31.10.2024 Trekking au EBC par 3 cols, Partie 1

En route pour le camp de base du Mont Everest (ebc)

31.10.24 Kathmandu->Lukla 200km ->Phakding, 7,2km 220hm. Je n’arrive pas à bien dormir car je suis excitée. À 4 heures, j'essaie de préparer mes dernières affaires dans mon sac à dos sans faire de bruit, puis je quitte la chambre. Je marche dans la rue sombre et vide jusqu'à l'hôtel Exotik House. Un taxi blanc m'attend déjà là-bas. Les rues sont encore vides et nous atteignons l'aéroport en 15 minutes. Une file s'est déjà formée devant la porte fermée. Au comptoir de Summit Air, un grand groupe enregistre ses bagages, puis c'est à mon tour. Mon sac à dos pèse 11 kilos et mon bagage à main 4kg. Ensuite, il ne reste plus qu'à attendre. À 6h30, l'affichage annonçant : retard en raison des conditions météorologiques, apparaît. Il y a de la brume à Lukla, empêchant l’atterrissage des avions. Je prends mon petit-déjeuner, lis et pratique ma patience. À 11 heures, mon estomac gronde à nouveau et je m'achète un burger. À 12 heures, mon agence reprend contact : je dois maintenant prendre un hélicoptère. Je ne comprends pas tout de suite comment cela va fonctionner, car j'ai déjà enregistré mes bagages. Je quitte la salle d'attente devant la porte et retourne au comptoir d'enregistrement. Là, je fais écouter mon téléphone à un homme en gilet, afin que le représentant de l'agence puisse discuter avec lui. Tout devient alors très simple. Je récupère mes bagages, reçois une nouvelle carte d'embarquement, et dans un petit groupe de cinq personnes, nous montons dans le pick-up qui nous conduit au terrain d'atterrissage de l'hélicoptère. Une fois notre hélicoptère atterri, il subit un entretien approfondi. À 14h15, donc après 8h30 d'attente à l'aéroport, nous pouvons monter. Je peux m’asseoir à l’avant et nous décollons au-dessus de Kathmandu. À une vitesse de 120 km/h, nous volons à 2200 mètres à travers les vallées et sur deux cols. Juste avant Lukla, les nuages viennent perturber le trafic aérien. L'hélicoptère peut voler en dessous. Nous atteignons Lukla en prenant un détour. La piste d'atterrissage est vraiment particulière. Elle est courte et inclinée vers la montagne. Je rencontre mon guide, Shikhar, et nous nous rendons à l'hôtel. Juste après avoir enlevé mes chaussures, il m'informe que nous pouvons encore marcher pendant trois heures jusqu'à Phakding. Cela signifie que nous arriverons à la dernière heure dans l'obscurité. Je souhaite encore me déplacer et atteindre notre objectif quotidien, donc j'accepte. Nous traversons Lukla. Les chemins sont en pavés et il n'y a pas de voitures parce qu'il n'y a pas de route qui y mène. L'endroit est plein de touristes. Nous achetons le permis et commençons notre descente. Beaucoup de randonneurs nous croisent, haletants. Pour eux, la randonnée touche à sa fin, pour moi, elle commence ! Les nuages sont bas et ne laissent pas beaucoup de vue. Les pentes sont très abruptes. Dans la vallée, le ruisseau tonne bruyamment. Derrière le long pont suspendu, il fait sombre et Shikhar allume sa lampe de poche. La lumière suffit pour nous deux. À 18 heures, nous atteignons la Royal Sherpa Lodge à Phakding. Je reçois une chambre double avec salle de bain privée pour moi. Je pensais partager la chambre avec le guide, mais il dort ailleurs avec les autres guides. Nous ne mangeons pas non plus ensemble. Il attend que j'aie fini mon riz avec de la viande de yak avant de manger lui-même dans la cuisine. La lodge dispose de Wi-Fi et d'électricité. Ainsi, je peux également informer de mon bon départ vers la maison.

