Colombie - il était une fois la ville la plus dangereuse du monde

À la frontière de l'Équateur, nous sommes soumis à un contrôle incroyablement intensif avant d'obtenir notre tampon de sortie, nous devons même remettre trois copies de notre passeport. Il y a beaucoup d'agitation, car de nombreux Vénézuéliens réfugiés espèrent entrer en Équateur, mais leurs chances sont très faibles et ainsi les familles campent avec tous leurs bagages à la frontière. Nous sommes heureux d'être enfin arrivés en Colombie, le passage de 45 minutes de la frontière à la ville voisine Ipiales dans l'obscurité ne nous dérange pas. Nous avons presque oublié que Pâques approche, mais une grande procession pascale, où toute Ipiales et de nombreux visiteurs sont en marche, nous le rappelle. Curieux, nous nous arrêtons, buvons du thé chaud avec un peu d'alcool et observons le défilé aux chandelles et à la fanfare.

Heureusement, nous trouvons encore une chambre d'hôtel libre, pour le dîner nous devons nous contenter de crème glacée, car les autres établissements sont fermés. Un bout de chemin, nous sommes accompagnés par deux Colombiens qui d'abord veulent nous vendre de la marijuana et, lorsque nous refusons, nous escortent par curiosité et nous parlent en espagnol rapide. La Semana Santa (semaine sainte) pose un problème pour nous : les prix des bus déjà élevés ne sont pas abordables et nous tentons à nouveau de faire du stop. Nous rencontrons quelques Vénézuéliens qui lèvent aussi le doigt. Après une heure d'attente, trois Colombiens nous prennent à bord de leur petite voiture pour la moitié du chemin à Pasto et nous mettons le sac à dos de Miriam sur nos genoux. En étant entassés, nous avons beaucoup de plaisir et engageons des conversations intéressantes sur la culture et la politique en Allemagne et en Colombie. Le conducteur s'intéresse aussi au terrible 'Adolfolus', ce que nous ne comprenions pas d'abord, puis nous réalisons qu'il parle d' 'Adolf Hitler', ce qui nous amène à de l'irritation, mais aussi à un sourire. Quand ils nous laissent dans un minuscule village, des policiers, qui effectuent une descente de drogue dans les voitures qui passent, nous aident à obtenir notre prochain trajet. Nous nous retrouvons sur la plateforme vide d'un camion : nous nous adossons à la paroi en bois, le bruit du moteur résonne dans nos oreilles et les gaz d'échappement sont très intenses, rendant le trajet de trois heures désagréable, mais nous nous sentons libres comme jamais auparavant.

À Pasto, nous décidons de passer les jours de Pâques et d'attendre que les prix des bus baissent à nouveau. Nous trouvons une jolie auberge bon marché, où la jeune propriétaire nous invite tout de suite à participer à une soirée salsa avec elle et ses amis. C'est ainsi que nous nous retrouvons à notre première soirée salsa avec quelques Colombiens et un couple hollandais. En fait, nous étions plus d'humeur à boire un ou deux bières tranquillement dans un bar et à discuter agréablement. Mais dans ce club élégant, la musique résonne assourdissante des haut-parleurs, le canapé en cuir est rigide, les prix des boissons sont exorbitants et les Colombiens viennent en fait pour danser la salsa et moins pour parler. On nous montre les pas, nous essayons de danser la salsa, mais à un moment donné, nous passons au freestyle, ce qui nous attire des regards interrogateurs. Le lendemain, le dimanche de Pâques, nous sommes allongés dans le lit avec la gueule de bois, regrettons d'avoir dépensé autant d'argent et en venons à la conclusion que la salsa n'est pas vraiment notre truc. En raison d'un glissement de terrain sur la Panaméricaine, nous ne pouvons pas continuer notre voyage le lendemain et restons coincés un jour de plus. Heureusement, la route est dégagée le jour suivant et nous décidons de prendre le bus de nuit pour voyager 20 heures jusqu'à Medellin. Dans la nuit, nous nous réveillons soudainement, car le bus s'arrête. Et nous sommes bloqués : un nouveau glissement de terrain bloque la route, c'est en plein milieu de la nuit, et il ne sera dégagé que le lendemain. Comme il se doit, ce trajet en bus vers Medellin surpasse nombre d'autres voyages. Nous avons peu d'eau et de nourriture avec nous et il faut 12 heures avant que nous puissions reprendre la route. Encore 15 heures nous attendent : nous passons un total de 30 heures dans le bus, passons deux nuits entassés sur nos sièges juste devant les toilettes du bus, effectivement malodorantes après des heures, et le chauffeur essaie de rattraper le temps perdu par des manœuvres de dépassement rapides et une vitesse élevée. Écrasés par la fatigue, nous arrivons à Medellin à 4 heures du matin, prenons un taxi pour notre hébergement et tombons épuisés dans le lit. Malgré tout, nous sommes contents d'avoir eu de la chance dans le malheur, d'être arrivés sains et saufs.

