Merci Bolivie - Bonjour Pérou ! Lac Titicaca et Canyon de Colca !

De bonne heure le matin, je prenais un bus confortable pour peu d'argent en direction du lac Titicaca. Le trajet a duré environ 3,5 h, avec une section à la fin réalisée en ferry pour le bus et en bateau pour nous passagers.

J'ai atteint le petit village de Copacabana, situé directement au bord du lac Titicaca. Il est considéré comme un lieu de pèlerinage pour les habitants. La célèbre église de pèlerinage 'Virgen de Copacabana' est accessible à pied.

Copacabana et le lac Titicaca se trouvent à 3800 m d'altitude. C'est la principale raison pour laquelle la température de l'eau ne dépasse pas 8-10 degrés.

Le village a deux grandes rues principales. Une est parallèle à la rive du lac, faisant office de rue principale où partent tous les bus. L'autre croise celle-ci et mène à la rive. Ici, il y a de nombreux stands de vente, des petites échoppes de restauration, des restaurants avec une vue superbe sur le lac et de nombreuses agences proposant des excursions vers Isla del Sol, Isla de la Luna ou des bus vers Puno, Cusco ou La Paz.

Aussi, au bout de la rue, directement au bord de l'eau, un ancre géante !

Le soir, les restaurants sont très fréquentés ici, car l'emplacement offre une vue parfaite pour observer le coucher de soleil.

Le deuxième jour, je voulais faire une excursion à l'île solaire 'Isla del Sol'.

Cependant, je n'ai pas réservé par l'une des agences, mais j'ai acheté mon billet directement chez les propriétaires de bateaux pour éviter la commission que les fournisseurs doivent payer.

Le matin à 8h30, le bateau levait l'ancre et se dirigeait vers le petit port de Cha'llapampa au nord de l'île. Le départ du sud de l'île était prévu pour 16h. Donc, amplement le temps d'explorer l'île à pied. De nombreux excursionnistes passent également la nuit sur l'île, car il y a de nombreuses accommodations au niveau des débarcadères au nord et au sud. Il faut cependant veiller à n'emporter que le strict nécessaire pour l'île, car il y a une forte montée à faire après le débarcadère avant d'atteindre les hébergements.

Au départ, le ciel est noir comme de l'encre et de nombreux éclairs sont visibles au loin. Ça promet d'être ensoleillé.

Au cours du trajet d'environ 2 heures, les nuages se dissipent rapidement, et avant même notre arrivée, le pont du bateau est envahi, car le soleil s'est frayé un chemin.

Une fois arrivés, je commence ma randonnée avec deux filles de la Forêt-Noire. D'abord, il faut encore payer les 15 boliviens (1 € = 7,3 boliviens) pour accéder à la partie nord de l'île.

Il existe deux façons différentes de passer du nord au sud de l'île. L'itinéraire le plus long passe par un musée et de vieilles ruines sur le côté ouest de l'île. Nous avons choisi le chemin qui longe directement la côte à l'est.

La randonnée est très agréable, grâce à la bonne ambiance. Cependant, à ma grande surprise, les filles ne connaissent pas le classique qui me trotte dans la tête depuis que nous avons posé le pied sur l'île. Je n'ai donc pas pu résister à chanter la chanson. Au moins, plus ou moins. 'Les petits oiseaux, les petits oiseaux du lac Titicaca....'!

Bien que nous montions et descendions plusieurs collines, avec une bonne hydratation, tout va bien. Nous passons le petit village de Cha'lla, où les enfants jouent dans l'eau froide sur la petite mais magnifique plage de sable. Bien réfléchi vu la température de l'eau à 8 degrés.

Le principe des couches revient pleinement en randonnée. Dans le bateau, j'étais bien au chaud dans ma veste polaire, mais ici, il fait vraiment chaud. Par temps calme, on peut y ressentir au moins 30-35 degrés.

Le fait d'oublier de mettre de la crème solaire sur mon front me joue un mauvais tour et me laisse un coup de soleil anormalement fort. Malheureusement, je ne m'en rends compte que trop tard.

Après environ 3 heures, nous atteignons le village de Yumani, à 4065 m d'altitude. De là, il ne nous reste plus qu'à descendre jusqu'au débarcadère.

Une fois en bas, nous nous reposons un peu avant de rentrer.