1.11.24 Phakding, 2610m-> Namche Bazar, 3440m, 10km, 1100hm en 4h30, au total 6h. Shikhar me sert le petit-déjeuner dans la salle à manger à 7h30. J’ai choisi le plus grand menu de la carte, car j’ai un peu peur de ne pas obtenir assez de calories. À 8h30, nous partons. Il y a déjà beaucoup de monde sur le chemin. La majeure partie est large de presque deux mètres, ce qui permet de bien se croiser. À Zamphuti, nous passons devant un hôpital. Le panneau présente aussi le drapeau allemand. Après une demi-heure, le soleil chauffe déjà tellement que je continue en shorts et T-shirt. En chemin aujourd'hui, le tronçon change cinq fois de côté de la rivière. À chaque fois, nous traversons sur un pont suspendu. D'un petit promontoire, je peux voir une vallée orientale. Là, je découvre le premier 6000 mètres enneigé. Shikhar connaît son nom : Thamserku 6623m. À Monjo, il y a à nouveau un point de contrôle, et Shikhar doit payer l’entrée. Nous faisons une pause déjeuner à Jorsale. Je mange une grande portion de pâtes avec des légumes et du poulet. J’accompagne cela d’eau fraîche et savoureuse de ma bouteille filtrante. Je suis content de l'avoir achetée, car les boissons ici coûtent déjà vraiment cher, et de l'eau chlorée avec des comprimés ne goûterait sûrement pas aussi bon. Le départ après la pause est toujours un peu difficile. Maintenant, moins de gens se croisent, et c'est un peu plus calme sur le chemin. Les animaux de bât ne peuvent pas non plus passer par les ponts suspendus. Des barrières ont été installées spécialement à cet effet. Avant la dernière montée raide vers Namche Bazar, deux ponts suspendus sont superposés. Le pont du bas est utilisé pour le saut à l’élastique. Cela coûte 100 dollars. Malheureusement, il n’y a pas de sauteur à observer. Maintenant, les randonneurs, bien habillés, viennent à nous. C’est parce que Namche est dans les nuages. Je mets également des vêtements plus chauds pour les derniers mètres. Dans le village, cinq grandes moulins à prière actionnés par le ruisseau font le tour. Juste à côté, il y a un terrain de volley-ball. Dans le village, il y a une multitude de magasins. À des prix élevés, tu peux tout acheter. Notre lodge s'appelle Hill-ten, ce qui doit certainement évoquer Hilton. Je reçois la chambre 111 avec vue sur le village. C’est simple. Il n’y a pas d’eau chaude et c’est plutôt froid, mais une toilette est directement dans la chambre. Je me lave avec de l’eau froide et après plus d'une heure, je suis vraiment transie de froid. Je ne m'y attendais pas. À 16 heures, je sors pour une promenade dans le village. Le chemin me conduit également au monastère avec ses grands moulins à prières colorés et surmontés. Un peu plus haut, il y a une grande pierre gravée. D'ici, je peux apercevoir le village à travers les nuages. Des chants s'élèvent régulièrement. Les groupes sont séparés par sexe. À 18h, je mange une pizza. À côté, un Néo-Zélandais séduisant est assis. Nous entamons la conversation. Il est arrivé en jeep jusqu'à la fin de la route, puis a marché pendant deux jours jusqu'à Lukla. Cela a dû être très éprouvant. Après le repas, je lis un peu au lit. Pour m'endormir, je pourrais maintenant bien utiliser une bouillotte. Un groupe de chanteurs passe et se tient juste sous ma fenêtre. Malheureusement, il fait déjà trop sombre pour les filmer. Le prochain groupe semble plus mélangé. Je pense brièvement à me lever à nouveau, mais je me blottis plutôt dans la couette.

