Torres Del Paine- 9 jours, 130 km - l'O

Après nos aventures sur l'Isla Navarino et notre temps détendu à Punta Arenas, nous nous dirigeons maintenant vers Puerto Natales, le point de départ pour le parc national Torres Del Paine ! Toute notre aventure au Chili devait être organisée autour de cette attraction en Patagonie du Sud. En janvier, nous avions déjà réservé les camps pour pouvoir partir en mars.

À Puerto Natales, il nous reste encore à faire les courses pour 9 jours et à répartir nos affaires le mieux possible dans nos sacs à dos. Ces derniers jours, nous avons essayé d'accumuler autant de réserves que possible, ce qui a plutôt bien fonctionné :)

Jour 1

Le 9 mars, c'est enfin le grand jour. À 7 heures du matin, nous nous mettons en route, accompagnés d'une foule de randonneurs et de touristes d'un jour, vers la station de bus de Puerto Natales. Nous prenons le bus direction Torres. À l'entrée, nous découvrons une longue file d'attente et une nouvelle désastreuse. Le passage est fermé, et il semble que l'on ne pourra pas faire le « O ». Bon sang, que faire maintenant ?! Forts de notre expérience en Amérique du Sud, nous décidons quand même de marcher jusqu'au premier camp. De là, nous pourrons toujours prendre d'autres décisions. Nous nous engageons donc sur les premiers 17 km. Nous cheminons sur des sentiers faciles avec nos sacs à dos de 25 kg à travers de simples paysages herbeux parsemés d'arbres brûlés. De fortes pluies ont fait gonfler les rivières environnantes, si bien que nous devons patauger dans des eaux glacées jusqu'aux genoux. Pendant notre pause déjeuner, un mouffette nous rend visite et, entre-temps, nous observons des guanacos et des autruches sauvages. Une fois arrivés au premier camp, nous montons notre tente. Tous ceux qui arrivent ici partagent la même préoccupation : pourrons-nous faire le O ? Nous élaborons un plan alternatif et décidons de marcher jusqu'au camp Dickson le lendemain malgré tout. Le soir, nous faisons la connaissance de Lena, Sonja et Juliane d'Allemagne, ainsi que de Steve d'Irlande, Gun des Pays-Bas et Jenny de France. Tous ont le même plan et les mêmes préoccupations, et chacun partage les mises à jour sur la situation, allant de ponts effondrés à des rivières tumultueuses impossibles à traverser, en passant par trop de neige sur le col escarpé.

Jour 2

Pour le petit-déjeuner, nous avons notre Porage préféré avec des noix. Ensuite, nous démantelons notre tente et mettons le cap sur le camp Dickson, le prétendu plus beau camping du parc national Torres del Paine. Nous longeons une rivière, franchissons un petit col, et nous avons une belle vue sur le lac Dickson. Sur des chemins simples, nous parcourons rapidement les 19 km et atteignons relativement vite le camp. Nous sommes parmi les premiers et pouvons choisir un emplacement idéal. En route, nous rencontrons également Susan, une retraitée canadienne qui randonne seule sur le O et porte tout elle-même. Respect ! Avec cette femme amicale et joyeuse, de nombreuses conversations intéressantes en émergent. Au camp Dickson, personne ne sait rien de la fermeture du col et nous sommes désormais confiants de pouvoir faire le O. Ici, la communication n'est pas vraiment développée. En général, la réservation du parc est une véritable catastrophe. En raison de l'afflux massif dans le parc, il faut réserver et payer des mois à l'avance. Cela se fait par l'intermédiaire de trois organisations différentes, gratuites et payantes. Les prix ne sont pas bon marché pour le camping et le site web n'a pas de liens, chaque camping doit être vérifié et réservé individuellement aux dates mentionnées... Cela peut donc prendre plusieurs heures et beaucoup de nerfs pour finaliser les réservations. Lorsque vous arrivez dans le parc, il se peut qu'on vous dise que vous ne pouvez pas accéder à vos emplacements. Le flux d'informations entre les organisations est catastrophique. À la question de savoir si l'on pourra récupérer son argent, on vous renvoie toujours vers les autres organisations, qui se trouvent chacune à l'autre bout du parc. Il faut donc s'y rendre et en parler sur place avec les responsables. À ce moment-là, le pouls peut littéralement monter à 200 et je regrettais de ne pas avoir pris la machette.

Maintenant, parlons du positif : le camp Dickson ne déçoit pas. Nous avons une vue magnifique sur le lac Dickson et le glacier Dickson qui le suit. Wow, notre première glace lors de cette aventure. À notre surprise, il y a des douches chaudes sur certains campings et de vraies toilettes. Nous n'avions encore jamais eu un tel luxe lors de nos randonnées précédentes. Nous apprécierons particulièrement la douche chaude lors des jours suivants.

