Publié: 03.12.2025
Hier était consacré à la puissante montagne Hiei, avec ses 840 m, le plus haut sommet à proximité de la ville, protecteur et point de départ de la diffusion du bouddhisme au Japon au 7ème siècle.
On y accède en se promenant le long de la rivière jusqu'à la gare de la ligne Eizan, puis en prenant un petit train jusqu'au pied du mont Heian. La ligne ne compte que deux courtes sections et se divise après peu de temps, à gauche vers Kifune et Kurama, à droite vers le funiculaire montant au Hiei.
Ensuite, on change pour le train sur rails qui grimpe très raide à travers des forêts colorées, toujours plus haut. Ce n'est pas très rassurant, car le wagon est à mon avis horriblement surchargé, mais au moins on a un sol ferme sous les pieds et une conductrice est au contrôle (ce qui m’échappe un peu : on se déplace sur des rails, non ?). Au milieu du trajet, les rails se séparent, de sorte que le train qui est parti en même temps d'en haut croise l’autre. Le câble auquel tout est suspendu a l'air épais et solide….
Ensuite, il faut prendre un téléphérique qui, à mon goût, est encore bien trop plein, sans accompagnement ni surveillance officielle, se balance jusqu'à 840 m.
De là, on continue à pied, passant devant une installation très intéressante, peut-être radar, datant de l'ère pré-industrielle avec des structures rouillées, très photogénique, vers les temples disséminés sur la montagne. Je me souviens qu'à l'époque, avec Johnny, nous avions parcouru toute la distance, comment cela m'échappe, car les dénivelés sont énormes, et que nous avions vu, selon moi, des temples totalement différents.
Cela peut aussi être dû au fait que, premièrement, ma mémoire me trahit (je dois retrouver les anciennes photos !), et deuxièmement, malheureusement, ici en haut, presque toutes les feuilles colorées sont déjà tombées et les arbres sont nus et gris à côté des bâtiments des temples. Il y a six, sept ans, il y avait un véritable feu d'artifice de rouge, d'orange et de jaune, presque irréel dans cette intensité !
Cette fois, nous prenons le bus pour naviguer entre les nombreux temples, cela descend presque jusqu'en bas, puis remonte de l'autre côté, avec entre les deux de nombreux bâtiments en bois rouges et bruns, des clochers (on peut même frapper le très grand cloche qui a un son puissant avec le gros bois pendu devant, ce que je fais bien sûr), des pagodes, des habitations de moines, des musées et bien sûr les temples eux-mêmes. Celui que je préfère est le dernier, ancien, non peint. Sur le côté se tient un moine avec une hache et coupe des bûches d'un gros bloc de bois en marmonnant et chantant, sur lesquelles les fidèles écriront plus tard leurs souhaits et prières. Mon amie estonienne comprend déjà assez bien le japonais et raconte qu'il se parle à lui-même pour que les bûches soient uniformes.
Alors que nous redescendons avec les différents trains, le soleil se couche à nouveau, et il devient très vite complètement sombre. Je change encore pour aller à Kurama dans la source chaude extérieure pour terminer. Les quelques feuilles restantes sont illuminées pour le plaisir des passagers du train et le grand Tengu à la gare, un des esprits qui se disent errer ici dans les forêts, m'accueille avec son nez terriblement énorme, tout comme un minibus venant de l'onsen qui me transportera sûrement sur le chemin sombre vers le haut. Après un repas royal, à nouveau avec des huîtres grillées, je m'immerge avec satisfaction dans l'eau chaude.