2.11.24 Namche Bazar 3440m, jour de repos. À minuit, je me réveille et ai des difficultés respiratoires, telles que je les ai déjà vécues au Pérou en grimpant des 6000 mètres. Juste avant de me rendormir, ma respiration devient plus faible, et je dois respirer profondément. Je ne peux pas me rendormir et je commence par prendre des notes. Au moins, je suis maintenant bien au chaud sous la couverture et je peux enlever mes chaussettes. Vers deux heures, je me rendors enfin, me réveille encore plusieurs fois, mais réussis à me rendormir à chaque fois. Le matin, les fenêtres sont embuées et une montagne enneigée brille à travers. Aucune nuage en vue, vue dégagée ! Je vais dans la salle à manger à 7 heures et m’assois avec le Néo-Zélandais. Je reçois une tasse de café et attends mon petit-déjeuner, pensant que le Néo-Zélandais attend aussi. À 7h30, je demande alors. On m'a oublié. Lorsque le petit-déjeuner arrive, c'est copieux : pommes de terre, deux œufs, deux toasts et un bol de muesli. Avec le soleil éclatant, je prends la route vers le point de vue sur l'Everest, 3860m. La montée est assez raide et les vues deviennent de plus en plus belles. Quelques perdrix croisent mon chemin. Elles disparaissent rapidement dans les fourrés. Plus bas, on aperçoit trois yaks avec leur fourrure ébouriffée. Devant l'hôtel, un hélicoptère est stationné, a-t-il amené des invités ? Derrière se trouve alors la superbe vue sur le Mont Everest. Il y a moins de monde que je ne le pensais, seulement deux femmes et un homme prennent des photos. Mon chemin de retour me fait passer par le petit village de Khumjung. Des canalisations sont en cours d’installation ici. Un chemin large et pavé mène au col. En revanche, le chemin descendant vers la piste d’atterrissage est érodé. Je passe par une stupa et découvre quelques petites fleurs. À temps pour le déjeuner à 13 heures, je suis de retour à la lodge. Ensuite, je dois me reposer dans la chambre. L’après-midi, je fais une autre tournée à travers le village. Je traverse des ruelles qui ne sont pas si touristiques. Je regarde les garçons jouer au volley-ball. Un nouveau grand bâtiment est en construction un peu plus haut. Ici, les pierres sont encore détruites à la main avec des marteaux et des ciseaux. Aujourd'hui encore, des groupes chantants sont à l'œuvre dans le village. Les enfants reçoivent des bonbons ou de l'argent.

3.11.24 Namche Bazar (3400m) -> Pangboche (3930m), 5h30 / 7h, +1044m -570m. Aujourd'hui, je commence la journée avec le salut au soleil. Juste avant 7 heures, je savoure le copieux petit-déjeuner. À 8 heures, nous partons. Après avoir parcouru quelques mètres d'altitude pour quitter le village, le large chemin reste longtemps à la même hauteur. On a l'impression que c'est une promenade. Nous marchons longtemps avec une vue sur l'Ama Dablam. Le soleil nous réchauffe bien et je marche à nouveau en T-shirt et en shorts. Sur le chemin, il y a d'abord de nombreux pins et plus tard de grands rhododendrons. Je découvre aussi de petites coupes bleues qui ressemblent à des gentianes. Deux aigles planent au-dessus de nous.

Nous passons régulièrement devant des restaurants et des lodges. Il y aurait probablement encore plus de touristes en route si les avions pouvaient voler. Peu à peu, la couverture nuageuse s’épaissit et les sommets disparaissent. Après le pont suspendu numéro 7, le chemin monte longtemps en zigzag vers Tengboche. Pour le déjeuner, nous sommes assis dans la salle à manger en bois de l'hôtel Himalayan. Après les macaroni au fromage, j'essaie de contourner le monastère voisin, mais je dois faire demi-tour à une clôture. Au monastère, de jeunes élèves jouent à des jeux de ballon. D'autres retapent la stupa. Maintenant, le chemin redescend beaucoup jusqu'au pont no 8, avant de remonter vers Pangboche (3930m). Sous le village, on voit plein de murs entourant des prairies. Les nuages pendouillent directement au-dessus du village et il fait frais. Nous entrons dans la première lodge, Namaste. La chambre double est non chauffée et froide. Je me mets sous la couverture avec mes vêtements et fais une sieste de l’après-midi. Lors de la promenade qui suit, la nuit commence déjà à tomber. Au dîner, un Anglais vivant en France est également présent dans le salon. Il parle même népalais, car il a été soldat ici il y a longtemps. Je mange du riz avec des légumes et un œuf. Pour charger la batterie et utiliser le Wi-Fi, je dois ici déjà payer 5 euros de plus.

C’est probablement la dernière station avec électricité et Wi-Fi, donc je ne pourrai poursuivre le journal que dans 12 jours.

Aujourd'hui, je suis de retour à Lukla et je dois attendre jusqu'à après-demain pour mon vol de retour. Tant que l’Internet fonctionne, je commence à ajouter des notes :