Jour 3

Après un petit déjeuner agréable et le premier aperçu de la chaîne de montagnes jusqu'alors cachée derrière les nuages, nous partons en direction du camp Los Perros, le dernier camping avant le col. Nous marchons longtemps dans une légère montée à travers une forêt. Un peu ennuyeux... À la fin de la forêt, juste avant le camp, une paroi abrupte se dévoile à nous avec un lac au pied et un glacier surplombant au sommet. Nous entendons un grondement, mais il n’y a pas de nuages dans le ciel. Peu après, nous apercevons l'avalanche qui descend le glacier. Wow, le glacier est en mouvement constant et en action, ce qui s'entend clairement. Peu après, nous atteignons le camp et montons notre camp. Ici, nous avons également la confirmation : le O sera possible. Le col n'a jamais été fermé. Le ranger s'étonne de la raison des problèmes. Il nous conseille simplement de partir tôt le lendemain matin pour passer le col avant l'arrivée de la mauvaise météo. Tout est clair, nous prenons tous ce conseil avec plaisir, car avant le col, nous avons reçu de nombreux avertissements. C'est pourquoi nous allons nous coucher tôt ce jour-là.

Jour 4 - Le col

À 5 heures du matin, le réveil sonne. Avec nos tâches bien réparties, nous commençons à préparer le porridge, à ranger la tente, le tout encore dans l'obscurité. Peu après 6 heures, nous nous mettons en route. Dans l’obscurité totale, nous cherchons le chemin à l’aide de nos lampes frontales dans la forêt. Entre-temps, je perds Max, qui réapparaît à environ 100 mètres de moi dans la forêt. Ensuite, avec Arne et Sophie, nous reprenons la recherche du chemin ensemble. Alors que le jour se lève, nous émergeons de la forêt et, dans le champ de débris à notre gauche, le chemin semble bien se dessiner. En effet, tout comme à Dientes. Nous gravissons donc déterminés le champ de débris. Entre-temps, de forts vents soufflent si fort qu'il faut parfois se plier. Une fois en haut, la désillusion. D'ici, le chemin est clair et bien visible. Il mène en bas ! Nous faisons donc demi-tour à travers le bois pour descendre vers le chemin. Retour sur le chemin, nous marchons alors sur un sentier facile en direction du col. Le chemin qui monte est relativement simple à gravir, et nous nous retrouvons bientôt, avec les allemandes, au sommet du col. Une vue panoramique s'ouvre sur le grand glacier Grey aux airs mystiques. Gigantesque ! Après un petit schnaps au sommet, nous descendons rapidement la pente raide en direction du camp Paso. Le passage que l’on doit emprunter autour du col n'est pas vraiment difficile. Le col et le chemin qui le grimpe sont si bien balisés qu'on peut trouver son chemin même par mauvais temps. Il n'y a pas de vrais ravins, donc ce n'est pas catastrophique si un coup de vent vous déplace de 2 à 3 mètres. Comparé à nos précédentes traversées de cols en Amérique du Sud, ce col est plutôt facile. Ce n’est que sous la neige qu’il devient certainement plus difficile. Nous atteignons déjà le camp Paso vers midi, après une descente raide et agaçante. Nous montons notre tente et nous faisons d'abord un bon thé chaud. Ici, nous rencontrons pour la première fois Alan et Natalia de New York. Ils continuent ce jour-là, mais nous allons bientôt les revoir. Beaucoup de nos compagnons doivent continuer jusqu'au camp Grey ce jour-là, soit encore 3 heures, car ils n'ont pas pu obtenir d'emplacement dans le camp Paso. Nous avons donc le temps pour une sieste et une petite exploration autour du camp. Avec un peu de grimpe, vous atteignez un surplomb rocheux d'où vous pouvez avoir une vue spectaculaire sur le glacier enveloppé de brouillard. Le vent est si fort à cet endroit que vous devez ramper pour atteindre le bord. La mauvaise météo annoncée frappe avec des pluies et des vents à 120 km/h dans le visage. Nous sommes plutôt contents de pouvoir rester ici au camp.

