3.1.20 Grottes de Ruakuri et direction le nord

Des épais nuages sombres planent au-dessus de mon paradis lorsque je vais prendre une douche à 7h. Ce n'est pas particulièrement accueillant, alors je prends mon petit-déjeuner dans le camping-car, pas avant. Un affichage m'amuse, orientant les visiteurs de la cabane des douches/WC sur l'utilisation correcte des WC et signalant que le globe terrestre s'envole dans l'espace si ce n'est pas bien rincé :-D.

Je fais la vaisselle, démonte le lit, range tout et à 8h50 je quitte Opal Hot Springs pour parcourir maintenant 106 km vers l'ouest/sud-ouest. Le GPS estime 90 minutes pour le trajet. Le voyage longe des champs, souvent cultivés de maïs, que l'on peut également acheter souvent aux stands le long des routes. En général, 3 épis pour 5 dollars. La pluie commence, le vent secoue le camping-car et je m'agrippe au volant.

Mais à un moment donné, le soleil sort, bien que le vent reste désagréable. Je fais une pause dans l'un des grands magasins de fruits Big Azz (!) , où j'achète un petit paquet de fraises pour 3,99 NZD, donc 50 cents moins cher que dans la plupart des supermarchés. Malheureusement, elles sont de la veille. Le kilo de cerises coûte 17,99 NZD... Les fruits comme les fraises, les raisins et les cerises sont toujours emballés dans du plastique. C'est désagréable pour l'environnement, mais cela a l'avantage que les produits sont aussi vendables plus longtemps.

Je me fais plaisir avec une glace au vrai fruit, bien haute, avec des myrtilles, cette spécialité néo-zélandaise, où une machine fait une glace incroyablement délicieuse à partir, par exemple, de crème glacée à la vanille en combinaison avec des fruits frais congelés, que je ne peux presque jamais résister.

A côté, des kiwis s'épanouissent sur une large surface. 20 minutes plus tard, je suis à la Grotte de Ruakuri, qui se trouve à 5 km derrière la très hypée Grotte des vers luisants de Waitomo. Waitomo est toute la région ici et offre de nombreuses grottes. Même lors de mon quatrième voyage en Nouvelle-Zélande, j'évite l'agitation de Waitomo, où environ 15 bus de tourisme sont garés devant le centre d'accueil des visiteurs, sans compter le parking avec voitures et camping-cars. Ruakuri semble plus être ma tasse de thé. J'ai une immense chance, car 30 minutes après mon arrivée, il reste exactement une place pour une visite, car la taille maximale du groupe est limitée à 18 personnes.

Le prix de 79 dollars me fait brièvement prendre une inspiration surprise, mais ainsi va la vie : je veux vraiment voir cela et il n'y a pas d'autre moyen. En groupes de 18 personnes maximum plus un guide, nous allons faire 1,5 heures de marche dans ce système de grottes. Pour la première fois depuis 3 semaines, je porte mes chaussures de randonnée et un pantalon (de jogging) long, car la grotte est non seulement humide, mais avec 10-14°C, plus fraîche que ce que l'on pense. Les gens en shorts et tongs ont l'air plus cool, mais ils ont vite froid.

Tout d'abord, nous descendons en spirale et ensuite à travers un couloir dans ce système de grottes vieux de 30 millions d'années. De belles stalactites et stalagmites nous entourent, tandis que nous marchons dans la quasi-obscurité, faisant très attention à chaque pas grâce à notre guide. Dès qu'elle explique quelque chose, les lumières s'allument brièvement, puis nous continuons dans la pénombre jusqu'à l'obscurité.

On peut photographier ici, pourtant le plus souvent sans flash, ce qui a très probablement conduit à de nombreuses photos floues. Les vers luisants sont des milliers sur les murs et le plafond de la grotte. Ce ne sont pas des vers luisants comme nous les connaissons, qui sont des insectes, mais ce sont des larves qui, pour attirer les insectes, disons-le de manière drastique : la lumière émerge de leur propre corps. Les insectes volent vers la lumière, se prennent dans des fils collants qui pendent sous les points de lumière et sont donc des pièges à insectes.

