La ville du printemps éternel ! - Medellin

15/02 - 19/02

Dans les années 90, Medellin était encore marquée par des attentats à la bombe, des enlèvements et des meurtres commandités par les cartels de la drogue. Cela a valu à la ville le tristement célèbre titre de 'Ville la plus dangereuse du monde'. De manière absurde, c'est ce même renommé d'autrefois qui attire aujourd'hui les touristes en ville. De plus, la légende de Pablo Escobar a désormais fait son chemin dans les médias grand public, comme Netflix, ce qui a encore plus mis la ville sous les projecteurs.

Nous avons également été poussés par la curiosité à nous rendre à Medellin, pour voir comment une ville avec un tel passé a pu évoluer pour devenir l'une des villes les plus innovantes du monde.

Le trajet vers Medellin a été assez épuisant : il nous a fallu cinq moyens de transport différents avant de pouvoir nous enregistrer à notre auberge de jeunesse. Tout d'abord, nous avons dû retourner sur le trajet escarpé de l'Eco Lodge à Minca à moto, puis nous avons pris un Colectivo jusqu'à la périphérie de Santa Marta. Là, nous avons changé pour un taxi qui nous a conduits à l'aéroport. L'aéroport de Santa Marta est situé juste au bord de la mer, et vous pouvez effectivement, une fois sorti du bâtiment de l'aéroport, traverser la rue et vous étendre sur la plage. Après un vol d'une heure, nous sommes arrivés à Medellin et avons pris un dernier taxi pour le trajet de 45 minutes vers notre auberge dans le quartier 'El Poblado'.

Pour Emi, cette procédure de voyage était d'autant plus épuisante, car elle souffrait encore de problèmes d'estomac et n'avait à peine dormi une heure pendant la nuit. Lorsque nous sommes arrivés dans notre chambre, elle est immédiatement tombée dans le lit.

Pendant ce temps, je me suis aventuré seul pour explorer notre quartier. Dès le trajet en taxi vers la ville, nous avons été positivement surpris. Nous avions déjà visité plusieurs villes en Amérique du Sud, et on se fait inévitablement une idée précise de l'ancienne ville la plus dangereuse du monde. Cela n'incluait certainement pas des rues propres sans nids-de-poule ou de jolis espaces verts bien entretenus. Notre quartier était marqué par d'innombrables restaurants branchés, bars, cafés et boutiques chics. De petits parcs ajoutaient une agréable touche au paysage urbain. La ville dangereuse n'était donc nulle part en vue ici. El Poblado aurait tout aussi bien pu être situé dans une grande ville moderne d'Europe de l'Ouest. Après qu'Emi se soit évanouie, je me suis offert un délicieux dîner et je suis allé au pub au coin de la rue pour prendre quelques rafraîchissements et voir un peu de football.

Le lendemain, Emi a lentement commencé à retrouver sa force - nous avons donc pu élaborer un plan pour les jours suivants. Nous voulions en fait faire à nouveau une visite gratuite à pied dans le centre-ville, mais celle-ci était déjà complète. Nous avons donc établi notre propre itinéraire : notre tournée a commencé par une petite promenade vers le point de vue 'Pueblito Paisa' sur la colline 'Nutibara'. De là, on pouvait avoir une parfaite vue sur une grande partie des 3 millions d'habitants de la métropole. On pouvait également observer les petits avions à l'aéroport intérieur, situé en plein centre-ville, décoller et atterrir. Le paysage urbain nous a un peu rappelé celui de La Paz - une mer de bâtiments en briques rouges s'étendant largement sur les nombreuses collines. Malheureusement, la vue était également alors obscurcie par le smog.

