Bienvenue en Namibie

Nous savons peu de choses sur la Namibie. Un peu de l'enseignement de l'histoire, un peu des guides touristiques, dans l'ensemble, une image plutôt lacunaire et floue. Colonisation allemande depuis 1885..... après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd ses colonies, donc aussi 'Deutsch-Südwest'..... le pays devient une partie intégrante de l'Afrique du Sud en 1921.....1960, la SWAPO (Organisation du peuple d'Afrique du Sud-Ouest) est fondée et continue de recevoir une écrasante majorité des voix à chaque élection......1968, Deutsch-Südwest est rebaptisée Namibie par le Conseil de sécurité de l'ONU et depuis 1990, la Namibie est indépendante.

Nulle part au monde, l'écart entre les riches et les pauvres n'est plus grand qu'en Namibie.

La Namibie est plus de deux fois plus grande que l'Allemagne, mais n'a que 2,3 millions d'habitants, répartis sur plus de 10 groupes ethniques. Environ 10 000 habitants sont blancs et descendent des Boers néerlandais ou des colons allemands. Ce pays extrêmement peu peuplé est en grande partie constitué de déserts, à l'est la Kalahari, à l'ouest la Namib, qui a donné son nom au pays. La Namib est bordée par l'Atlantique et au milieu se trouve le plateau escarpé qui traverse le pays du nord au sud, séparant l'intérieur du pays de la plaine côtière.

Voilà tant (ou plutôt si peu) pour la théorie. Nous nous approchons du pays sans arrière-pensée et peut-être même un peu naïvement. Nous voulons admirer la nature, de magnifiques paysages et surtout la faune d'Afrique, le programme habituel des touristes. Quelles sont nos luttes ? Par exemple, le désert. Avec la monotonie sans fin, la poussière, la solitude. Et lorsque l'on arrive dans un endroit, ce n'est pas une oasis, mais une accumulation poussiéreuse et désolée de maisons et de huttes. Et avec l'ambiance du pays. Les gens nous accueillent souvent de manière désagréable et parfois même hostile, même dans des lodges coûteux, l'atmosphère est plutôt froide. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi peu sûrs et parfois si mal à l'aise que ici en Namibie. Peut-être est-ce parce que nous ne voyageons pas comme la plupart des autres touristes avec un groupe ou que nous ne nous sommes pas laissés organiser un circuit par un agence de voyages d'une lodge safari à l'autre. Nous découvrons le pays par nous-mêmes. Il existe d'innombrables possibilités d'hébergement haut de gamme dans ce pays, qui a découvert le tourisme comme l'une de ses principales sources de revenus, mais aussi beaucoup de B&B, de petits appartements en auto-cuisine et d'hôtels. Voyager de manière autonome est donc possible dans une ambiance détendue. Nous optons pour un mélange varié d'hébergements et essayons de réserver toujours 2 à 3 jours à l'avance.

Notre première destination pour une nuit d'arrêt est Keetmanshoop, la ville régionale du sud. Il n'y a rien, mais vraiment rien à dire sur cette ville. Notre hôtel a une jolie cour intérieure et après une courte promenade sans joie dans le quartier désolé du centre-ville, nous nous retirons là-bas, dînons et reprenons la route tôt le lendemain matin. Nous visitons encore l'attraction touristique de la région, une forêt de baobabs. En fait, ces typiques arbres africains sont généralement isolés, mais lorsqu'ils réussissent à former un groupe plus conséquent, cela s'appelle ici une forêt, on met une clôture autour et on demande un droit d'entrée.

Nous avons réservé dans l'un de ces nombreux lodges safari, un des moins chers. À la Lapa Lange Lodge près de Mariental, nous attendent un chalet confortable avec terrasse, le mini-piscine habituel et une pelouse avec des chaises longues autour d'un point d'eau, où, au crépuscule, quelques gnous, quelques élans et -roulement de tambour- deux rhinocéros viennent. Pas vraiment pour boire, mais surtout pour brouter le foin frais qu'un employé a étalé peu de temps avant et que les animaux attendent apparemment chaque soir. C'est déjà pittoresque, mais cela reste un peu une atmosphère de zoo et un plaisir de l'après-midi pour les invités. Pour beaucoup d'argent, on peut ensuite faire un safari au crépuscule ou tôt le matin, mais nous y renonçons. Tout comme au dîner coûteux de chaque soir - nous mangeons du pain sur la véranda, c'est aussi agréable.

Ce que nous allons faire, c'est une promenade avec des Bushmen, un groupe de San. Les San vivent dans la Kalahari, certaines tribus sont encore aujourd'hui des collecteurs et des chasseurs, beaucoup d'autres vivent dans des réserves. Contrairement au spectacle singulier sur le lac Titicaca, il est clair dès le départ qu'il s'agit d'un 'Musée vivant', que les hommes San nous montrent comment leurs ancêtres ont vécu et chassé dans le désert. Nous sommes les seuls à avoir réservé cette marche à travers le désert et donc nous marchons avec cinq jeunes hommes San et un traducteur à travers la chaude Kalahari. Nous apprenons quelles plantes sont comestibles, lesquelles agissent contre les maux d'estomac, les maux de tête ou les coups de soleil, lesquelles sont utiles contre le rhume et lesquelles on utilise pour se brosser les dents. Nous identifions différentes traces d'animaux, reconnaissons la direction de marche et voyons différentes méthodes de chasse. Bien sûr, nous avons beaucoup photographié, mais nous sommes très contents que personne ne nous ait photographiés. Cela doit être un spectacle captivant de voir deux dames plus âgées en pantalons longs, chaussures solides et couvre-chefs singuliers marcher à travers le désert avec cinq hommes maigres, presque nus.