L'île mérite certainement une visite. C'est un paysage très beau, avec des lamas, des alpagas et, depuis les sommets, une très belle vue sur le lac et les Andes enneigées à l'arrière-plan.

Arrivés au port, nous passons d'abord par l'auberge pour récupérer nos bagages. À 18h30, le bus pour le Pérou part.

Dans le bus, je tombe sur un 'ancien connu' de La Paz, qui a aussi le siège à côté du mien. Un Suisse du côté francophone du pays, de Genève. Des conversations intéressantes qui font passer le temps. Entre autres, la scène des supporters en DEU et en Suisse, car il est très actif au Servette.

Presque systématiquement, il me parle de son aversion pour Fribourg et Metz.

Pour tous ceux qui comprennent seulement l'espagnol, nous allons maintenant continuer ;-)

Dans le bus 'Semi Cama', ce qui signifie que les sièges peuvent s'incliner à 140 °, nous partons.

Cama est la version plus chère, mais elle n'est pas disponible pour des trajets si courts. Ici, les sièges peuvent s'incliner complètement à 160 °. Le meilleur siège est le 'Cama-Suite' qui s'incline à 180 °.

Nous nous dirigeons d'abord vers la frontière, qui n'est qu'à quelques minutes ! Tampon de sortie sur le côté bolivien, à pied de l'autre côté vers le Pérou, encore un tampon, et nous continuons ! Je me le promets bien.

Peu avant Puno, le but de mon trajet en bus, un puissant orage s'intensifie. À cause de la froideur du soir, il neige, mais cela ne reste pas. Le village se trouve sur le côté péruvien du lac Titicaca, mais ne sert que d'étape vers Arequipa.

Mon voisin de siège, Michael, préfère prendre le bus de nuit de Puno à Arequipa, afin d'arriver en plein milieu de la nuit à 3 heures.

Pour ma part, je passe la nuit pour peu d'argent à Puno, afin de prendre le bus pour Arequipa le lendemain. Mais comme nous l'avons vite réalisé, nous avions choisi le même hostel.

Il y aura donc des retrouvailles dès le lendemain soir.

Arequipa est la deuxième plus grande ville du Pérou et se trouve à 1000 km au sud-est de la capitale Lima.

La ville, située à 2335 m d'altitude, est au pied de son volcan Misti qui culmine à 5822 m et que l'on peut également gravir. De plus, le volcan Chachani, à proximité, s'élève à 6075 m, considéré comme l'un des plus faciles à gravir, car le point de départ se situe à 5300 m. Il est techniquement facile d'y grimper et seuls des crampons sont nécessaires dans la partie supérieure. Cependant, ce volcan ne devrait être escaladé que par des alpinistes en bonne condition physique et acclimatés à l'altitude.

Parmi les 401 volcans que possède le Pérou, 167 se trouvent dans les environs d'Arequipa, dont 10 sont encore ou actuellement actifs.

De plus, la ville est seulement à 70 kilomètres à vol d'oiseau de l'océan Pacifique.

Elle sert de point de départ très populaire pour de nombreuses excursions, car les alentours sont riches en oasis verdoyantes, paysages de montagne et communautés traditionnelles d'inca.

Au centre se trouve la 'Plaza de Armas'. Il n'y a probablement pas de ville ou de plus grand lieu en Amérique du Sud qui n'a pas de place avec ce nom.

Cependant, la plus belle que j'ai vue et probablement la plus belle de toutes est celle d'Arequipa. Une belle place avec de nombreux palmiers, entourée de magnifiques bâtiments coloniaux à deux étages et d'une belle cathédrale. Les arcades autour de la place sont très attrayantes. C'est ici que se trouvent les agences et les organisateurs de voyages pour toutes les attractions et points d'intérêt. De plus, un immense sapin de Noël brille devant la cathédrale.

Un jour après mon arrivée à Arequipa, Eva de la froide patrie se joint à moi, et nous allons voyager ensemble pendant les deux prochaines semaines. Arequipa se dévoile sous son meilleur jour à Eva. 30 degrés ! Parfait !

Comme nous sommes logés dans une auberge de fête, la première journée est célébrée avec de nombreux Néerlandais, Français et même une Luxembourgeoise. D'abord au bar de la piscine, puis plus tard dans le bar de l'auberge.

Le lendemain, nous chercherons une excursion.

Nous voulons explorer la vallée de Colca lors d'une excursion de deux jours : une journée descendante, passer la nuit dans la vallée et remonter le lendemain.