Ensuite, nous sommes allés au centre-ville pour voir les plus importants bâtiments. Sur le plan architectural, le centre-ville ne propose pas grand-chose - la plupart des bâtiments sont des constructions massives en béton qui s'élèvent dans différents tons de gris. Nous avons déambulé sur la très animée rue commerçante, où l'on peut acheter tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que nous arrivions à la 'Plaza Botero'. Là, se tiennent de nombreuses sculptures dodues de l'artiste du même nom et le très joli centre culturel 'Palacio De La Cultura Rafael Uribe'. De là, nous sommes retournés à l'auberge, car Emi n'avait pas assez d'énergie pour plus d'activités ce jour-là.

Le lendemain, après le petit déjeuner, nous avons pris la route pour participer à une visite alternative à pied. Bien qu'elle coûtait un peu, elle en valait chaque centime. Avec de nombreux autres touristes et notre guide à l'étranger Oscar, nous avons d'abord pris deux lignes de métro puis nous avons emprunté l'une des télécabines. Medellin a été la première ville au monde à utiliser une télécabine comme moyen de transport urbain. Cela relie les bidonvilles des collines au centre-ville. Ainsi, les habitants qui vivent là-haut peuvent maintenant atteindre leur lieu de travail en 45 minutes - auparavant, cela leur prenait jusqu'à trois heures. Le résultat en a été une réduction significative de la criminalité. Lorsque nous avons traversé le bidonville dans les cabines, une image très différente de cette ville s'est révélée : des maisons non peintes côtoyaient de simples cabanes en bois.

Après la télécabine, nous avons pris un petit en-cas à un stand. 'Arepa' est un petit pain de maïs écrasé, garni d'un morceau de fromage. Cela a un goût légèrement sucré, mais je ne comprends vraiment pas ce que les Colombiens y trouvent. Emi ne se sentait pas encore prête pour manger de la nourriture de rue. Après cette courte pause déjeuner, nous avons pris le bus public pour la destination principale de notre tour - la 'Comuna 13'.

La Comuna 13 était une zone de non-passage complète jusqu'il y a quelques années. Elle était considérée comme le quartier le plus dangereux d'Amérique du Sud, et ni la police ni l'armée n'osaient s'y aventurer - ça veut dire quelque chose ! Après la mort de Pablo Escobar, une compétition pour sa succession a éclaté. Au cours de cela, le groupe de guérilla FARC a pris le contrôle de la Comuna 13. On n'accédait à ce quartier que par une seule rue. Sur les toits des maisons, en haut des collines, des tireurs d'élite étaient placés, surveillant cette route d'accès 24 heures sur 24. Un visiteur indésirable se voyait donc accueillir par une balle dans la tête. Nous étions précisément sur cette rue lorsque notre guide a raconté cette histoire. Derrière nous se trouvait un long mur - aujourd'hui rempli de belles et colorées graffitis - sur lequel des criminels tels que des voleurs, des agresseurs domestiques et d'autres malfrats étaient régulièrement exécutés par les FARC.

Il y a quelques années, le président de l'époque a, avec l'aide de l'armée et de groupes paramilitaires, lancé une opération pour expulser les FARC de la Comuna 13. Soutenus par des bombardements d'hélicoptères, qui ont touché de nombreux civils, plus de 300 personnes ont disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, il a été révélé que les paramilitaires, avec le soutien du président, avaient enlevé, torturé et tué ces 300 sympathisants des FARC.

Les premiers à s'aventurer dans la Comuna 13 после cela étaient des touristes. Les habitants demandent encore aujourd'hui à notre guide s'il n'est pas trop dangereux de faire des tournées dans ce quartier - sa réponse est toujours 'Non'. Aujourd'hui, trois artistes de rue locaux ont pris les choses en main pour embellir la Comuna 13 avec leurs graffitis. Une autre attraction sont les escaliers mécaniques extérieurs, qui aident surtout les habitants plus âgés à se rendre dans les régions plus élevées du quartier. Nous avons flâné dans les ruelles étroites et sinueuses, et Oscar nous a expliqué la signification des graffitis les plus importants.

