à partir du 16.02.: Uruguaiana / RS

16.02.:

toute la nuit, un miaulement déchirant m'accompagne. à ne pas confondre avec le miaulement d'un chat mâle attirant l'attention sur le monde félin, mais plutôt plein de désespoir et d'impuissance. je m'imagine qu'elle s'est coincée dans une fenêtre ouverte, mais je suis trop paresseux pour aller chercher. de plus, j'aurais rappelé tous les chiens de la rue à leur devoir et je me serais fait beaucoup d'ennemis. le cri de la chatte ne faiblit pas, ce qui me rassure. si elle a encore tant de force après des heures, alors elle n'est pas en situation de danger. je m'endors avec le sentiment apaisant que les chats ont sept vies.

je soupçonne les chats d'edy et isone, mais j'entends ce matin qu'ils ont le droit de dormir dans la maison.

je m'attends à un petit-déjeuner allemand pour clore mon séjour chez edy et isone. edy, le propriétaire de l'hébergement, me tient compagnie à nouveau, mais ensuite l'obligation domestique appelle : il est responsable de l'évacuation de leur vaisselle de petit-déjeuner. il n'y a pas d'exceptions.

isone, sa femme occupée qui veille à ce que tout soit en ordre et qui peut certainement faire preuve de l'autorité nécessaire, me montre une carte de Noël de 2003. c'était lors d'une fête d'été où ils avaient rencontré par hasard des Allemands de près de Brême (Syke). cela devait être une soirée humide et joyeuse. la carte de Noël est déjà un peu jaunie et a circulé entre de nombreuses mains. edy, qui a déjà accompli ses devoirs à toute vitesse, remet la carte sur l'étagère du meuble, mais isone souhaite que je lise le texte et lui dise d'où provient la carte. tous deux écoutent avec nostalgie et se réjouissent de ma réaction lorsque je dis : c'est près de Brême !

dommage, je n'ai pas réussi à découvrir s'ils ont des enfants. bien qu'il y ait une photo de deux adolescents en uniforme accrochée au mur, edy a tellement de choses à raconter que j'oublie de demander qui sont les deux.

en voyant les nombreux points d'interrogation sur mon visage, se demandent-ils vraiment que je sois en déplacement sans ma famille ?

quand nous sommes seuls,
edy n'hésite pas à faire remarquer que je dois être un homme riche pour pouvoir faire un tel voyage sur une si longue période. ma réponse : quand je rentre chez moi, je suis un homme pauvre... il sourit.
certes seulement brièvement, mais c'était une belle rencontre.

sans un selfie de nous trois, je ne peux pas partir

le gris d'hier a laissé place à un ciel d'un bleu profond. le vent cache les véritables températures, mais il est encore relativement tôt et je suis heureux d'avoir mis deux t-shirts l'un sur l'autre.

je quitte São Gabriel avec un œil larmoyant et un œil riant. j'aurais aimé en savoir plus sur mes deux hôtes, surtout qu'isone, qui au début était très méfiante, est devenue de plus en plus familière. d'un autre côté, je suis content de quitter cette ville oppressante de São Gabriel et enfin d'être 'sur la route', de sentir le vent de la conduite et de pouvoir me diriger vers le prochain quartier.

la BR 290 exige la plus grande concentration. il n'est possible d'avancer qu'en zigzaguant pour échapper aux pires irrégularités de la route. je me sens cependant plus en sécurité que lors des semaines et mois précédents et avance bien. le vent est à nouveau dans mon dos et la pampa s'étend autour de moi. jusqu'à l'horizon, des prairies, des pâturages et de petits étangs. au-dessus de moi, un ciel infiniment vaste est tendu avec des nuages duveteux poussés vers l'avant par le vent. j'ai du mal à rattraper leur ombre qui se déplace devant moi sur la route.

j'aimerais souvent m'arrêter sur la droite et photographier ce vaste paysage, mais je préfère attendre un fossé pour pouvoir m'arrêter en toute sécurité. je vois des bovins dispersés sur des kilomètres et des chevaux racés qui broutent tranquillement. je ne vois pas d'gauchos en action qui s'occupent des troupeaux. je remarque juste - même déjà à São Gabriel - que des bottes en daim allant jusqu'aux genoux sont portées au lieu de baskets ou de tongs. les pantalons larges sont rentrés dans les bottes. avec des visages durs, en cuir et bronzés, qui n'ont plus 40 ans. en fait, ici, les bovins vivent bien mieux que les noirs et blancs dans la plaine profonde du nord de l'Allemagne. chez nous, ils doivent passer leur vie dans des étables sombres, peu importe que ce soit l'hiver ou l'été.

et un fort vent latéral sur la plaine - comme sur la Panaméricaine

l'aiguille de la pompe exige une décision : attendre une station-service, ou faire le plein maintenant - après une pause cigarette agréable. le GPS m'annonce qu'une aire de repos est attendue après 4 km.

