Halet les jours sans s'arrêter

Notre prochaine destination s'appelle Cusco, ou Q'osqo, qui signifie en quechua le nombril du monde, l'ancienne capitale de l'Empire inca. Lorsque Pizarro a pris la ville sans combat en 1533 après l'assassinat de l'Inca Atahualpa, environ 15 000 personnes y vivaient. Les Espagnols ont démoli les bâtiments incas et utilisé les pierres pour construire des églises. Ils ont rassemblé les inestimables trésors d'or et d'argent de la ville, les ont fondus et les ont également utilisés pour orner les églises et afficher leur puissance. Par la suite, il y a eu plusieurs révoltes indiennes infructueuses et avec le temps, Cusco est devenu de moins en moins significatif, à mesure que les activités des Espagnols se concentraient davantage sur la côte pacifique, où Lima est devenue la nouvelle capitale. Ce n'est qu'avec la redécouverte de Machu Picchu que le sommeil de la Belle au bois dormant de Cusco a pris fin et avec la connexion au trafic aérien régulier au milieu du 20ème siècle, la ville a fleuri pour la troisième fois, cette fois en tant que destination touristique. Aujourd'hui, Cusco, avec ses nombreuses églises, ses sites précolumbiens et coloniaux, fait partie des plus belles villes du Pérou.

Nous trouvons un emplacement sur un camping légèrement au-dessus de la ville et décidons de descendre à pied dans la ville. En chemin, nous passons près de l'église San Cristóbal et comme nous sommes en quête de culture cette fois-ci et qu'une pause est bienvenue, nous visitons cette église à la périphérie de la vieille ville. Il y a un billet qui nous donnera accès à plusieurs églises et pleins de bonne volonté, nous l'achetons. Dans toutes les églises du Pérou, la photographie est strictement interdite, si bien que nous n'avons pas de photos de la splendeur baroque, ou du soi-disant baroque mestizo. Les autels principaux occupent généralement l'ensemble de la façade, sont finement sculptés et complètement dorés. Pour convaincre rapidement et de manière impressionnante les « païens » qui ne savaient pas lire du christianisme, des images avec des motifs bibliques étaient très recherchées. Le marché européen était rapidement épuisé, c'est pourquoi des artistes locaux ont été chargés de copier des œuvres célèbres. Bientôt, ces artistes ont créé leurs propres œuvres et l'école de Cusco a vu le jour. Des personnes avec des traits clairement indigènes apparaissaient dans ces œuvres tout comme des traditions et des coutumes des autochtones. Notre préféré : la dernière cène à laquelle du délicieux cochon d'Inde est servi.

Les églises de la ville sont impressionnantes, même si la splendeur excessive associée aux figures en plastique kitsch de la sainte famille, aux fleurs artificielles présentes dans chaque autel latéral et aux bougies électriques vacillantes sont un peu difficiles à digérer pour l'esthétique moyen-européenne. Mais les Cusqueniens aiment leurs églises, mettent souvent à l'Enfant Jésus un chapeau traditionnel inca et se font le signe de la croix en passant devant leurs églises.

Par ailleurs, Cusco a beaucoup à offrir et dans ses ruelles romantiques et escarpées, il y a beaucoup à découvrir... si l'on garde son calme. Dans les rues, il y a principalement des femmes qui essaient de vendre des souvenirs bon marché, des bijoux, des calebasses, des bracelets colorés, des images, des sucreries et tout ce qu'il faut, et un « Non, gracias » est inacceptable. Plusieurs fois par minute, on se fait presque agresser ou du moins abordé très vigoureusement et, si l'on ne réagit pas de manière assez négative, on est harcelé de manière insistante. Nous n'avons jamais vécu cela auparavant et cela nous a vraiment gâché la visite de la ville. Il est tout simplement épuisant de devoir se défendre en permanence et nous nous contentons de deux jours dans cette ville avant de nous diriger finalement vers le lac Titicaca.

Nous nous arrêtons encore une fois dans un supermarché et remplissons nos provisions, puis nous nous dirigeons vers Andahuaylillas. Ici, nous voulons visiter une église connue comme la Chapelle Sixtine du Pérou. Dans ce petit village sans éclat, se trouve effectivement l'une des plus belles églises que nous ayons vues jusqu'à présent. Mais il n'est également pas permis de photographier ici... Nous profitons de cet endroit magnifique pendant environ une demi-heure, rien que pour nous, puis plusieurs bus de tourisme entrent sur la place du village, les étals en bois précédemment fermés ouvrent leurs portes et les festivités commencent. Nous cherchons à nous éclipser et sommes une fois de plus heureux de pouvoir visiter de nombreux sites d'intérêt de manière individuelle et ne pas dépendre des organisateurs de voyages.

Pour compléter la série « Églises au Pérou », il nous reste l'église de Lampa, où se trouve une reproduction de la Pietà de Michel-Ange. Pourquoi aller à Rome voir l'original quand il y a une si impressionnante copie dans les Andes, surtout lorsqu'elle se trouve dans une sorte de mausolée rempli de squelettes ? Cette fois-ci, nous ne sommes ni avertis à l'entrée ni avec un panneau d'une interdiction de photographier, de sorte que nous pouvons au moins prendre quelques images de cette attraction macabre.

