Vers et vers

Notre chemin devrait nous mener plus au nord, mais pour une excursion dans le Colca Canyon, nous prenons encore deux jours pour faire une boucle. Le Rio Colca a creusé une gorge de 100 km de long au cours de millions d'années, qui mesure 3 400 mètres du point le plus bas au sommet le plus élevé. La vallée du Colca est la principale zone de culture du Pérou, où du maïs, des haricots, des pommes de terre et des fruits sont cultivés sur des terrasses datant de l'époque inca depuis des centaines d'années. Mais surtout, nous voulons voir les plus grands rapaces du monde, les condors, qui élèvent leurs jeunes dans le Colca. Nous profitons du trajet à travers le paysage impressionnant, voyons des guanacos que nous connaissons déjà de Patagonie, mais aussi des lamas, des alpagas et les rares vigognes. Nous prenons notre temps et admirons cette nature incroyable. En bas, le Rio Colca coule, et des pentes en terrasses de vert foncé s'élèvent de la gorge pour aller à des sommets rocheux. Malgré l'altitude, nous ressentons très désagréablement l'altitude lorsque nous atteignons le col de Patapampa à 4 910 mètres d'altitude. Mais le panorama compense pour le manque d'air et les vertiges. Nous passons la nuit dans le petit village andin de Yanque, dans la petite cour d'une petite auberge. Nous sommes les seuls clients et l'hôtesse nous prépare un dîner à base de viande d'alpaga, de salade et d'une grande carafe de Chicha Morada, une boisson à base de maïs violet, de sucre et de jus de fruits. Le matin suivant, nous partons déjà à 7h00 de la cour, car nous voulons être à temps au Cruz del Condor pour voir les condors s'envoler. C'est aussi l'objectif des touristes d'un jour d'Arequipa, qui sont partis à 4h00 du matin, rendant la route animée. Comme toujours, nous sommes impressionnés par la vitesse fulgurante et les manœuvres de dépassement risquées des minibus sur les routes étroites et sinueuses, souvent sans garde-fou, longeant directement le précipice. Nous roulons lentement, mais nous arrivons tout de même à temps au mirador pour voir environ une douzaine d'énormes oiseaux s'envoler. Nous passons beaucoup de temps là-bas et malgré la foule de touristes, c'est calme, presque solennel. Une expérience unique.

Exactement une semaine plus tard, un des minibus sur ce trajet a un accident et sept personnes meurent. Le lendemain, un autre bus se renverse, deux touristes allemands perdent la vie, et 12 autres personnes sont blessées. Cela demeurera malheureusement toujours un souvenir du Colca.

Nous descendons à nouveau sur des routes en gravier en direction du Pacifique. La vengeance de Montezuma nous frappe à nouveau, et après une nuit sans toilettes sur une promenade pluvieuse, nous nous rendons rapidement à un camping que nous a recommandé un charmant couple bavarois à Arequipa. De la route côtière, nous prenons deux kilomètres de chemins accidentés jusqu'en bas. Juste au bord de la mer dans une petite baie se trouve un petit hôtel qui accueille aussi les campeurs. À Puerto Inka, nous nous trouvons directement sur la plage rocheuse, regardons les vagues déchaînées et les anciennes ruines incas dans les falaises. Un endroit incroyablement beau, juste ce qu'il faut pour se rétablir et se reposer. Malheureusement, nous n'avons presque plus de nourriture; des biscuits, des pâtes, du lait et de l'eau... c'est tout. Et aucune d'entre nous ne se sent suffisamment en forme pour se rendre dans la ville la plus proche. Alors que nous réfléchissons à une solution au problème, le campeur bavarois à côté de nous se dirige vers la plage. Sven est veuf pour deux semaines, sa femme est au Costa Rica et il veut se détendre sur la plage. Il a acheté des provisions pour deux semaines et va les partager avec nous de manière fraternelle. Mais d'abord, il nous offre un rouleau de kleenex parfumé à la vanille... un cadeau dont la taille et l'importance ne peuvent être appréciées que par ceux qui connaissent le 'Papel de Higienico' sud-américain. Nous passons trois jours calmes ici, regardons la mer, marchons parfois jusqu'à la forteresse, grignotons nos biscuits pendant la journée et nous laissons préparer de délicieux repas par Sven le soir. Nous bronzons comme des noix de cajou et après trois jours, nous nous sentons si bien que nous prenons la route en direction de Nasca. Un grand merci à Sven, nous nous reverrons à Munich ou peut-être en Grèce ?

À Nasca, nos estomacs ne sont pas encore suffisamment rétablis pour que nous osions monter dans l'un de ces petits avions instables, et nous nous contentons de regarder les lignes depuis une plateforme d'observation. Au sommet, quelqu'un nous aborde à propos de notre voiture, cette fois, c'est un reporter de Deutschlandfunk et hop, nous avons un micro sous le nez. Nous espérons ne pas avoir dit trop de bêtises. Donc, si par hasard quelqu'un entend cela... nous étions encore malades et essoufflés par la montée des escaliers, et complètement surpris de toute façon...

Après Nasca, nous remontons dans les Andes, notre prochaine destination est le Valle Sagrado, la vallée sacrée des Incas. Le chemin à travers les Andes est beau, mais surtout éprouvant. La première nuit, nous dormons à une station de péage à 4 300 mètres d'altitude. L'altitude nous pèse lourdement et la vengeance de Montezuma est revenue avec force. Il fait froid à l'extérieur et toute la nuit, des camions passent sur les ralentisseurs devant le guichet, s'arrêtent, paient et repartent. C'est assez loin devant dans la compétition pour la nuit la plus agitée de toute la tournée. À six heures, nous dégageons la voiture, continuons et après quelques heures à peine, il fait 30 degrés et lourd. À nos côtés, des palmiers et des bananiers poussent. Nous passons la nuit à une petite station-service, au moins ici, c'est calme. Le troisième jour, nous arrivons enfin au Valle Sagrado. Pour les 700 kilomètres, nous avons mis 2,5 jours, avons traversé trois cols de plus de 4 000 mètres d'altitude et nous n'avons jamais conduit autant de virages en épingle à cheveux à la suite.