Jour 5

Aujourd'hui, nous avons la plus longue étape à parcourir. Elle est donnée pour 8 heures. Nous voulons marcher jusqu'à Paine Grande, donc nous nous levons au lever du jour. Nous traversons des ponts suspendus et de belles sentiers étroits le long du bord de la montagne. Le tout accompagné d'une vue spectaculaire sur le glacier et les sommets du Valle Francaise. Le plus grand pont suspendu s’étend à 120 m au-dessus de la rivière. Lorsque nous passons devant le camp Grey, nous rencontrons quelques-uns de nos compagnons qui font une pause d'une journée ici. Ils nous montrent des vidéos de la veille, où ils ont traversé les ponts suspendus à 120 km/h de vent. C'était un vrai défi, parfois à quatre pattes. On peut dire que nous avons eu de la chance. Sur les derniers mètres, nous rattrapons le reste du groupe et réussissons à parcourir ces 22 km en 5 heures. Au camp Paine Grande, nous installons notre but sous des vents forts avant de nous réfugier dans la cuisine du camp. Après le camp Paso, nous découvrons un paysage de randonnée inhabituel pour nous. Extrêmement de nombreux touristes d'un jour, une multitude de gens et un comportement très irrespectueux de certaines personnes. C'est exactement cela pour quoi nous avions été avertis. Fort heureusement, cela est contrebalancé par la beauté des paysages et le plaisir de retrouver notre équipe sur le O. Ce soir-là, nous avons tous apprécié une bière froide coûteuse mais bien méritée. Une alternative agréable à notre alimentation très monotone. En particulier, Max en a vraiment assez de notre repas de midi quotidien : des cacahuètes.

Jour 6

Après le jour le plus long, le jour le plus court suit. Avec Alan et Natalia ainsi qu'Arne et Sophie, nous marchons la courte distance jusqu'au camp Italiano en 2,5 heures détendues. Une fois arrivés là, nous décidons, après un petit déjeuner léger, de gravir le Mirador Francaise avec Lena, Sonja et Juliane. Nous avons de la chance, car lorsque nous y arrivons, le ciel s'illumine et nous pouvons voir le glacier sur la pente escarpée et bénéficier d'une vue magnifique sur les paysages de lacs en contrebas du Valle Francaise.

Jour 7

Ce jour-là, nous devons malheureusement dire au revoir à la plupart de nos compagnons. La grande majorité d'entre eux prend le chemin direct vers le camp Base Torres (27 km). Nous avons encore une réservation supplémentaire au camp Central (22 km) et nous attaquerons l'ascension vers les Torres le lendemain. Pour nous, c'est une journée de randonnée tranquille le long des lacs sous un ciel bleu et un soleil radieux. Au camp Central, nous avons un bel emplacement au bord de la rivière et nous pouvons enfin nous détendre au soleil pour la première fois depuis des jours. Dans la nuit, nous avons même un ciel étoilé dégagé, ce qui nous permet enfin d prendre des photos des étoiles.

Jour 8

Le dernier monté est prévu. En montant, nous retrouvons nos heureux compagnons. Ils ont eu un lever de soleil génial sur les Torres, qui étaient enveloppés d'un rouge magique. Nous nous disons au revoir pour aujourd'hui et convenons de nous retrouver le lendemain à Puerto Natales. Après environ 2,5 heures, fatigués après avoir déjà parcouru 120 km, nous atteignons le camp Base Torres. Après une petite sieste de 2 heures, nous montons encore le même jour vers les célèbres tours. Nous avons la chance de les voir. En chemin, nous rencontrons encore Diego, que nous connaissons déjà de Puerto Williams.

Jour 9

Tôt, à 6 heures du matin, nous partons dans l’obscurité. Nous gravissons le chemin vers les Torres avec l'aide de nos lampes frontales et attendons là, sous un ciel étoilé dégagé, le lever du soleil. Après 2 heures d'attente, les Torres commencent lentement à s’illuminer d’or. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Nous tenons encore 30 minutes supplémentaires dans le froid, car il devient clair que nous avons eu un peu de malchance. Pas de Torres rouge sang. Pourtant, nous avons une vue magnifique sur ce chef-d'œuvre de la nature. Nous faisons nos bagages une dernière fois et parvenons à descendre en seulement 1,5 heure. Nouveau record ! Une fois en bas, nous séchons encore la tente et prenons ensuite le bus du retour. De retour à Puerto Natales, nous avons le ventre affamé, nous faisons les courses pour le lendemain, puis le soir nous allons manger un steak avec Sonja, Lena, Juliane, Alan et Natalia. Quel délice après 9 jours de porridge, de noix, de nouilles instantanées et de riz ! Peut-être que quelques bières ont encore coulé avec une joyeuse bande.

Un grand merci à nos nouveaux amis pour ce moment extraordinaire sur le O ! J'espère que nous nous reverrons bientôt.

Prochainement, nous allons nous reposer et nous détendre sur un cargo et un ferry à travers les fjords de Patagonie. Nous devons prendre du poids pour tous les 10 kg que chacun d’entre nous a sûrement perdus lors de ce trek. Vivement le bateau :)

À bientôt

Max et Marius