Après deux jours, nous quittons le lodge et prenons la direction de Windhoek, il est temps de respirer un peu l'air de la grande ville. Nous avons trouvé un agréable hébergement en auto-cuisine dans la banlieue. À 'Brian's View', une belle et très moderne appartement avec une salle de bain superbe et une véranda confortable nous attend. Nous préparons une salade et profitons de la soirée sur la véranda, il est déjà trop tard pour la ville. La vie ici a un rythme différent même dans les villes. Les magasins, même les jolis centres commerciaux, ferment à 17h00, à partir de 17h30, il n'y a plus âme qui vive dans les rues. Ceux qui sortent le soir pour dîner ou aller dans un club prennent leur voiture jusqu'au parking surveillé devant le restaurant. Nous lisons de nombreuses alertes de sécurité et notre hôte nous avertit également de certains hommes et femmes jeunes de couleur sombre qui parlent parfaitement allemand et demandent d'abord poliment, puis de manière rabiat et parfois agressive, avec insistance 'des dons' pour leurs (inexistantes) associations sportives ou quelque chose de semblable. Nous nous rendons en ville avec des sentiments très mitigés, avons laissé tous nos objets de valeur et papiers dans le coffre-fort et garons notre voiture sur un parking 'surveillé' devant l'église Christus. Après quelques mètres, nous sommes immédiatement abordés dans un parfait allemand, mais nous nions notre origine, répondons en espagnol, recevons un cordial 'Bienvenue en Namibie' et avons notre tranquillité. Windhoek a peu à offrir, c'est une ville plutôt laide sans beaux bâtiments ni ambiance urbaine. Le sentiment de menace est omniprésent et cela n'aide pas. Nous nous amusons un moment dans le véritable centre d'artisanat, un marché de l'artisanat, déjeunons dans un hôtel et observons la classe moyenne noire s'amuser au bar d'hôtel.

Dans l'après-midi, nous visitons la Galerie nationale, le musée le plus important pour l'art moderne en Namibie. L'exposition d'un des artistes namibiens les plus connus, qui utilise une technique d'impression linogravure traditionnelle, est intéressante. Le reste est plutôt sans signification, de sorte que nous n'avons pas besoin de nourrir le parcmètre pour une heure de plus. Nous passons le début de la soirée à nouveau sur la véranda et discutons brièvement avec nos hôtes. Ils sont étonnamment bien informés sur la politique allemande actuelle, regrettent la démission de Merkel en tant que présidente du parti, qualifient Mme Merkel de 'leader du monde libre' et s'inquiètent du virage à droite en Europe ainsi que de Trump, imprévisible.

Le soir, nous allons chez Joe's Beerhouse, l'un des restaurants les plus populaires de Windhoek avec plus de 500 places et une énorme terrasse. Surtout des touristes viennent ici et apprécient la viande de zèbre, de springbok et de kudu. Nous n'habitons qu'à quelques mètres et pouvons donc venir à pied, un privilège dans un pays où chacun se déplace en voiture.

Notre prochaine destination est le parc national d'Etosha. Pour une journée, le trajet est beaucoup trop long, c'est pourquoi nous prévoyons une nuit d'étape à Grootfontein. Pour alléger un peu notre budget, nous avons décidé d'opter pour un B&B abordable. Les hôtes ont transformé leur maison familiale en une petite pension et nous dormons dans une chambre pleine de vieux meubles et de jolies images. Les invités ont accès à la grande cuisine ancienne et à un salon confortable avec une immense table à manger. Nous trouvons cela très agréable ici et cela ne nous dérange pas que la douche et les toilettes soient en réalité ouvertes dans la chambre. Nous sommes accueillis avec une cafetière et des collations et nous nous joignons sur la véranda confortable à deux jeunes femmes. Anna-Lena et Alicia travaillent pour la Fondation Konrad-Adenauer, Anna-Lena vit en Namibie depuis trois ans et est mariée à un Boer. Toutes deux préparent la célébration des 30 ans de la Fondation Konrad-Adenauer et la visite de Norbert Lammert, ancien président du Bundestag et actuel président de la fondation, en Namibie. Nous avons acheté beaucoup pour une grande salade, les deux ont deux bouteilles de vin namibien dans leurs bagages et nous partageons tout de manière fraternelle et discutons jusqu'à tard dans la nuit sur la belle terrasse. C'est très passionnant pour nous et nous posons beaucoup de questions à Anna-Lena et à Alicia sur la vie en Namibie et la situation sociale et politique dans le pays. Quelques jours plus tard, nous lisons dans le journal, qui est distribué ici en anglais ainsi qu'en allemand, sur la visite officielle allemande, sur les mots durs du président Geingob à l'égard de l'Allemagne. Il qualifie M. Lammert de « gros bonnet », un bonhomme de la haute société, et l'avertit de ne pas sous-estimer l'intelligence des Namibiens. Réconciliation et détente sonnent autrement.