De cette manière, ces créatures quelque peu dégoutantes se pupent, de nouvelles larves émergent et le cycle recommence après 9 mois. Les grottes ont été découvertes il y a environ 200 ans et ouvertes commercialement pour les visites depuis 1904. 80 % de la grotte est en propriété privée, car une loi néo-zélandaise stipule que votre propriété inclut le ciel au-dessus et tout ce qu'il y a en dessous. L'ancienne entrée de la grotte était utilisée pendant longtemps avant l'exploitation coloniale pour les touristes, en tant que tombes de plusieurs chefs maoris et est donc tapu (sacrée). Jusqu'aux années 1980, cela n'a pas empêché les 'Blancs' d'y piétiner par milliers pendant 8 décennies. Ce n'est que le propriétaire de la plupart du terrain de la grotte qui a désigné une autre entrée pour les visiteurs et au début des années 2000, ces chemins/passerelles ont été ouvertes ici et l'ancienne entrée est maintenant sous la gestion du DOC et fermée au public.

En dessous de nos passerelles, un ruisseau coule par endroits, où l'on peut faire du rafting. Mais pas sur des rondins, plutôt dans de grands pneus en caoutchouc gonflables. L'amusement de 3 heures coûte 159 dollars. Nous apercevons les groupes de temps en temps et comme leur sortie de la grotte se trouve près du Ruakuri Bushwalk, je vois ces héros quelques instants plus tard au sec. Cette grotte est annoncée comme accessible aux fauteuils roulants et pour tous les niveaux de forme physique. Quiconque se déplace ici en fauteuil roulant a très probablement besoin de quelqu'un pour pousser ou freiner le fauteuil. Rien que la rampe en spirale, qui monte et descend au début et à la fin, devrait être réalisable seulement pour les conducteurs de fauteuils roulants les plus en forme sous le soleil...autrement ce sont des chemins assez droits pour les piétons normaux. Plus on est petit, mieux c'est. La pierre de la migraine ne s'appelle pas ainsi sans raison 😅

Après la visite de la grotte, je fais le Bushwalk. Un circuit, qui est malheureusement en partie fermé à cause d'un éboulement. Quelques escaliers en haut, un pont suspendu, à travers une petite grotte - et on est presque à la hauteur des cimes des arbres de cette magnifique 'forêt tropicale'.

Il est presque trois heures lorsque je monte un peu au hasard dans ma voiture. Je vais encore conduire un peu dans le nord pendant les 8 prochains jours. Comme il y a peu de campings dans cette région qui se trouvent sur mon chemin et que, malgré une mûre réflexion, je ne veux pas retourner à Kawhia ou Raglan, je pourrais essayer aujourd'hui de me rapprocher le plus possible d'Auckland.

Énoncé, fait. Malheureusement, mon GPS m'envoie sur une route sinueuse, la SH31, comme toujours à voie unique dans chaque direction, et il y a une tempête terrible. Conduire devient vraiment épuisant, car en plus des rafales qui font tanguer le grand camping-car, les idiots motivés par la testostérone reprennent leur chasse à un camping-car. Je quitte donc cette route après environ 60 km et tourne à l'est, où je rencontre la bien entretenue SH1, qui est principalement à deux voies et qui va vers le nord. J'ai la paix sur la voie de gauche et décide donc de ne pas rester à Huntly, mais de conduire encore plus loin. À 16h30 – donc 2 heures après mon départ – je suis assis à 125 km de Ruakuri, avec un café et des fraises au soleil. Le camping à Ramarama est presque vide. Peut-être aussi parce qu'il faut payer 30 dollars 😠. Peu importe. Demain, j'aurai donc moins de distance à parcourir et peut-être la chance d'arriver tôt à un endroit pour obtenir une place sur la plage. À manger, il y a les restes d'hier. Le vent est si froid que je ne peux pas manger dehors. Je me déplace au soleil, mais quand cela devient impossible à cause de l'ombre d'un arbre, je m'éclipse. À partir de 19h, je reste dans le camping-car, après que ma chaise ait été soufflée plusieurs fois et que lire ou étudier des cartes dans le vent soit impossible. Demain, une tempête plus forte est annoncée.