4.11.24 Pangboche(3990m)->Dingboche(4380m), 6km +440hm - 40m, 2h08/2h20. Avant le petit-déjeuner, je filme un message vidéo avec des vœux d'anniversaire pour Johanna. Je l'envoie ensuite avant de quitter l'auberge. En regardant par la fenêtre, je peux voir les nuages qui s'accrochent juste au-dessus du village. Ce sera donc une journée sans sommet. Pour les hélicoptères aussi, c'est la fin à Pangboche. Ainsi, le regard se tourne vers le ruisseau. Son clapotis se fait entendre en continu. Tantôt il est large, tantôt il est resserré par les rochers. Le chemin aujourd’hui n’est pas épuisant. Nous faisons des pauses, lentement, lentement. À la sortie du village de Pangboche, des femmes viennent de finir leur lessive et portent de grands sacs blancs. Deux fois aujourd'hui, je vois aussi des femmes en vestes roses portant des paniers. Elles ont ramassé les crottes d'animaux de bât. Sèche, elle est utilisée comme matériau de combustible. Dingboche est complètement dans les nuages lorsque nous arrivons alors qu'il est déjà 10h30. La maison d'hôtes est bien remplie, certains font aussi leur jour de repos ici. C'est également prévu dans mon plan, mais j'aimerais bien continuer demain, d'autant plus que ce n'était pas du tout fatigant aujourd'hui. Nous restons sur la terrasse. Shikhar trouve très intéressantes les deux femmes qui lavent. Pendant un bref instant, il semble même que le soleil perce à travers les nuages. J’en profite. Ensuite, je lis jusqu’au déjeuner et fais une sieste après. Je ne veux pas rester assis tout le temps, alors je fais une promenade à côté de la stupa dans une vallée latérale. Sur le chemin du retour, il commence effectivement à neiger. Un couple d'Angleterre a voyagé par la Bulgarie, la Turquie et les États d'Asie centrale pour arriver au Népal. Nous avions donc un itinéraire de voyage similaire. Après le dîner, je lis encore dans mon lit. À 8 heures, je me glisse déjà dans mon lit. Juste en face de ma chambre se trouve les toilettes. J'espère que je ne serai pas réveillée trop souvent.

5.11.24 Dingboche(4380m) -> Chukhung (4711m), 5km +430hm, 2h30. Les 5 cm de neige nouvelle de la veille sont restés et les nuages sont en bas. Shikhar a souhaité que nous déjeunions seulement à 8 heures. Je peux donc faire tranquillement le salut au soleil avant. Lorsque nous partons à 9 heures, le soleil est déjà sorti. La nouvelle neige a tout transfiguré. Le chemin est moins large et a une pente modérée. Il passe à travers des buissons à grosses racines qui brillent au soleil. Déjà à 11 heures, nous atteignons Chukhung. Dans le premier lodge que Shikhar vise, nous ne pouvons pas rester. Nous nous rendons à la Panorama Lodge.

Je prends un bain de soleil sur la terrasse et me rappelle Embach. Aujourd'hui, il est déjà 12 heures pour le déjeuner. Après la pause déjeuner, le temps se couvre à nouveau. J'ai entre-temps fini mon livre et sans WiFi, je m'ennuie. De plus, il fait froid dans la salle à manger. Je fais donc une nouvelle promenade vers le lac du glacier. Cependant, à mi-chemin, je fais demi-tour, car la visibilité se dégrade. Après le dîner, je discute avec Markus de Düsseldorf et Lu des États-Unis. Nous restons encore près du poêle et réchauffons nos pieds. Cette nuit, je vais utiliser pour la première fois le sac de couchage en duvet.

