De Wellington à Mt. Cook/De Wellington au mont Cook

Wellington est la capitale néo-zélandaise au sud de l'île du Nord. C'est une petite ville, mais elle nous plaît beaucoup plus qu'Auckland, car il y a ici plus de couleur et de dynamisme. Il semble qu'il y ait une scène artistique et théâtrale active, de nombreux magasins alternatifs, des marchés et des pubs. De plus, la visite du musée national néo-zélandais Te Papa est très enrichissante. On y apprend beaucoup sur l'histoire et la nature de la Nouvelle-Zélande. Ce qui nous a réellement choqués, c'est le fait que toutes les prairies ici ne sont pas naturelles, mais le résultat d'une déforestation systématique. Avant l'arrivée des Maoris, 85 % du pays était recouvert de forêts tropicales et seulement 5 % étaient des prairies. Les Maoris avaient déjà enlevé des forêts pour établir des jardins pour leur propre subsistance. Après l'arrivée des Européens, il ne reste aujourd'hui qu'environ 25 % de la forêt tropicale et plus de 50 % du pays est utilisé comme terres agricoles, consacrées à l'élevage de vaches et de moutons à grande échelle. De nouveaux animaux ont également été amenés en Nouvelle-Zélande, ce qui a bouleversé l'équilibre et a entraîné l'extinction de nombreuses espèces. Un animal intéressant est le moa, le plus grand oiseau incapable de voler qui a un jour vécu ici. Malheureusement, il a été chassé intensivement par les Maoris. Peu après, l'aigle royal néo-zélandais a aussi disparu, car sa source de nourriture, le moa, a disparu.

Un ferry nous emmène de Wellington à Picton sur l'île du Sud. Nous continuons vers Nelson et le parc national Abel Tasman. Nous avions prévu de faire une randonnée côtière ici, mais le temps est très mauvais, si bien que nous avançons plus vite que prévu. Néanmoins, nous faisons la connaissance de l'oiseau Weka, il y en a beaucoup ici, de ces oiseaux ressemblant aux kiwis. Ils sont cependant actifs pendant la journée et ont un bec beaucoup plus court. Sur le chemin vers le parc Abel Tasman, nous passons par les Pupu Springs. C'est censé être la plus grande source d'eau douce en Australie et en Océanie et soi-disant la plus claire du monde. 14 000 litres d'eau sont poussés à la surface chaque seconde ! Quoi qu'il en soit, il fait très beau là-bas et on peut voir l'eau très claire jaillir. Nous aimerions nager là-bas ou au moins goûter à l'eau, mais c'est interdit, car l'eau est sacrée pour les Maoris.

Notre prochaine destination est Punakaiki. Ici, il y a les fameux Pancake Rocks, qui sont formés par différentes couches de calcaire. La mer de Tasman est immense ici et façonne de belles sculptures à partir des rochers. À travers des trous dans les rochers, les masses d'eau sauvage sont poussées vers le haut, ressemblant à de petits geysers. Comme nous aimons cet endroit et que le temps est agréable, nous restons et faisons le lendemain une belle promenade le long de la rivière Punakaiki.

Ensuite, nous nous dirigeons vers le sud vers les glaciers Franz-Josef et Fox. Les deux langues glaciaires sont bien visibles depuis la vallée, car elles s'étendent très bas. Nous aimerions voir un peu plus de l'un des deux glaciers, qui mesurent environ 30 km², et décidons de tenter une randonnée jusqu'au Mont Fox. C'est un défi pour nous, car on doit surmonter 1200 mètres d'altitude sur un chemin très raide, et il faut aussi redescendre. Au total, cela prend environ 8 heures, que nous ne mettons pas entièrement, mais nous sommes tous les deux épuisés après cela 😩😁 Cela en valait vraiment la peine, car la vue sur les Alpes néo-zélandaises avec de nombreux glaciers d'un côté et la mer de Tasman avec tous les rivières glaciaires de l'autre côté par ce jour ensoleillé était magnifique ! Les glaciers mentionnés se déplacent d'ailleurs assez rapidement, le glacier Franz-Josef avance de 1 à 5 mètres par jour et le Fox de 0,5 mètres par semaine. Cela est dû à leur situation particulière si proche de la mer de Tasman, qui apporte beaucoup de précipitations, permettant ainsi aux glaciers de recevoir beaucoup d'apports de haut et de fondre pour retourner dans la mer.

Notre prochaine destination est le mont Cook, ou Aoraki. Nous faisons une halte à Wanaka et nous ne pouvons pas croire notre chance, car le soleil brille toujours ! Dans et autour de Wanaka, il y a de merveilleux lacs qui invitent à la détente. Nous aimons beaucoup cet endroit, mais nous partons après un jour en raison des prévisions météorologiques, car nous voulons voir le mont Cook sans pluie et nuages ! Ce qui se fait aussi ! Le soleil nous accompagne pendant 2 jours supplémentaires !

Le premier jour, nous admirons le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande depuis le glacier Hooker qui se jette dans le lac Hooker. Le lac est ainsi rempli de petits morceaux de glace. Le lendemain, nous nous engageons dans un autre défi et marchons jusqu'au Mueller Hut, qui se trouve à environ 1800 mètres d'altitude. De là, la vue est spectaculaire dans toutes les directions ! De nombreux glaciers et des montagnes imposantes. À plusieurs reprises dans la journée, on peut entendre et voir comment les immenses blocs de glace et de neige se déplacent.