Après cette large tournée d'églises, le lac Titicaca est au programme. Après nos expériences à Cusco et le tumulte là-bas, nous doutons en fait de vouloir réellement visiter ce point d'intérêt touristique. Cependant, comme le lac se situe sur la route vers la Bolivie, nous décidons de passer simplement à proximité. Alors, en route sur l'Altiplano, sur le vaste plateau et donc à une altitude allant jusqu'à 4 000 mètres d'altitude. Cela représente encore 600 mètres de plus qu'à Cusco et nous sommes curieux de savoir comment nous et le Dubs allons le supporter. Nous trouvons un emplacement auprès d'une auberge à 12 km de Puno, le centre touristique sur la rive péruvienne du lac. Et quelle surprise ; Puno est une petite ville animée et sans éclat avec un ou deux jolis endroits, où nous pouvons rester longtemps et observer la vie autour de nous. Ce n'est pas tant un intérêt scientifique pour la population de la ville qui nous retient sur les bancs du parc, mais plutôt un essoufflement pur. Nous ne devenons pas vraiment malades de l'altitude, mais l'essoufflement, un peu de vertige et de la fatigue sont maintenant nos compagnons constants.

Après une journée relaxante en ville, nous décidons aussi de tenter le point culminant touristique, une excursion vers les îles flottantes de roseaux. Ici vit le peuple des Uros qui, depuis des centaines d'années, flotte sur le lac. Nous sommes transportés avec un vieux catamaran, avec environ 15 autres touristes, vers une île supposément authentique. Ce qui suit est tout simplement embarrassant. Sur l'île, il y a une poignée de minuscules huttes en roseaux et tout autant de femmes et quelques enfants. On nous explique comment les îles en roseaux sont construites et que les familles y vivent. Ensuite, les femmes nous invitent dans leur « maison », dans de minuscules huttes où, en dehors d'un tapis coloré au sol, il n'y a absolument aucun signe de vie. Il n'y a définitivement pas de personne résidant ici. Mais comme par magie, des stands de vente aux souvenirs colorés apparaissent devant chaque hutte et, en guise de gratitude pour l'« hospitalité », il faut bien acheter un peu de ces objets. Un couple de Roumanie distribue de manière émue et généreuse des bonbons bon marché aux « pauvres gens » et ensuite, nous sommes tous poussés sur un « bateau traditionnel » (avec des bouteilles en plastique comme aides à la flottabilité). Les femmes chantent « Vamos a la playa » en nous faisant au revoir et dansent tout en le faisant, et nous envisageons de revenir à la marina en nageant. Au loin, nous voyons sur l'une des rares îles réellement habitées, de grandes huttes avec des toits en tôle ondulée, des citernes, des générateurs électriques, des antennes paraboliques et à côté des bateaux à moteur. Un musée de plein air informatif nous aurait beaucoup mieux convenu - il ne reste qu'un sentiment désagréable et peu de connaissances sur le passé, le présent et l'avenir de ce peuple unique.

Après cette expérience, nous n'avons plus d'intérêt pour d'autres excursions organisées, nous explorons encore un jour de manière autonome la rive péruvienne du lac et nous préparons ensuite à notre route vers la Bolivie.

Dans l'ensemble, nous avons beaucoup aimé le Pérou, même si voyager en camping-car y est nettement plus épuisant qu'en Argentine ou au Chili. Le manque d'infrastructures est une chose, la façon de conduire totalement chaotique-anarchique des conducteurs péruviens en est une autre. Dans notre planification d'itinéraire à travers le Pérou, nous avons totalement négligé les hauteurs et avons donc dû nous acclimater plusieurs fois. Nous avons également sous-estimé ce que voyager à une si grande altitude signifiait, mais heureusement, nous n'avons pas souffert de mal de l'altitude et le Dubs s'est admirablement maintenu. Contrairement à beaucoup d'autres, nous n'avons eu aucun problème de combustion de gaz même à haute altitude et donc toujours un chauffage - pas négligeable la nuit avec des températures en dessous de zéro - et le réfrigérateur a également fonctionné. Uniquement nos briquets ne fonctionnaient pas très bien, mais nous avions des allumettes avec nous.

Revenus et consolidés par les épreuves, les rencontres avec de nombreuses personnes amicales et chaleureuses, les villes fascinantes - tout particulièrement Arequipa, l'expérience de Machu Picchu, mais aussi les nombreux petits trésors en chemin, la découverte d'une cuisine étrangère et délicieuse, les marchés colorés et vivants et au moins l'observation et le regard sur une culture des populations indigènes qui nous reste encore étrangère.

Nous avons totalement négligé la jungle péruvienne. Nous devons donc revenir encore une fois et attendons déjà avec impatience cette nouvelle visite.