L'impressionnant est que le canyon de Colca est de 3400 m de profondeur, du sommet de la montagne la plus haute jusqu'à la vallée ! Il fait ainsi de l'ombre au Grand Canyon. La rivière Rio Colca a sculpté cette gorge profonde au fil de millions d'années.

Dans les pentes des terrasses des montagnes, de nombreuses sortes de fruits et légumes poussent également.

De plus, le site est célèbre pour l'observation des condors sauvages depuis le point de vue 'Cruz del Cóndor', comme son nom l'indique.

Nous choisissons un prestataire qui nous semble sympathique, recommandé par d'autres voyageurs et qui est tout de même abordable. Nous payons 100 soles péruviens pour l'excursion (1 € = 3,6 soles). Moins de 30 € pour un guide anglophone, 2 petits déjeuners, 2 déjeuners, un dîner et une nuit. Parfait ! car les meilleurs prestataires demandent 4 fois plus.

Le réveil sonne à 2h30 du matin pour pouvoir partir à 3h. 3h du temps sud-américain signifie ensuite 3h40. Quelle joie d'attendre longtemps à cette heure-ci.

Nous partons en minibus avec 18 personnes.

Le premier arrêt était le village de Chivay, à 170 km d'Arequipa. Pour cela, nous avons mis 3 heures. Là-bas, nous avons déjeuné et acheté nos billets pour entrer dans le parc national (70 soles).

Après une heure de route supplémentaire, nous avons atteint le point de vue 'Cruz del Cóndor'. Nous avions 45 minutes pour scruter la vallée à la recherche des condors. Nous avons trouvé une bonne place et avons effectivement découvert un condor dans la vallée. Malheureusement, seulement de loin.

Selon notre guide, la population de condors ici a malheureusement beaucoup diminué. Il ne reste que peu de rapaces vivant dans la vallée de Colca. Avec peu de vent et par temps brumeux, il arrive que les nombreux 'spectateurs' ne voient pas de condor.

Pour grandir, le continent peut être assez grand, j'ai de nouveau croisé un 'ancien compagnon de route' - le Tom Aussie, avec qui j'étais souvent à La Paz.

Une partie de l'équipe du bus avait réservé le tour de 3 jours, qui comprend 2 nuits dans la vallée, et notre groupe se composait finalement de 12 personnes plus le guide. Trois Australiens et Polonais, deux Suédois et chacun de la Suisse et du Pérou. Miguel était notre guide, qui parlait heureusement un anglais parfait.

Comme nous sommes descendus de 3600 m à 3300 m depuis le point de vue jusqu'au début de notre trek, notre guide a voulu en profiter pour démontrer ses compétences de longboard sur la route. Il roulait plus vite que le bus. Il était vraiment doué.

Cependant, malheureusement, quelques mètres avant notre arrivée, une roue du board s'est détachée. Avec 3 roues, cela ne fonctionne pas trop bien, donc il a fait une chute. Heureusement, il s'en est sorti avec quelques égratignures sur les cuisses.

Miguel était de bonne humeur et a entamé la randonnée avec nous comme si de rien n'était.

Nous avons marché sur un terrain accidenté, parfois avec de grosses pierres, jusqu'à un chemin complètement recouvert de pierres. Nous sommes allés d'un coup dans la vallée jusqu'à un grand pont au-dessus du 'Rio Colca'. Nous nous sommes retrouvés tous après 2 heures à nouveau. Les premiers attendaient depuis déjà un bon moment sur le pont. L'endurance et l'expérience en randonnée étaient très inégales dans le groupe.

Les distances étaient encore correctes. Cela devrait changer le lendemain lors de la montée.

Arrivés en bas, nous nous sommes dirigés vers San Juan de Chuccho où un déjeuner nous attendait. Nous avons ensuite pu nous reposer pendant une heure avant de continuer. Nous avons alterné entre montées et descentes en continuant jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif quotidien à 16 heures après un total de 19 kilomètres. Si le paysage à 3500 m était encore aride, aussi riche et diversifiée était la nature à 2180 m. Différents arbres remplis de mangues, avocats, bananes, etc. Le lieu où nous avons passé la nuit s'appelait 'Oasis Sangalle'.

Une piscine était à notre disposition. Nous en avons profité après nos efforts, même si l'eau n'était pas des plus propres.