6.11.24 Chukhung (4711m), ascension du Chukhung Ri, 5546m, +830m 3h, -830m 1h30. J'ai bien dormi avec beaucoup d’interruptions. Être dans le sac de couchage en duvet était agréable et je n'avais pas froid. Je me réveille au lever du soleil, m'habille chaudement et sors pour prendre des photos. La nuit a dû être très froide, même de petits ruisseaux sont gelés. Pour le petit-déjeuner, j'essaie du pain tibétain avec omelette. C'est bon et ça rassasie. En revanche, le thé au lait est tellement sucré. À 7h45, nous partons sous un soleil éclatant. J'ai renoncé à mes longues sous-vêtements, mais j'emporte prudement ma veste imperméable au cas où le vent se lève. Derrière le village, nous traversons le ruisseau. Le chemin est sablonneux et passe à travers des touffes d'herbes. Cela me rappelle un paysage désertique. Shikhar tousse beaucoup, il est un peu souffrant. Lorsque le chemin devient plus raide, je marche en zigzag à côté du chemin sur l'herbe. Ce passage et la montée vers le sommet sont la partie la plus fatigante de la journée. Après deux heures, nous atteignons la crête. Ici, on a déjà une belle vue sur les hauts sommets de part et d'autre de la crête. Nous nous reposons au soleil réchauffant. Je propose à Shikhar qu'il puisse rester ici ou retourner se coucher, car pour la montée restante, je n'ai pas nécessairement besoin de lui. Il faut encore une heure pour atteindre le sommet et je ressens désormais l'air rare. Je dois régulièrement m'arrêter jusqu'à ce que ma respiration et mon pouls se stabilisent. C'est si rocailleux qu'il faut aussi utiliser les mains pour s'aider. À 11 heures, je suis en haut et je suis d'abord seule. Quelle belle vue ! Au nord, le Lhotse, légèrement dans les nuages, à l'est, une chaîne blanche jusqu'à l'Ama Dablam, et au sud, la vallée que j'ai grimpée avec le Taboche sur le côté droit. Et bien sûr, beaucoup de montagnes dont je ne connais pas le nom. D'autres randonneurs arrivent et je peux néanmoins profiter longtemps encore de cette belle vue. La descente dure une heure et demie. Shikhar a attendu plus bas pour moi. Une fois que les momos sont prêts pour le déjeuner, je m’assois au soleil et faillis m’endormir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ma sieste après le déjeuner. Je récupère le livre que je voulais laisser ici à la lodge et me rends dans un hôtel plus chic. Je demande si je peux échanger le livre contre un autre. En échange de ma randonnée, je prends 'Into Thin Air' de Jon Krakauer comme échange. Bien sûr, c'est en anglais. Il fait déjà trop froid pour lire dehors, mais le soleil brille agréablement dans ma chambre. Je profite du dîner près du poêle chaud.

7.11.24 Chukhung, 4711m -> Kongma La Pass 5535m -> Lobuche 4920m. Aujourd'hui, nous devrions commencer tôt. Je ne peux plus dormir depuis 4 heures. À 5h15, je suis le premier dans la salle à manger. Shikhar y a dormi. Mon petit-déjeuner est plus grand que prévu et il y a encore un paquet pour le déjeuner. À 6 heures, je suis prête, mais Shikhar n'a pas encore pris son petit-déjeuner. À 6h34, je rejoins ensuite les autres parce que j'étais encore aux toilettes. À l'ombre, j'ai les mains froides, la première lumière du soleil commence à me chatouiller. Maintenant, je peux aussi marcher en shorts jusqu'au col. Nous doublons les autres et je vais devant Shikhar, qui tousse encore beaucoup. À un rocher, le chemin devient vraiment raide et glissant. Je n'aurais pas voulu le faire avant-hier avec la neige fraîche. Je m'arrête près d'un lac gelé pour faire une pause. Mais ce n'est pas le grand lac noté sur la carte. Celui-ci arrive quelques mètres plus haut et brille en vert. Les montagnes s’y reflètent magnifiquement. Le dernier tronçon jusqu’à la crête est encore très rocher, et il faut grimper. En haut, des drapeaux colorés flottent et de nombreuses personnes profitent de la belle vue au soleil. À 12 heures, nous descendons avec des crampons, car un petit tronçon est verglacé. À une source, je peux remplir ma bouteille d'eau et nous déjeuner. Une fois que nous sommes arrivés en bas, nous devons encore traverser le glacier, ou plutôt ce qu'il en reste, pour rejoindre Lobuche. Soit Shikhar ne connaît pas le chemin, soit il change constamment. De toute façon, nous commençons par aller dans la mauvaise direction. En quelques tournants, nous allons en haut et en bas à travers les moraines, en passant devant de petits lacs. La dernière montée de la moraine est à nouveau vraiment éprouvante. Arrivée à 15h30. Ma chambre au Peak XV est cette fois-ci vraiment petite avec juste un lit. Après m'être reposée, je fais encore une petite promenade dans ce village glacé. En face, les montagnes scintillent au coucher de soleil. Un groupe de yaks est attaché près de la rivière. La salle à manger est cette fois bien remplie, car un grand groupe de Tchèques est là. Après des nouilles, je lis dans un coin avec deux autres hommes. Mais le groupe est bruyant, et le livre en anglais est difficile. Je laisse charger ma batterie et je dois payer dix euros. Je m'endors encore avec les pieds froids.