Après que l'île du Nord ne nous ait pas tant impressionnés que ça, nous apprécions beaucoup d'être ici en bas 😌 la seule chose qui devrait vraiment être éliminée, ce sont les maudites sandflies ! De petits mouches qui mordent et laissent des souvenirs démangeaisons pendant des semaines. Il y en a des masses ici et elles peuvent vraiment conduire à la folie ! Il y en a aussi sur l'île du Nord, mais beaucoup moins.

Nous avons également fait la connaissance d'un kea. Un perroquet alpin, intelligent et très curieux, qui a probablement pris ma chaussure de randonnée pour quelque chose de comestible et l'a tirée de la tente avant 😏

C'était un bref résumé des deux dernières semaines 😌 dans les prochains jours, nous descendrons vers les fjords et ensuite traverserons vers l'est de l'île !

La capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington, est une petite ville de 200 000 habitants située à l'extrême sud de l'île du Nord. Pendant trois jours, nous avons pu profiter de ses rues et de son ambiance, en particulier sur Cuba Street, pleine de bars et de restaurants, de petits magasins, de marchés et de nombreux jeunes. Il vaut également la peine de visiter le musée de la Nouvelle-Zélande, ou Te Papa, car, en plus d'être gratuit, il explique de nombreuses choses sur la nature et l'histoire du pays, tant maorie qu'anglo-saxonne. Ce qui attire le plus l'attention, c'est de découvrir que les prairies qui inondent le pays ne sont pas le produit d'un processus naturel. Depuis l'arrivée des Maoris en 1200 apr. J.-C., le pays a été déboisé de manière systématique, et il n'y a même pas à en parler depuis l'arrivée de l'homme européen. Quand il n'y avait pas d'humains sur l'île, la forêt couvrait 85 % du territoire et les prairies 5 %. Aujourd'hui, il ne reste que 25 % de la jungle originelle et les prairies occupent 51 % de la superficie pour alimenter pratiquement des vaches et des moutons. L'arrivée de l'homme a également conduit à l'extinction d'animaux incroyables comme le moa, le plus grand oiseau non-volant qui ait jamais existé, ainsi qu'à un aigle géant qui le chassait.

Nous arrivons à Picton par le ferry, puis à Nelson et au parc national Abel Tasman. Au départ, nous avions prévu de faire une randonnée ici, mais le mauvais temps nous en a empêchés. Au moins, nous avons pu voir le Weka, un oiseau semblable au kiwi, mais beaucoup plus courant, avec un bec plus court. En route vers le parc, nous passons par les Pupu Springs, de magnifiques sources d'eau considérées comme sacrées par les Maoris. Ce sont les plus grandes sources d'eau d'Océanie et on dit qu'elles sont les plus claires du monde (à vous de voir). L'eau provient de canaux souterrains et produit environ 14 000 litres par seconde.

Notre prochaine destination est Punakaiki, où nous voyons des roches appelées Pancakes, car il semble qu'elles soient formées par différentes couches de calcaire. La mer de Tasman s'écrase avec violence contre elles, les érodant et créant de belles sculptures. De plus, lors de la marée haute, l'eau de mer s'échappe sous pression par certains trous se trouvant dans les pierres, créant un effet semblable à un geyser. Le lendemain, nous profitons pour faire une courte randonnée dans la jungle le long de la rivière près du village.

Nous continuons vers le sud jusqu'aux glaciers Franz-Josef et Fox. Ces glaciers sont caractérisés par la rapidité à laquelle ils se déplacent, respectivement 1 à 5 mètres par jour et 0,5 mètre par semaine. Après avoir vu la langue des deux glaciers, ce que tout le monde fait, nous décidons de monter au mont Fox pour voir les glaciers d'en haut. Pour nous, c'est un défi, car il faut environ 8 heures de marche et il faut grimper environ 1200 mètres sur un chemin assez mauvais. Mais nous y arrivons !! Et la récompense est une vue spectaculaire du glacier Fox dans son ensemble et des différents sommets qui composent le système montagneux. De plus, nous avons vu des Keas, le seul perroquet alpin !

Après cette petite aventure, nous nous dirigeons vers le mont Cook, le plus haut du pays. En chemin, nous visitons Wanaka et voyons depuis le mont Iron de magnifiques vues du lac qui porte son même nom.

Les vues sur le mont Cook sont spectaculaires alors que nous nous approchons par la route à hauteur du lac Pukaki, mais cela s'améliore beaucoup quand nous y arrivons. Le premier jour, nous nous dirigeons vers les flancs du mont Cook pour voir le glacier Hooker, qui se jette dans un lac et depuis lequel on peut observer des morceaux de glace qui se détachent du glacier.

Le lendemain, et après le succès de la montée au mont Fox, nous nous lançons dans l'ascension au Mueller Hut, un abri sur une montagne à environ 1 800 mètres d'altitude. De là, on peut voir le glacier et la vallée d'en haut, ainsi que les montagnes qui entourent le mont Cook de très près, qui ont aussi des glaciers et on peut entendre comment ils se déplacent et comment la neige se détache lorsqu'ils le font.

L'île du Sud nous conquiert réellement avec ses montagnes et lacs, même si elle présente aussi quelques inconvénients comme la quantité de sandflies, des mouches qui mordent et qui font vraiment mal et démangent beaucoup plus 😋.