L'hébergement était très, très basique. Eva et moi partagions une chambre avec un couple suédois. Les lits étaient très confortables, mais il n'y avait de l'électricité et de la lumière que dans la salle à manger, rendant les choses un peu compliquées à la tombée de la nuit à 18 heures, mais pas dramatique non plus.

À 19 heures, le dîner était prêt, et dès 21 heures, tout le monde était au lit. C'est bien, car le réveil allait sonner de nouveau tôt.

À 5h00 du matin a commencé l'ascension de 4 kilomètres de 2180 m à 3287 m. En d'autres termes, plus de 1100 mètres de dénivelé.

Aucune pause sur des portions plates n'était à attendre. 4 kilomètres remplis de gros rochers, de débris et de petites et grandes pierres.

Je pensais que le semi-marathon de Breda avait été le moment le plus épuisant de l'année 2016. Que néni !

J'avais encore 2 litres d'eau et j'en avais besoin jusqu'à la dernière goutte. À 7h10, je suis enfin arrivé, totalement épuisé, à l'observatoire. Les plus rapides attendaient déjà depuis 20-30 minutes. Selon le guide, 3 heures est absolument correct. Et bien sûr, Eva a réussi à faire mieux.

Comme déjà mentionné, certaines personnes ont eu des problèmes avec cette montée et le dénivelé de 1200 mètres. L'air devient définitivement de plus en plus rare.

Environ 1,5 heures après notre départ, le 'véhicule de soutien' a démarré dans la vallée. Bien sûr, ce n'était pas un véhicule, mais un troupeau d'ânes qui ramasse les personnes qui n'y parviennent pas et leur apporte un soutien. Deux personnes de notre groupe ont bien sûr dû en profiter.

En tout cas, c'était un sacré morceau de travail !

Une fois arrivés, un spectacle spectaculaire m'attendait. Grâce à la belle météo, j'ai pu voir le volcan 'Sabancaya' à 5976 m, en train de cracher une énorme fumée. Quand Eva est arrivée, il le refit une deuxième fois. Un petit feu d'artifice pour récompenser ;-)

Le volcan est le plus petit de trois volcans qui se trouvent côte à côte. Les deux autres 'Hualca Hualca' et 'Ampato' sont respectivement plus élevés à 6025 m et 6288 m.

Nous continuons tranquillement pendant encore 20 minutes jusqu'au village de Cabanaconde, où nous prenons un petit déjeuner copieux et nous reposons un peu par la suite.

Ensuite, nous nous rendons à un stand de vente où nous bénéficions d'une vue imprenable.

Il y avait notamment du 'Jugo de Sancayo' à vendre. Ce qui signifie jus de fruit de cactus. Super bon !

De plus, des dames âgées se tenaient prêtes avec des lamas et des alpagas. On pouvait prendre des photos avec les animaux, bien entendu pour un pourboire.

Nous avons ensuite visité une vallée où se trouvent des bassins thermaux et où nous avons eu suffisamment de temps pour laisser les sources chaudes agir sur notre corps épuisé ! C'était très relaxant.

Cette partie de la tournée s'est terminée pour Eva et moi. Le reste du groupe est retourné à Arequipa et a fait plusieurs arrêts en chemin.

Nous avons été déposés à Chivay et avons attendu un peu notre bus !

Nous avons décidé de nous rendre directement à Puno. Le temps de trajet entre Chivay et Arequipa est de 6 heures. Pourquoi donc faire 3-4 heures de retour !?

Notre bus s'est aussi arrêté à divers endroits. Notamment à un lac situé à 4444 m d'altitude - le 'Lago Lagunillas'.

De plus, à l'endroit le plus élevé de ce trajet en bus à 4910 m. Le 'Mirador de los Andes' était aussi mon point culminant le plus élevé de ce voyage.

De là, on avait une bonne vue sur les volcans 'Misti' et 'Chachani', que j'ai déjà mentionnés.

À Puno, nous voulions juste visiter les îles de roseaux 'Uros' des autochtones.

Le soir de notre arrivée, je devais d'abord goûter à la viande d'alpaga. Plusieurs personnes me l'avaient en effet recommandé. Et c'était absolument génial. Une sorte de mélange entre gibier et bœuf. Super bon et probablement pas la dernière fois que je mangerai de l'alpaga.

Le lendemain, vers midi, nous nous sommes dirigés vers le port pour rejoindre les îles de roseaux. Pour 15 soles, nous avons réservé un bateau. À cela s'ajoutent 10 soles pour l'entrée sur les îles.

