Parc Transfrontalier Kalahari

Maintenant nous allons dans le Kgalagadi, la « grande étendue », que nous appelons probablement Kalahari à cause d'une erreur de communication. Ce désert, qui s'étend sur l'Afrique du Sud et surtout sur la Namibie et le Botswana, est avec plus de 1 million de kilomètres carrés la plus grande surface continue de sable de la planète. Ici en Afrique du Sud, la Kalahari apparaît moins comme un désert, mais plutôt comme une demi-aridité de type savane avec beaucoup de cailloux, des buissons secs et étonnamment beaucoup d'arbres. Nous décidons de nous rendre au « Parc Transfrontalier Kgalagadi » et avons la chance d'obtenir un simple chalet au Camp Nossob, l'un des camps publics de ce parc. De l'entrée du parc au camp, il y a 160 kilomètres de pistes de sable poussiereuses, pour lesquels on met environ 4 heures.

Nous nous levons à 5 heures, partons d'Upington à 6 heures et arrivons effectivement à l'entrée du parc vers 9h30. Ici, il s'agit d'abord de faire face à la bureaucratie. Chaque visiteur a besoin d'un permis, où toutes les données doivent être inscrites et nous devons signer que nous entrons dans le parc à nos propres risques. Si un lion nous mange, aucune responsabilité n'est engagée. Nous devons remettre ce permis, une fois au camp, afin que le personnel sache que nous sommes en ordre. Aujourd'hui, il fait assez nuageux, mais il ne fait pas non plus trop chaud. Avec des températures fraîches de 30 degrés, nous nous mettons en route pour le Camp Nossob et voyons déjà beaucoup d'animaux en route. Des springboks, des gnous et les impressionnantes antilopes oryx. Les animaux n'ont pas trop chaud non plus aujourd'hui, alors ils sortent en groupes et rendent les 160 kilomètres de piste de sable pour nous une expérience variée. Une fois arrivés au camp, nous nous enregistrons, remettons notre permis et emménageons dans notre simple chalet. Pas chic mais les lits sont propres et il y a un réfrigérateur et une climatisation. En plus des chalets, il y a aussi un grand terrain de camping qui est principalement occupé par des Sud-Africains avec des camping-cars ou des tentes de luxe. Nous sommes assis sur notre petite terrasse sur des chaises en plastique cassées avec des sandwiches au beurre et des boissons à la pomme, en regardant avec envie les campeurs devant leurs feux de braai obligatoires. Les Sud-Africains sont également un peuple de grillades et pour les Argentins, l'Asado c'est ce que le Braai est pour les Sud-Africains. Maintenant, notre Dubs nous manque beaucoup. Pour ne pas passer toute la soirée à regarder avec envie les campeurs et parce que nous souhaitons vraiment voir le célèbre lion de Kalahari, nous réservons un safari nocturne. À 21 heures, nous démarrons et nous sommes les seuls clients. Le camp dispose seulement d’un énorme camion de safari ouvert avec plus de 40 places et avec cela, nous avançons, en compagnie de Johan, notre guide de safari, dans la nuit. Nous sommes assis juste derrière lui et avons chacun un projecteur à la main, avec lequel nous éclairons l'obscurité. Ainsi, nous pouvons également repérer des animaux éloignés par l'éclat de leurs yeux. Nous voyons le chat sauvage africain, quelques chacals, beaucoup de drôles de lièvres du Cap et des écureuils terrestres, de gros spermophiles. Johan parvient même à repérer un gecko et nous découvrons enfin qui est responsable des bruits de claquement que nous entendons souvent la nuit. Johan est vraiment sympathique et semble apprécier cette visite privée tout autant que nous. Il donne vraiment tout, même des détours par des points d'eau éloignés, mais le lion dort apparemment chez lui ce soir. Quoi qu'il en soit, le safari nocturne a été extrêmement amusant et nous avons encore beaucoup de parcs devant nous.

Nous n'avons pu réserver qu'une seule nuit au camp, donc dès le lendemain matin à 6 heures, nous repartons. Safaris matinaux. En même temps que nous, tout le camp se met en route et pendant une heure, nous nous sentons un peu comme dans un embouteillage matinal sur l'A3. À partir du troisième point d'eau, cela se disperse, et nous avons à nouveau l'impression d'être seuls dans le désert. Johan nous a recommandé un autre itinéraire vers la sortie du parc, ici il y a la meilleure possibilité d'observation des animaux. Nous nous mettons donc en route, mais les grands troupeaux de la veille semblent avoir disparu et même les lions ne nous font pas le plaisir de croiser notre chemin. Cependant, un chacal se montre et pour ne pas partir déçus, une sympathique famille de suricates se laisse voir également. À la sortie, nous nous enregistrons bien sains et saufs, remettons notre permis et nous mettons en route vers Askham.

Askham est le dernier petit village avant la frontière de la Namibie, où nous avons trouvé une possibilité d'hébergement. Le village est un regroupement poussiéreux de maisons et de deux stations-service où l'on peut acheter tout ce qu'un Bure a besoin, surtout de la nourriture pour animaux et des montagnes de viande congelée. Quelqu'un se souvient-il du film « Out of Rosenheim » avec Marianne Sägebrecht ? Du Bagdad Café et de la merveilleuse musique de Jevetta Steele ? Nous nous sentons exactement comme cela ici. Les chalets d'Askham sont un peu à l'extérieur, une petite oasis excentrique au milieu du désert. Banna et Aletta sont nos hôtes. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient il y a six ans et ont déménagé de la « grande ville » d'Upington dans le désert. Ils ont créé un grand jardin avec beaucoup de roses et ont construit eux-mêmes les quatre petits chalets. Banna a également fabriqué tous les meubles, Aletta s'occupe de la maison et du jardin et garde les chambres propres. Les chalets sont petits mais lumineux, accueillants et propres, originaux et décorés avec beaucoup de soin. Le soir, les deux viennent avec une bière sur « notre » véranda et nous passons une soirée agréable. Les clients des chalets d'Askham apportent non seulement un peu d'argent dans les caisses ménagères, mais avant tout aussi de la variété et de la compagnie dans la vie des deux retraités. Il n'y a d'ailleurs que très rarement Internet, pas de télévision du tout, et ils préfèrent rester un peu à l'écart des villageois conservateurs. Nous avons bien aimé notre séjour ici et maintenant nous avons hâte d'aller en Namibie