8.11.24 Lobuche (4920m) -> Gorak Shep (5120m) + Kala Patthar, 5645m. Pour le petit-déjeuner à 6h45, je prends encore des mueslis avec du lait chaud et du thé au gingembre. Quand nous partons à 7h30, il fait très froid et le sol est gelé. Je suis heureuse que nous arrivions déjà après une demi-heure au soleil et que je puisse enlever ma veste et mes gants. Nous marchons toujours le long du glacier Khumbu avec ses grandes accumulations de pierres sur les côtés. Ici, il y a maintenant à nouveau d’innombrables personnes, des touristes avec guides, des porteurs avec de gros bagages et des animaux de bât. Cela fait décidément trop de monde pour moi. Je retrouve Markus. Il me conseille de ne pas monter au lever du soleil, mais au coucher du soleil sur le Kala Patthar. Il devient glissant une fois que nous descendons au ruisseau latéral. Le chemin est parfois gelé. La montée qui suit me semble difficile. Nous faisons une petite pause, mais dix minutes plus tard, nous aurions déjà pu être au but, ce que je ne savais pas. Jusqu’à l’heure du déjeuner à 12 heures, je fais un petit tour et écris dans mon journal. Toutes les maisons n'ont pas de conduites d'eau. L'eau est transportée depuis une source plus basse dans des bidons vers chaque lodge. Dans la salle à manger, ils vendaient des bouteilles, je me remplis de l’eau au lavabo. Il est peu après 13 heures, et j'essaie de piquer un somme. Dans ma chambre, il fait froid et dehors, le soleil brille, je me mets donc lentement en route vers le Kala Patthar. Sur le chemin, ils ont installé des bancs. Sur chacun, je fais une pause. Un support électoral me suit un moment. Les Américains l'ont effectivement réélu, incroyable ! Après la moitié du chemin, le parcours devient exigeant et se trouve à l'ombre. J'évite et reste au soleil. Juste au moment où je suis arrivée en haut, le soleil disparaît déjà derrière les montagnes. Je trouve un coin au sommet et attends de voir l'ombre monter sur le Lhotse et derrière sur le Mt Everest. Les montagnes prennent une couleur orange. Je dois maintenant maîtriser le chemin du retour dans la pénombre. Après la moitié du chemin, la lune brille et je suis suivi par deux personnes avec des lampes frontales. Peu après 18h, je suis de retour au Yeti Resort. Aujourd'hui, je ne trouve personne avec qui dîner.

9.11.24 Gorak Shep (5120m) -> EBC 5310m -> Dzonglha 4820m. C’est le plan, mais en réalité je fais demi-tour avant l'EBC et n’atteins que Lobuche à 4920m. Cette nuit, je ne peux pas dormir à cause des difficultés respiratoires. De plus, le riz frit me cause d'abord des ballonnements, puis des diarrhées. Je passe donc la nuit à me retourner, essayant de dormir en position assise. Quoi qu’il en soit, le réveil sonne à 5h15 pour partir pour le camp de base de l'Everest à la lueur de l’aube. Qui n'est pas là, c'est Shikhar. Je dois le réveiller. Dès mes premiers pas, je sens que je n'ai absolument pas de force. De plus, ça me brûle bien la gorge. Est-ce que j'ai le Covid ? Nous marchons pendant deux heures vers l'EBC au bord du glacier. Le chemin est complètement à l'ombre et ennuyeux. Le sommet du Pumori est éclairé par le soleil. Des hélicoptères viennent constamment, faisant un tour devant le Mt. Everest. L’un va même jusqu’en Chine. Avant de descendre de nouveau au glacier, je sonne le retrait de ma part. Je ne peux rien voir du camp, et je ne peux pas imaginer que nous verrons plus de choses en continuant à avancer. Il semble aussi que ce soit uniquement en été qu’il fonctionne. Au bout de trois heures, nous sommes de retour à Gorak Shep. Je suis complètement épuisée et j'aimerais bien m'allonger, mais la chambre est déjà occupée. Après une portion de porridge, je fais tous mes paquets et donne même à Shikhar mon sac de couchage à porter. Maintenant, nous retournons à Lobuche. Après chaque montée, je dois m’arrêter pour respirer. Pourtant, je ne suis pas la plus lente sur le parcours. Sur une plaine ensoleillée, nous faisons une sieste. Shikhar veut encore atteindre l'objectif du jour, mais je suis contente d’être arrivée à Lobuche. Je commande une soupe de nouilles, dont je ne peux toutefois boire que le liquide. Ensuite, je me couche dans mon lit et je m'endors directement ! Je fais l'impasse sur le dîner car je n'avais vraiment pas d’appétit. Je m'approvisionne en eau et somnole à travers la nuit.

Comment cela continue, tu le découvriras dans la partie 2 du trekking