Medellin est la deuxième plus grande ville de Colombie et a autrefois été considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde, à cause de l'ancien et célèbre citoyen de Medellin et du trafiquant de drogue sans scrupules, Pablo Escobar. Aujourd'hui, elle a connu un grand changement. C'est intéressant de flâner dans les rues ; nous n'avons pas vu un tel flair européen depuis longtemps. Des stations de métro modernes et des téléphériques facilitent les déplacements, des œuvres d'art peuvent être admirées à chaque coin de rue et des bâtiments impressionnants. La culture est vivante à Medellin : il y a des 'Flash Mobs' de spectacles de danse dispersés dans toute la ville et nous sommes invités à participer à un événement où les habitants peuvent raconter leur histoire. Nous voyons de nombreuses personnes qui dorment sous les ponts, de nombreux sans-abri âgés et des blessés avec des plaies ou des béquilles. Beaucoup mendient et d'autres essaient de gagner de l'argent avec de petites choses ou de la musique. Alors que nous sommes assis sur un banc dans un parc, un homme sous l'influence cherche sous notre banc ses drogues cachées, là où la police se tenait encore deux minutes auparavant. Surtout Jakob se voit souvent proposer de la marijuana ou de la cocaïne. Les drogues semblent encore jouer un rôle. Certaines personnes ne semblent pas rationnelles en plein jour. Malgré tout, nous nous sommes sentis en sécurité à Medellin.

Avec une Brésilienne et une Allemande de notre auberge, nous visitons le jardin botanique, où un petit festival culturel a lieu. D'abord Jakob, puis Miriam, sont invités par un professeur de tango à danser un petit peu. Nous visitons l'Université de Medellin et nous devenons un peu mélancoliques en pensant à notre vie étudiante qui est maintenant derrière nous, mais cela nous rappelle aussi une citation de Pipilotti Rist : 'La mélancolie est la réconciliation avec l'imparfait'. Comme nous avons tellement envie de pizza, nous nous regroupons avec la Brésilienne le soir et nous faisons nous-mêmes de délicieuses pizzas, qui, malgré leur pâte épaisse, deviennent réellement délicieuses grâce à une couche épaisse de champignons et de fromage coûteux.

Pour quelques jours, nous avons envie d'aller dans le petit village coloré de Guatapé, qui se situe au bord d'un réservoir produisant 30 % de l'électricité colombienne. Ici, nous nous retrouvons dans une auberge très détendue avec un grand jardin et de nombreux espaces chill, où nous pouvons monter notre tente. Nous nous détendons sur l'immense terrain, où d'anciens bus sont réaménagés et où l'on peut se relaxer sur le toit. Nous vivons au jour le jour, discutons avec d'autres hôtes de l'auberge et faisons une randonnée vers un point de vue sur le réservoir, suivie d'une baignade rafraîchissante dans la rivière froide. Le chien de l'auberge nous accompagne pendant tout le chemin et veut s'asseoir sur nos genoux comme un petit enfant lorsque nous faisons une pause.