À bord, il y avait une classe de collégien péruvien en pleine adolescence. Après 20 minutes de navigation et environ 6 km, nous avons atteint l'une des 49 îles.

Un 'autochtone' nous a expliqué comment l'île de roseaux et les maisons sont construites.

Il ne reste plus grand-chose de la façon traditionnelle de vivre. Chaque maison est maintenant équipée d'un panneau solaire, ce qui semble très judicieux vu le nombre élevé d'heures d'ensoleillement. De nombreux Uros vivent maintenant sur le continent.

Nous n'avons vu aucune maison avec télévision, mais d'autres visiteurs en ont parlé.

Après environ 1,5 heures passées sur place, nous sommes déjà repartis. Bien que l'excursion soit également proposée comme une excursion d'une journée complète, cela nous suffisait amplement de passer juste un peu de temps là-bas. C'était tout de même intéressant d'apprendre quelque chose sur le mode de vie original et de voir comment vivent les autochtones.

Le lendemain matin, nous avons prévu de poursuivre notre voyage vers Cusco. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas en avion ou en bus comme auparavant, mais en train – celui de l' 'Andean Explorer' qui appartient à 'Peru Rail'. Un train qui traverse les Andes et est plutôt de la catégorie des nobles. Le prix n'était pas très bon marché, mais un tel trajet est une expérience unique.

Le train avait 4 compartiments, dont un était le wagon standard où tous les passagers étaient assis à des tables de 2 ou 4 places. Les nappes blanches étaient de mise ici, tout comme le service à table.

Un autre compartiment, accessible pour nous, était à l'arrière du train. Il y avait aussi un bar et des fauteuils confortables, ainsi qu'une zone ouverte à l'arrière où l'on pouvait prendre de superbes photos.

Au total, seulement environ 25 personnes ont voyagé. Cependant, le compartiment était rempli à 75 %.

Nous avons commencé à 8 heures à Puno. Le temps de trajet était de 10,5 heures.

Le premier moment fort a été lorsque nous avons traversé le village de Juliaca. Nous avons traversé un marché où les marchandises étaient partiellement situées entre les rails et devenaient visibles pour nous seulement lorsqu'elles étaient derrière nous. Les enfants et même les adultes nous saluaient. Des enfants ont suivi le train aussi longtemps qu'ils le pouvaient.

Peu de Péruviens étaient désagréables. On entendait parfois le terme 'Gringo'. La signification devrait être claire pour tout le monde.

Après avoir passé Juliaca, le paysage est devenu de plus en plus beau. Nous avons principalement roulé en parallèle avec la rivière 'Rio Urubamba'.

Nous avons vu beaucoup d'animaux le long du chemin. Des vaches, des moutons, des lapins, des lamas, des alpagas, des vicuñas et de nombreux chiens, que l'on trouve sans doute plus fréquemment en Amérique du Sud que n'importe où au monde.

Nous avons monté jusqu'à 4359 m. Nous avons de nouveau vu des montagnes enneigées.

Dans le train, un énorme festin a été servi. Le déjeuner était très copieux, et on nous a offert du thé de coca, du café et de nombreuses bouchées. En outre, un groupe de musiciens locaux a joué, avec une danseuse.

Avec mon pantalon en tissu plus confortable, que je préfère lors d'un trajet en bus ou d'un vol, je me suis senti un peu 'décontracté'. :D

Le trajet valait vraiment la peine, même si c'était bien sûr une exception de voyager dans une sorte de luxe pendant mon voyage.

Nous sommes arrivés à Cusco bien sûr seulement dans l'obscurité et sommes revenus à la vie de routard ! Nous avons terminé la soirée à l'auberge avec un couple italien que nous avions rencontré pendant le trajet.

Le lendemain, nous avons exploré la très belle ancienne capitale des Incas et nous avons également profité des nombreuses marchandises en alpaga disponibles sur les marchés. Même moi, je pourrais déambuler des heures durant dans les marchés.

La ville compte environ 300 000 habitants et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreux touristes, routards et Péruviens partent principalement d'ici pour leurs excursions en direction du Machu Picchu.

Le soir, une réunion d'information a eu lieu pour notre prochaine excursion de 4 jours sur le sentier de l'Inca vers Machu Picchu, avant d'aller se coucher tôt.