la vespa reçoit un super accueil. à peine le moteur éteint qu'apparaît déjà le premier - un argentin, que je peux enfin comprendre - qui tient son fils nouveau-né dans ses bras. l'aventure brille dans ses yeux et je ne suis pas sûr, si on lui demandait de choisir entre le bébé ou la vespa, que son enfant obtiendrait spontanément la priorité, d'autant plus que sa femme l'appelle déjà avec impatience

et afin qu'elle ne puisse pas dire : le prophète dans son propre pays ne vaut rien, elle reçoit ici une place d'honneur.

encore en faisant le plein, deux couples de Porto Alegre apparaissent avec des motos BMW flambant neuves. un des couples parle immédiatement de Marburg, Berlin et Leipzig. il est biochimiste et a donné des cours dans des universités allemandes. elle a eu des occupations professionnelles à Leipzig. ils parlent avec enthousiasme de Cologne et de la maison de Beethoven à Bonn, de Hambourg, Berlin et Munich. nous déjeunons ensemble à la cantinha. tous les quatre parlent bien anglais et sont en route pour Bariloche. un trajet de plus de 2 000 km. au total, ils n'ont que deux semaines.

j'ai reçu de bons conseils pour l'Uruguay. pas d'enfants, pas de bébés, pas d'industrie. exode des jeunes et des prix européens et beaucoup de vieilles voitures et lambretas. mais un beau pays !

j'ai complété la première moitié des 320 km. certes, il y a des moments où je ne peux tout simplement plus être assis, mais le GPS me promet qu'en une heure et demie, j'arriverai à Uruguaiana. la pampa est quasiment inhabitée. pas de villages et pas de vagues de sol qui obligent à ralentir, pas de circulation et un vent de dos soutenu. je me rappelle ma tournée à travers le désert d'Atacama et à travers les Andes. je voyageais également vers l'ouest et avec le temps qui passait, le soleil avançait de plus en plus dans mon champ de vision et compliquait ma conduite en toute sécurité. c'est la même chose aujourd'hui et je suis heureux de savoir qu'à partir de la semaine prochaine, je ne serai que sur la route du sud.

Uruguaiana a plus de 100 000 habitants et est située sur le fleuve frontière Rio Uruguay. lorsque je passe le panneau d'entrée, je suis déjà surpris de ne pas voir de skyline avec des gratte-ciels, qu'il y a peu de circulation sur les routes et que plus tard, quand j'atteins mon auberge, une profonde tranquillité de samedi m'entoure. dans ma rue, les Brésiliens s'assoient sur leurs chaises colorées sur le gazon sous des arbres ombragés devant leur maison et laissent la vie, plutôt limitée, passer devant eux.

sur ma route vers une bière du soir en ville - le clocher de l'église dans la lumière du soleil couchant

avant de trouver ma rue, j'ai vraiment eu une bonne frayeur : ne peut-on pas imaginer que les gens de booking.com ne se fassent pas une idée des hôtels et des pousadas qu'ils recommandent ? mon GPS me dirige apparemment dans ma rue d'auberge, mais à gauche et à droite je ne vois que des baraques misérables et des visages qui me regardent avec méfiance. il n'y a pas non plus de panneaux de rue ici. je fais un tour d'honneur et réalise heureusement que j'ai tourné dans une rue trop tôt. ici aussi, je fais l'expérience d'un contraste. d'un côté la pauvreté et la simplicité, de l'autre des jardins entretenus et de la prospérité.

ma propriétaire d'auberge habite un immeuble à plusieurs étages et loue des chambres au rez-de-chaussée. elle occupe les deux étages supérieurs et me permet d'accéder à la terrasse sur le toit depuis son balcon. de là, j'aurais une belle vue sur le rio uruguay et le pont qui mène du côté argentin. le coucher de soleil est inclus. je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris, mais elle dit : n'hésitez pas !

elle est peintre et son escalier montre ses œuvres d'art, elle travaille à l'huile et de manière figurative ainsi qu'abstraite et délicate avec de l'encre et une plume. son appartement émane de la chaleur et de l'individualité. partout, ses tableaux sont accrochés, deux canapés confortables, des livres et des magazines éparpillés, des éclairages sur pied et muraux. et partout, des plantes d'intérieur.

j'attends déjà avec impatience un apéritif au crépuscule sur la terrasse avec vue sur le paixisant rio uruguay qui s'écoule lentement.

du 17 au 20.02. :

quatre jours ne se passent presque rien. le thermomètre grimpe à 35, 36 et 37 degrés. même ma peintre soupire sous la chaleur. cela me rassure dans une certaine mesure. mais pas plus. sortir est hors de question. le niveau d'énergie diminue avec l'augmentation des températures.

le soir, quand il a fait