Tag 10 - Randonnée dans le Jotunheimen

Le Jotunheimen signifie « Maison des Géants », un terme désignant la plus haute chaîne de montagnes de Norvège et de Scandinavie, créé par le poète norvégien Aasmund Olavsson Vinje, qui rend parfaitement hommage à la rudesse de ce paysage. Aujourd'hui, nous allons tenter une des nombreuses randonnées possibles dans cette maison des géants et pour cela, nous revenons un peu sur la E16, puis nous grimpons à flanc de col vers le lac Tyin, qui repose solitaire et paisible au milieu des hautes montagnes. Au bord du lac, nous prenons la route qui longe toujours la rive droite. Son état est misérable, avec des trous profonds et des sillons en dos d'âne, et elle est longue. Cependant, devoir conduire lentement est loin d'être ennuyeux, car le paysage devant nous est, comme Karl May l'aurait probablement imaginé dans ses rêves, la nature sauvage de l’Amérique du Nord. De hautes cimes pointues se dessinent devant nous, beaucoup d'entre elles sont glaciaires, à droite le fjell et à gauche le lac. Soudain, une harde de rennes galope à droite dans le fjell, probablement effrayée par notre voiture approchante.

Le trajet se termine après un long parcours le long du lac dans le hameau de huttes d'Eidsbugarden, situé à côté d'un autre lac, le Bygdin. Ici, à côté d'un hôtel construit dans le style en bois typiquement norvégien, se trouve une jetée pour les bateaux qui amène les excursionnistes à l'autre bout du long Bygdin. Notre randonnée commence ici et suit d'abord un ruisseau de montagne sauvage, qui se nourrit principalement de l'eau de fonte des glaciers plus élevés. Dans le guide de randonnée, il est fait mention d'un « bassin de baignade » au pied d'une cascade, mais malheureusement, ce que nous trouvons ne correspond pas vraiment à l'image que je m'étais auparavant dessinée dans mon esprit. Quoi qu'il en soit, je saisis l'occasion de me baigner dans l'eau froide, même si ma moitié n'approuve guère mon projet compte tenu du vent froid et de l'absence de chaleur solaire.

Ensuite, nous grimpons à flanc de col. Malheureusement, le terrain ne se développe pas cette fois-ci comme lors de la randonnée vers le Hardangervidda, il monte de manière constante et raide sans chemin visible. Le sol est recouvert de lichens et de mousse, parsemé de petits et grands rochers, ce qui rend la marche relativement éprouvante. Mais comme lors de toute randonnée en montagne, la récompense est la vue au sommet et la sensation d'avoir accompli quelque chose. La vue est géniale, on aperçoit le Bygdin, le Tyin et les sommets montagneux glaciaires. Il règne une tranquillité absolue et à part nous, personne d'autre n'est ici. Un lieu contemplatif où je pourrais passer des heures, si le vent n'était pas glacial.

La descente s'avère encore une fois plus désagréable que l'ascension. Nous descendons la pente de la montagne vers le lac, un bon bout de chemin a un sol caillouteux, requérant une attention accrue. Heureusement, nous avons eu la sagesse d'emporter des bâtons.

Arrivés au bord du lac, dans mon excès d'enthousiasme, je décide de prendre un petit bain. L'eau de fonte de la rivière n'était pas si froide. Cela se révèle être une erreur, car l'eau du lac est si extrêmement froide qu'elle me coupe presque le souffle. Mais la sensation après cela – inestimable. Entre-temps, ma compagne de route est assaillie, selon ses dires, par tous les moustiques du bord du lac. Un effet secondaire pratique de cela est que je reste largement épargné. Le bonheur de l'un, le malheur de l'autre.

Retour au camping, nous déménageons vers la rive du lac, où une place s'est libérée. Le vent n'est plus aussi glacial qu'hier soir, et grâce à l'engagement altruiste de mon amie lors de l'installation de la protection contre le froid dans le toit relevable, je ne frémis pas cette nuit-là.