Depuis les points élevés de la Comuna 13, on a également une très belle vue sur la ville. En même temps, nous pouvions observer le quotidien des habitants. La vie ici est visiblement très modeste : je suis passé devant une porte de maison ouverte et j'ai vu un petit enfant assis dans un tonneau en plastique dans le salon pendant que sa mère le baignait avec un seau d'eau. Lorsqu'elle m'a remarqué, nous avons échangé un sourire et nous nous sommes salués d'un simple 'Buenas'. Une autre participante de la visite a demandé à notre guide ce que pensaient les habitants de la Comuna 13 des touristes et si cela ne leur posait pas un problème. Le guide a expliqué que les habitants sont très contents de la présence des touristes, car cela apporte de l'argent dans la région et certains peuvent ainsi gagner un peu d'argent - par exemple en vendant des petits souvenirs. De plus, l'argent acquis grâce aux visites de la Comuna 13 profite largement aux gens là-bas, ou il finance les coûteux sprays de graffiti.

Nous ne nous sommes pas du tout sentis en insécurité pendant notre séjour, les gens semblaient très amicaux et certains étaient ravis de présenter aux touristes leur art et ainsi de gagner un peu d'argent. Même si on se sentait un peu comme un voyeur dans un zoo humain, nous étions vraiment heureux d'avoir eu un aperçu de la vie dans le 'vrai' Medellin.

Nous avons convenu de retrouver Alejandro devant un centre commercial à côté du stade. Il nous a récupérés et nous a conduits à d'autres touristes qui voulaient également voir le match. Pendant que nous faisions connaissance avec les autres, le frère d'Alejandro récupérait les billets. Autour du stade, l'ambiance était déjà à son comble : c'était une mer de gens rouge et bleu, et tous se préparaient avec beaucoup d'alcool pour les 90 minutes à venir. Comme nous sommes malheureusement arrivés juste à temps de la visite de la Comuna 13, nous avons dû sauter le pré-match et nous diriger directement vers l'entrée. Nous avons suivi Alejandro en rang et avons fait la queue. Juste avant le contrôle des billets, le frère d'Alejandro a alors glissé une carte d'abonnement personnalisée à chacun - apparemment, ici, les cartes d'abonnement sont revendues pour une seule utilisation. J'ai donc reçu la carte d'abonnement d'Alejandro et Emi est entrée en tant qu'ancienne, corpulente et noire colombienne nommée 'Juanita Maria Gómez'. Parfois, on ne faisait même pas attention au genre : leAllemand devant moi avait la carte d'abonnement d'une femme...

Les frères nous ont ensuite conduits à nos rangées. Nous étions un peu sur le côté dans la cour des fans locaux et il y avait une libre choix de places. Entre les sièges, pour une raison quelconque, il y avait de l'eau haute de quelques centimètres, donc nous devions essentiellement nous tenir debout sur les sièges - personne ne voulait vraiment s'asseoir. Peu après s'être installés, le premier vendeur de bière est arrivé à côté de moi. Je voulais enfin boire une bière et je lui en ai donc acheté une. Le Britannique derrière moi m'a demandé, après la première gorgée, quel goût avait la bière sans alcool - je l'aurais en fait imaginé...

Quelques minutes plus tard, le match a commencé. Les équipes sont entrées sur le terrain et, dans le bloc des fans, les premières chants ont commencé et une chorégraphie a été exécutée. Bien sûr, nous ne connaissions ni les paroles ni la mélodie des chants, donc nous avons simplement applaudi. Au plus tard dans la seconde moitié du match, nous avons commencé à comprendre quelques phrases et à nous joindre aux chants. Les chants étaient fortement accompagnés de musique : dans le bloc des fans, il y avait une propre fanfare avec des cuivres et des tambours. C'était un peu comme si vous regardiez un match de football pendant un concert.

