Tag 63 : Quand l'Eisprinzessin t'embrasse en août

31.08.2016

Je m'adresse à toi, cher blog de voyage, dans l'esprit d'un journal. La dernière nuit a été moins confortable. Bien que nous ayons une superbe et beaucoup trop grande caravane, la folle de l'agence de location n'a ni fourni de chauffage ni de bouteille de gaz fonctionnelle – que j'ai quand même dû payer. Gudi est souffrante et ronfle comme s'il n'y avait pas de demain. J'ai lentement peur que cette expression devienne vraie pour nous. J'ai réussi à lui faire prendre mon sac de couchage pour qu'elle puisse profiter d'un peu de chaleur. Je dois donc me contenter de la couverture bon marché que nous avons achetée hier. Malgré tout, je suis heureux d'avoir laissé la zone chaude à Gudi, qui est déjà trop près de tomber malade. Cela me conduit à mon deuxième problème cette nuit : le principe du pingouin et d'autres tentatives de réchauffement personnel ne fonctionnent que si l'on peut aussi dormir à côté de la seconde personne. Malheureusement, Gudi ce soir-là ressemble à un drain bouché, ce qui me pousse à prendre régulièrement la fuite et à abandonner ma construction de couverture de corps entier, soigneusement élaborée.

Je suis donc assis dans la cabine du conducteur et me demande ce qu'apporte un camping-car de luxe si l'on y gèle comme dans une tente trouée. Désespérément, j'essaie d'allumer le chauffage, mais je n'y parviens pas avec mes doigts raides. Avec mes dernières forces, j'essaie au moins de laisser libre cours à mes pensées, car il serait plutôt suicidaire de quitter le camping-car maintenant. Donc, lentement mais sûrement, je tape les lettres dans mon compagnon filiforme et me demande à quoi ressemble le ciel étoilé dehors. Il doit sûrement être magnifique. Malheureusement, les fenêtres sont pleines de givre, si bien que cette idée reste une illusion. J'entends faiblement un reniflement à l'arrière du véhicule et me demande si les nuits à venir seront meilleures.

Gudi se réveille et essaie de me tirer dans le sac de couchage avec un grand sentiment de culpabilité. Bien que je puisse déchiffrer dès le départ sa stratégie diabolique, à savoir refroidir et affaiblir mon système immunitaire avant de me traîner dans l'enfer des bactéries, son intention sirénique est inévitable. Je me retrouve donc à côté de Gudi dans un sac de couchage pour une personne et partage avec elle à peine un tiers de mètre cube d'air sous le foulard en laine que nous avons placé au-dessus de nos nez pour les protéger.

Malgré le piège mortel apparent, je me réveille un peu plus tard à cause de Gudi : « T'es débile ! » et suis immédiatement convaincu d'avoir garé ma voiture au bord d'un précipice. Pourtant, nous sommes surpris par une étendue à couper le souffle pleine de montagnes et d'une plaine typiquement néo-zélandaise à l'avant. Nous admirons le paysage, essayons de libérer nos membres des gelures sous les premiers rayons de soleil et nous dirigeons vers notre destination d'aujourd'hui, le lac Tekapo. Un lac bleu glacé nous attend, entouré de pentes montagneuses abruptes et enneigées. J'essaie en vain de prendre une photo, mais je ne peux empêcher un Asiatique de passer dans le champ de vision. Un certain agacement me gagne lentement à cause de la présence permanente de ces gens, car ils sont (avec quelques exceptions) transportés dans d'énormes bus touristiques vers diverses attractions, ruinant ainsi toute forme de solitude ou d'isolement.

Après le petit-déjeuner, nous partons pour une marche rapide et gravissons quand même quatre cents mètres de dénivelé pour atteindre un sommet où nous découvrons une route asphaltée. La vue panoramique du café où nous prenons notre café nous invite à prendre de nombreuses photos avec des montagnes, nos cafés, et bien sûr des Asiatiques obligatoires en arrière-plan.

Dans l'après-midi, nous faisons de nouveau du chemin et grâce à un mécanicien, nous parvenons même à actionner un levier pour activer la bouteille de gaz qui n'est pas si vide. Peut-être devrais-je reprendre certaines des répliques que j'ai échangées avec la dame du centre automobile.

Pour nous récompenser, nous dégustons un délicieux dîner au lac Pokaki, encore plus pittoresque. Depuis le camping-car, nous observons comment le soleil plonge dans le lac et colore le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande - le mont Cook - d'un rose émouvant.

Puisque le rose est une couleur de fille, je ne peux résister à la tentation de faire quelque chose de masculin. Je commence donc à rassembler du bois au crépuscule et à danser autour de mon feu incroyablement masculin, tandis que Gudi lit tranquillement un livre dans le camping-car.

Les lois glorieuses de Gudi :

Je ne suis pas malade, je développe juste lentement une allergie contre tes pieds puants !

J'annonce officiellement que j'ai – de manière tout à fait évidente et anatomiquement prouvable – plus d'attache à mes pieds puants qu'à Gudi, c'est pourquoi je ne prévois pas de les laver. Étant donné qu'ils m'ont permit d'entrer en Nouvelle-Zélande, il serait plus qu'ingrat de m'en débarrasser. De plus, je considère que des pieds puants dans le pays des hobbits sont une nécessité absolue.