Cap-Chat - Cap-des-Rosiers

Cette nuit, il a plu. Le parking du motel est inondé de flaques. Je prends mon petit-déjeuner - une tasse de café et 3 biscuits - à l'intérieur. En fait, je voulais sortir, mais le vent souffle trop fort, même si la pluie a cessé. Je rends ma clé à la réception et je m'habitue lentement à dire quelques mots en français. Ou plutôt, ce que je considère comme du français. Eh bien, un sourire a suffi.

Environ 5 km plus loin sur la 132, qui sera encore aujourd'hui mon chemin à domicile, un événement bizarre se produit. Une voiture devant moi freine, sans signaler de changement de direction. Comme je sais que cela indique souvent qu'on veut tourner à gauche, je me tiens en retrait et garde la distance de sécurité nécessaire. Le conducteur semble ne pas savoir exactement ce qu'il veut. Tout semble désordonné. La voiture s'arrête complètement, et je pense qu'il ou elle ne veut peut-être pas tourner à gauche finalement, car le clignotant n'est pas activé. Soudain, la voiture traverse la voie opposée et entre sur un parking libre, et à ce moment-là, une autre voiture tourne également à droite sur ce parking. Le fracas lorsque les deux voitures entrent en collision est un bruit si horrible qu'il résonne en moi encore des kilomètres plus tard. Une situation complètement bizarre, et pendant un moment, je me demande si je dois m'arrêter, mais je vois dans le rétroviseur que plusieurs conducteurs le font également et tournent aussi vers le parking. Et je me dis que c'était l'un des accidents les plus étranges que j'aie jamais vus. Tellement absurde.

La 132 est de loin la plus belle route que j'ai empruntée jusqu'à présent dans cette partie de mon voyage. À droite, des falaises abruptes émergent, et la route est construite juste entre la mer et ces falaises. Il y a parfois des aires de repos où l'on peut profiter de la vue côtière bien plus que pendant la conduite, et dans chaque crique offrant suffisamment d'espace, se trouve un petit village. On cherche toujours désespérément des plages de sable, au mieux dans les criques où un ruisseau se jette dans la mer, il y a parfois un petit tronçon. Parfois, une cascade dévale du côté droit de la falaise escarpée, offrant ainsi une nouvelle maison à l'eau. Vraiment d'une beauté remarquable. Faire le tour de cette côte en valait vraiment la peine.

Mon objectif pour aujourd'hui est le Parc national Forillon, une petite péninsule à l'extrême est de la province du Québec, après avoir déjà visité le point probablement le plus au nord de mon voyage - Gros Morne - sous un soleil radieux. Gros Morne est également le célèbre parc national de Terre-Neuve, que j'ai pu visiter en 2018, ainsi que la deuxième plus haute montagne de là-bas. Lorsque l'on reconnaît des noms, les souvenirs font des montagnes russes.

Le parc a 2 entrées, une au nord et une au sud, et je me dirige d'abord vers celle du nord. À un parking, il n'y a plus moyen d'avancer, et je décide donc d'explorer un peu plus, mais je le regrette rapidement. La montée est trop dure. C'est tellement raide que je capitule. C'est l'un des effets secondaires désagréables de ma bronchite asthmatique, dont je souffre depuis 2019. Je me retourne donc, haletant après environ 1 km, me sentant aussi vieux que je le suis, et je pense aux nombreux randonnées que j'ai pu faire en 2017/2018. Ne rien reporter tant qu'on le peut encore. Un peu déçu, je m'assois à l'une des nombreuses tables de pique-nique et savoure un bagel sec avec un Gatorade au raisin mauve. Ce dernier n'est pas à mon goût, il a un goût vraiment horrible.

À la table voisine, c'est amusant. Un jeune couple, visiblement meilleur marcheur que moi, a sorti un réchaud à gaz, et après que le type soit allé aux toilettes chercher de l'eau avec un ustensile de cuisine, et qu'il semble vraiment vouloir vider son pot de chambre là-bas (c'est à mourir de rire lorsqu'il passe devant moi), il revient après quelques minutes et remue une substance dans une bouteille, pendant que ça bout sur le réchaud. Il s'y prend d'une manière si maladroite, et au lieu de simplement verser un peu d'eau dans la bouteille et de secouer, il gratte des dizaines de fois avec une cuillère pour faire descendre le dernier reste dans la poêle. Lorsque le mélange est prêt après avoir été remué, les deux sont assis là, se servant le mélange du pot de chambre dans un silence glacial. Un véritable comique.

L'entrée sud du parc est à environ 10 km plus loin sur la 132 et il n'y a pas de route qui relie les deux parties. Je conduis sur la route jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'aller plus loin, j'abandonne la randonnée à partir de ce point, et à la place, je me dirige vers un quai qui offre une magnifique vue sur une crique du golfe du Saint-Laurent, le plus grand estuaire de la Terre. Je sais par mes lectures qu'il y a une différence entre un estuaire et un delta, c'est que dans le premier, les sédiments, emportés par les marées, ne se déposent pas, ainsi le gouffre de l'embouchure reste dégagé. Comme à l'embouchure de l'Elbe.

Sur le quai, j'ai une brève conversation avec Serge, un francophone de Montréal, qui veut pêcher du maquereau ici. Il n'a pas besoin de permis de pêche en mer, mais il peut en prendre au maximum 10 par jour. Taux de réussite jusqu'à présent : zéro. Il dit qu'il est aussi réussi dans ce domaine qu'il l'était en tant qu'artiste lorsqu'il a tenté de vivre de son art dans les années 70 à Montréal. Au moins, il parle couramment anglais. Et lorsqu'on en parle, il mentionne que dans cette partie du Canada, les gens ne parlent souvent pas anglais, mais à Montréal, tout le monde le parle. Je commence à m'habituer à l'idée qu'ils ne peuvent tout simplement pas me voir en peinture. Quand je demande s'il est ici en vacances, il dit qu'il serait venu plus tôt, mais son van a rendu l'âme. Je ne prends pas de photo de Serge, ce type d'un certain âge, mais je prends une photo de son véhicule.

Quand je prends congé de manière COVID-like sans poignée de main, je me demande brièvement si je devrais m'arrêter dans un supermarché. Mais je suis trop fatigué, et le prochain est à 30 km. Je me rends donc à mon motel, malheureusement je n'ai pas de chambre donnant sur la mer, et je vis de mes biscuits et du dernier bagel. Et je décide de faire davantage attention à la présence de bons restaurants près de mon hébergement en Nouvelle-Écosse. Je veux des homards, des crabes, des huîtres et du poisson. Et de la glace molle. Oui, absolument.