Si l'ambiance dans le stade était excellente, le football sur le terrain était horrible. Des tentatives de tir qui atterrissaient en touche, des dizaines de passes ratées sans pression, un comportement défensif désastreux et des erreurs de gardiens étaient à l'ordre du jour. Un jeu rapide et des bases tactiques semblent encore ne pas être connus ici. Il semble que le football en Amérique du Sud se comporte exactement comme le café ou la cocaïne : la bonne qualité est exportée vers des marchés plus solvables, seuls les résidus restant dans le pays. Les 45 premières minutes ne sont jamais censées passer. À un moment donné, Cali a profité d'une erreur du gardien pour marquer le 0:1, qui était aussi le score à la pause.

Heureusement, la seconde moitié s'est améliorée. Lorsque Medellin a inattendu marqué l'égalisation, le stade a littéralement explosé pour la première fois - il y avait une tension palpable dans l'air. Juste avant la fin du temps réglementaire, un attaquant de Medellin a réussi à pousser le ballon au fond du but après une passe en retrait dans la surface. 2:1 - le stade a explosé ! La joie n'avait plus de limites et les chants des supporters étaient probablement audibles dans toute Medellin.

Après le match, Alejandro avait presque oublié que nous devions encore le payer à cause de l'excitation. Nous sommes rentrés dans notre quartier en Uber et nous sommes allés dans un bar authentique à un coin de rue, où de nombreux locaux commençaient leur samedi soir. Nous avons terminé cette riche journée avec de la bière, un mojito et des sons de salsa.

Le dernier jour à Medellin a été consacré à une excursion d'une journée dans la région des lacs voisine. Du terminal de bus nord, nous avons d'abord conduit au populaire site touristique 'Piedra del Peñol'. Il s'agit d'un énorme rocher que l'on peut gravir par 659 marches, offrant une vue magnifique sur le paysage lacustre environnant. Malheureusement, le jour de l'excursion était un dimanche, et nous n'étions de loin pas les seuls à avoir ce plan. Le trafic était très lent et la route était sinueuse - nous avons donc mis deux heures et demie pour arriver à notre destination. Après une courte séance de sport sur les marches, nous avons cherché un endroit approprié pour reprendre notre souffle et profiter de la vue.

Après une courte séance photo, nous sommes également redescendus. En moto-taxi, nous nous sommes rendus dans le petit village de 'Guatapés' pour aller dans un restaurant. Il était déjà midi et nous avions faim. Ensuite, nous avons déambulé dans le noyau du village et Emi a pu satisfaire quelques envies shopping.

Ce village est magnifique et est considéré comme la ville la plus colorée de Colombie. Toutes les maisons sont finement ornées et peintes dans toutes sortes de couleurs. La seule ombre au tableau était les nombreuses personnes qui traversaient constamment le cadre photo. Guatapés n'est pas seulement populaire auprès des touristes, mais également auprès des Colombiens de Medellin et des villes environnantes, qui aiment passer leurs week-ends dans ce charmant petit village. Au début de l'après-midi, nous avons à nouveau pris un bus pour retourner à Medellin. Au total, nous avons passé cinq (!) heures dans le bus pour cette excursion.

Conclusion :

Medellin est une ville que nous avons beaucoup appréciée. Nous avions d'autres attentes et avons donc été très positivement surpris. Notre quartier contredisait tout ce que l'on imagine d'une ville dangereuse en Amérique du Sud. C'était vraiment agréable de se balader à nouveau dans un quartier branché. De plus, pour la première fois en Colombie, nous avons eu une douche chaude dans notre chambre d'auberge - on ne peut pas imaginer à quel point cela peut être agréable ! En plus des quartiers modernes et innovants, il existe encore des zones pauvres à éviter seules. Cependant, les visites guidées offrent également un bon aperçu de la vraie vie à Medellin.

Avec les nombreuses activités possibles autour de la ville, Medellin est définitivement un 'Must-Do' pour chaque séjour en Colombie ! Une excursion à Guatapés ne devrait pas être faite le week-end si possible ! :)

Hasta pronto !

E&L

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