9. Chapitre : Les montagnes, un festival du feu, un onsen avec thérapie forestière et un café complètement fou

Après un petit-déjeuner assez coloré avec du melon pan, une sorte de petit pain épais et moelleux avec un glaçage vert, rempli de purée de melon, je me dirige vers la petite gare régionale à proximité, d'où partent des trains touristiques vers les montagnes situées au nord de Kyoto. En chemin, je fais face à quelques curiosités : les Japonais ont une relation totalement folle avec le plastique ! Chaque biscuit de riz, chaque chewing-gum dans son emballage, tout est individuellement enveloppé dans du plastique, aucune trace de conscience environnementale ! Même les magnifiques lampions antiques en papier fait main, qui pendent devant presque chaque restaurant, rouges ou blancs avec des caractères noirs, sont parfois épais de plastique pour ne pas être mouillés ou contaminés !

Les deux villages de montagne au nord de la ville s'appellent Kifune et Kurama, et tous deux longent la route sinueuse avec un ruisseau cristallin qui dévale la pente à côté. À Kifune, il y a un joli petit sanctuaire shinto où le dieu ou la déesse de l'eau et de la pluie est vénéré.

Le festival du feu Ohitaki a toujours lieu début novembre. La dernière fois que j'étais ici à l'automne, plusieurs typhons dévastateurs avaient frappé le Japon, et les montagnes étaient jonchées de géants arbres brisés, dont ne restent aujourd'hui que des souche de troncs coupés sur les pentes, les sentiers de randonnée étaient fermés et le festival du feu a été annulé. Mais aujourd'hui à 11 heures, il a eu lieu :

Dans le sanctuaire lui-même, une cérémonie a été tenue devant des invités triés sur le volet avec des chants étranges, des gongs et des tambours qui résonnaient à l'extérieur, mais dans la petite cour, un grand bûcher fait de fines planches de bois, peut-être 20x2cm, avait déjà été construit, sur lequel les gens avaient écrit leurs souhaits, préoccupations, espoirs et prières.

À proximité, il y avait de grandes branches de sapin, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'une dizaine d'hommes des pompiers volontaires n'apparaissent, revêtant des vestes et de grands couvre-chefs en aluminium ou en téflon, et remplissant peut-être cinq seaux métalliques d'eau en les plaçant à côté.

Ensuite, quatre prêtres shinto sont descendus les escaliers du sanctuaire en chantant, tintant vigoureusement avec des clochettes dorées, et le prêtre principal a allumé le bûcher. D'épaisses volutes de fumée jaunâtre s'élevaient et les pompiers ont commencé à placer des branches de sapin arrosées d'eau sur le feu, là où cela flambait particulièrement, ce qui densifiait encore la fumée. Quand on pense qu'on ne peut même pas allumer une cigarette à proximité d'un bâtiment en bois, cela semblait vraiment audacieux, mais je n'ai jamais vu un feu de camp aussi bien contrôlé, même si les pompiers avec leurs petits seaux et louches avaient presque l'air ridicules.

Plus tard, j'ai vu que, en bas de la route, une pompe avec un gros tuyau avait été installée dans le ruisseau, au cas où.

Nous, les spectateurs, avons également reçu un petit bâton de bois que nous pouvions jeter dans le feu nous-mêmes. Je n'ai aucune idée de ce qui était écrit dessus, mais j'espère que ça fonctionne !

Juste à côté de moi, une femme gravement malade était à peine en vie, appuyée contre son mari. C'était très touchant de voir combien d'espoir et de foi sont mis dans ces cérémonies, même si elles nous apparaissent comme de l'illusion et de la superstition.

Quand le feu avait presque complètement brûlé, les prêtres avec leurs chapeaux noirs ronds ont cessé de chanter et de faire tinter les clochettes et se sont retirés, la foule s'est dispersée, et je suis allé au prochain village, Kurama, où il y a un beau onsen qui se compose uniquement d'un bassin thermal chaud à l'extérieur dans les montagnes avec vue sur la forêt, et j'y ai passé l'après-midi.

Ce qui me frappe dans ces deux villages, et j'y suis déjà allé plusieurs fois, c'est qu'ils sont complètement vides et sans vie : les vieilles maisons en bois semblent complètement verrouillées, aucune fleur ou plante devant, pas de magasins, cafés, pas de place de marché ou autre endroit où les habitants pourraient se retrouver, le seul signe que ces lieux sont habités étant les voitures devant les maisons, ce qui est un peu effrayant, à mon avis. Et quand je pense à la joie que les jeunes et les personnes âgées à Kyoto éprouvent à se rassembler à l'extérieur, à jouer de la musique, à jouer au ballon, à promener leurs chiens, à pique-niquer et à discuter, je comprends encore moins cette immobilité rurale. Juste ce matin, j'ai pu observer à nouveau un groupe de personnes âgées faire une sorte de Tai-chi ensemble sur la place locale au son d'une musique douce.

Dans ma maison d'hôtes, en plus de moi, il y a en ce moment un journaliste brésilien et deux jeunes Françaises sympathiques. L'une apprend avec enthousiasme le japonais, l'autre est artiste (je ne sais pas encore ce qu'elle fait, mais elle joue de la batterie avec des Japonais dans un groupe) et semble constamment naviguer entre Mexico, Genève, Séoul et le Japon, étant complètement