Mt. Cook/Aoraki

Le mont Cook, ou Aoraki en maori, est avec ses 3724 m (+/- quelques mètres) le plus haut sommet de l'île du Sud et de la Nouvelle-Zélande. Sir Edmund Hillary lui-même a entraîné ici pour son ascension de l'Everest et un musée s'en souvient encore.

On déconseille aux personnes normales de s'engager dans une ascension des sommets (que ce soit du mont Everest ou du mont Cook), car sans les connaissances et les compétences nécessaires, on peut rapidement rencontrer de très gros problèmes.

Au sommet, une couche de neige est présente toute l'année, et pendant les jours où j'y étais, les températures étaient de -7°C.

Je peux sans hésiter qualifier le mont Cook comme l'un des points forts de la Nouvelle-Zélande.
Déjà sur le chemin, nous étions émerveillés par la couleur des lacs, qui est un turquoise éclatant. Un turquoise comme la mer dans les tropiques, mais niché dans un paysage lacustre.
Depuis le lac Pukaki, on a eu les premières vues sur le mont Cook et la combinaison entre montagne et lac était tout simplement magique.

Dans le parc national, il y a un petit village, le village de Mt Cook, qui se compose principalement de motels, d'hôtels et d'appartements de vacances. Grâce à Stray, j'ai eu la grande chance d'obtenir un lit dans le motel, sinon tout était complet.
Avec le programme serré, il ne me restait qu'un après-midi pour tirer le meilleur parti de mon séjour.

Le sentier de randonnée le plus célèbre du parc national est le Hooker Valley Walk. Je ne voudrais froisser personne, mais c'était l'une des randonnées les plus ennuyeuses que j'ai faites en Nouvelle-Zélande jusqu'à présent.
Le chemin traverse une vallée et est donc relativement plat (et ainsi accessible à tous, surtout pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer ;)).
Un point fort sont les trois ponts suspendus sur le chemin et à la fin, on est récompensé par une belle vue sur le mont Cook et le lac. Dans le lac, des petits icebergs flottent, même un noir était là !
J'ai pris une heure pour chaque trajet dans un rythme très rapide, et c'était déjà beaucoup trop long à mon goût.

J'ai beaucoup mieux aimé le sentier Sealy Tarns que j'ai judicieusement fait avant le Hooker Valley Track.
Judicieusement, parce qu'il y a 600 mètres de dénivelé à surmonter dans quelques kilomètres. Cela semble déjà assez raide et cela devient encore mieux, car il faut monter des marches pratiquement tout le temps, en tout 2200. Cela a valu au sentier le surnom de 'Stairway to Heaven'. Plutôt 'Stairway to Hell' à mon avis...

Mais j'ai déjà gravi de bien plus gros calibres et j'étais impatient de pouvoir bouger à nouveau après le long trajet en bus. Mais j'ai vite ressenti une brûlure dans les muscles, et à partir de là, ce n'était plus drôle.
J'ai fini par arrêter de compter les marches, car j'avais des problèmes plus importants. Garder mes poumons de l'explosion, par exemple. Nous avions simplement un temps magnifique avec un ciel bleu et du soleil, ce qui était bon pour les photos, mais cela n'a pas facilité la randonnée.

Il est indiqué qu'il faut 3 heures (aller-retour) pour le Sealy Tarns, j'ai réussi en une moitié de temps. Oui, j'étais un peu fier de moi. En effet, toute cette randonnée en Fiordland a porté ses fruits !
Et – la vue valait chaque marche ! On s'est approché tellement près du glacier Mueller qu'on pouvait reconnaître des formes de glace, et la vue sur le mont Cook était bien meilleure d'en haut que depuis le Hooker Valley (ce que je ne savais pas à ce moment-là).

Qui possède juste un petit brin de forme physique (et peut-être aussi pas de problèmes de genoux, c'était déjà rude sur le chemin du retour), devrait selon moi se donner plutôt au Sealy Tarns Track !

Mais j'ai maintenant maîtrisé les deux sentiers (oui, je vais m'arrêter !), j'étais à la fin de la journée assez épuisé. Mes jambes tremblaient quand je restais debout simplement, ce qui était probablement dû à une quantité de marches à renvoyer et pas au Hooker Valley. De plus, j'avais probablement trop peu mangé et trop pris de soleil bien que je m'étais bien crème et que j'avais porté ma jolie casquette.

Je n'ai donc pas fait de stargazing la nuit, d'autant plus que j'avais encore trois nuits à Tekapo, qui est le temple du stargazing.
Même le lendemain matin, je me suis encore senti assez misérable, alors j'ai préféré dormir un peu plus longtemps plutôt que de me lever plus tôt pour une autre randonnée en bush. Pardonnez-moi cette faiblesse...

Sur le chemin de Tekapo, nous nous sommes arrêtés à nouveau