Et maintenant le Pérou !

Nous sommes impatients, curieux mais aussi un peu sceptiques. Après l'Uruguay, l'Argentine et le Chili, c'est maintenant le quatrième pays, le plus étranger pour nous, de notre tour. Jusqu'à présent, il y avait une bonne infrastructure pour les campeurs, des terrains de camping avec électricité, des emplacements sûrs, de l'eau potable, du Wifi et à des stations-service, le bon diesel Infinia pour les Dubs, mais la vie va devenir un peu plus compliquée. Le camping est presque inconnu au Pérou, parfois des auberges ou des hôtels mettent à disposition leur cour intérieure ou une prairie. Il est parfois possible de passer la nuit dans les stations-service pour camions parmi les routiers, ce qui est néanmoins assez bruyant, ou de chercher un endroit calme sur la plage ou dans les montagnes. Voyons comment nous nous en sortons.

Mais d'abord, il faut gérer les formalités frontalières. Pour entrer au Pérou, nous avons besoin cette fois pour le Dubs d'un formulaire en quatre exemplaires, que l'on peut acheter soit chez un chauffeur de taxi, soit dans une cantina, et d'une nouvelle assurance automobile. Cela devient de plus en plus compliqué, mais étonnamment, ce passage de la frontière se passe sans problème grâce aux douaniers serviables et après 90 minutes, nous avons tout terminé.

La première ville que nous visons pour retirer de l'argent péruvien et acheter de nouvelles provisions est Tacna. Nous « trébuchons » d'abord sur une énorme cathédrale de style néo-Renaissance. Elle semble un peu surdimensionnée pour la petite ville et nous lisons plus tard qu'elle a été conçue en 1954 par la société française Eiffel. Également énorme, le Arco Parabólico en l'honneur des héros de la guerre du Pacifique se dresse en face de l'église. Nous n'avons pas réussi à le découvrir, mais la ville a dû prospérer dans les années 50, débordante d'argent et de confiance en soi. Nous retirons un peu d'argent et mangeons notre premier plat péruvien dans un petit restaurant.

Ensuite, nous continuons vers le nord. Bien que l'Atacama soit officiellement terminée, le paysage reste désertique. Le désert est souvent beau, coloré et spectaculaire, mais la plupart du temps, un désert de gravats ressemble à une montagne de saleté infinie, grise et morne. Notre objectif est Moquegua, où, à côté du poste de police, il devrait y avoir une possibilité de passer la nuit. Et nous avons encore beaucoup de temps ; au Pérou, il est en effet deux heures plus tôt qu'au Chili, donc le chemin devrait être faisable. Et que le soleil se couche comme toujours indépendamment de la zone horaire, personne ne peut le deviner. Nous traversons donc le paysage à notre rythme et juste avant 18h00, il fait déjà complètement noir. Il nous reste à peine 30 kilomètres à parcourir à travers les montagnes et il n'y a pas d'éclairage public. Lorsque nous arrivons en ville, la vie y est en pleine effervescence : étals de marché, vendeurs de rue, chiens, taxis, motos, enfants, piétons, tout se mêle, klaxonne, crie, propose des marchandises. Il semble qu'il n'y ait pas de règles, celui qui hésite perd. Plus tard, nous nous habituons au trafic totalement chaotique dans certaines villes péruviennes, mais ce soir-là, nous sommes rapidement dépassés par l'anarchie totale et le labyrinthe à sens unique dans presque l'obscurité totale. Nous nous hâtons de quitter la ville et passons la nuit bruyamment mais en sécurité dans une station-service.

Le lendemain, direction Arequipa, la deuxième plus grande ville du Pérou. Ici aussi, il y a un trafic incroyable. Nous trouvons un emplacement dans le jardin d'une auberge près du centre-ville, certes assez bruyant sur la route de sortie, mais sécurisé derrière de hauts murs, avec des installations sanitaires et un accès à pied au centre-ville. Arequipa est située à environ 2 300 m d'altitude et nous ressentons encore une fois comment l'altitude nous affecte. La vieille ville coloniale est d'une beauté à couper le souffle, la Place de Armas avec ses arcades à deux étages en pierre volcanique blanche et sa cathédrale imposante est considérée comme la plus belle place d'Amérique du Sud, et nous y croyons immédiatement.

Un autre point fort de cette ville, unique en Amérique du Sud, est le monastère de Santa Catalina. Comme une ville dans la ville, entouré de murs épais, ce monastère imposant se trouve au milieu de la vieille ville. Au 16ème siècle, il était courant d'envoyer la deuxième fille dans un monastère et les deux monastères existants à Arequipa ne suffisaient plus. Santa Catalina a donc été fondé en 1579 et était destiné en particulier aux filles des familles riches, qui vivaient avec leurs servantes dans de véritables appartements. Le monastère a été agrandi à plusieurs reprises, et aujourd'hui, il couvre 20 000 m². Il n'a ouvert ses portes aux visiteurs qu'en 1970 et il y a encore une poignée de nonnes qui vivent ici. Même si les lieux religieux de l'époque coloniale ne sont pas nécessairement notre intérêt principal, cet ensemble monastique nous captive pendant des heures.

Après tant de nourriture spirituelle, nous nous offrons un déjeuner chez Gaston Acurio, LE chef cuisinier péruvien.

Sur le plan culinaire, le Pérou est le point culminant de notre voyage. Le pays a une cuisine riche en traditions et variée, intégrant habilement des influences d'autres cultures, se délectant de fruits et légumes frais, de plus de 3 000 variétés de pommes de terre, de fruits de mer, d'herbes et d'épices. La cuisine péruvienne est considérée comme l'une des meilleures au monde, aux côtés de la cuisine française et chinoise, et avec Virgilio Martinez, le Pérou a actuellement le meilleur chef du monde. Et nous y sommes en plein milieu ! À Arequipa, nous nous régalons de ces délices, goûtant aux spécialités péruviennes les plus célèbres. Nous nous promenons dans le marché de la ville où nous ne pouvons pas nous lasser des étals proposant une douzaine de variétés de pommes de terre, de fruits exotiques, de salades et de légumes, d'herbes, de poules, de fruits de mer. Nous buvons du jus de fruits frais à partir de fruits que nous ne savons même pas prononcer et avons des frissons devant les cobayes, qui sont proposés pour la consommation. Lors d'une visite en bus des attractions environnantes, qui ressemble un peu à un « tour de butter », nous rencontrons deux gentilles Péruviennes qui ne manquent pas de nous entraîner dans une « Picanteria », un restaurant typique d'Arequipa avec une cuisine traditionnelle. Ici, elles commandent un assortiment des meilleurs plats et nous mangeons des pommes de terre farcies, des porcelets de lait, des poivrons farcis à la viande en sauce, un estafado et une salade, s'arrêtant seulement devant les pattes de cochon bouillies. Merci beaucoup pour ce bel après-midi, Helena et Petty !

Le départ d'Arequipa après trois jours est difficile pour nous, mais nous sommes maintenant vraiment curieux au sujet du Pérou et nous nous réjouissons de découvrir davantage de ce pays.