Zone amazonienne équatorienne - Laguna Grande, Cuyabeno

En raison de fortes pluies, une route entre Quito et Lago Agrio, le point de départ de l'excursion dans la jungle, est impraticable, c'est pourquoi j'entreprends un long voyage en bus de nuit depuis Banos. Après dix heures de trajet en bus, deux heures supplémentaires en minibus et encore deux heures en bateau sur la rivière Cuyabeno, nous arrivons à notre lodge et auberge pour les quatre prochains jours. Il se trouve vraiment au cœur de la nature.

Nous sommes en pleine saison des pluies, comme on peut l'observer à la quantité d'eau qui nous entoure. Néanmoins, il ne pleut à peine le jour et cela n'influence pas du tout notre emploi du temps. Le paysage lors de la première sortie en bateau est tout simplement à couper le souffle. L'eau est littéralement lisse comme un miroir, aucune vague ne déforme l'image. Les arbres se reflètent dans l'eau sombre mais claire et tendent la main à leurs frères jumeaux. Le bateau, poussé par notre guide avec une pagaie, glisse silencieusement, à peine troublé par une faible vague de proue. Cela ressemble presque à voler, alors que nous planons entre de véritables arbres au-dessus et des illusions sous la surface de l'eau invisible.

Je ne peux absolument pas imaginer à quoi cela peut ressembler pendant la saison sèche. Pas de lagunes, la rivière coule à peine, les arbres ne sont pas dans l'eau, mais forment une forêt où l'on peut se promener. Les animaux seraient beaucoup plus visibles et proches, car ils doivent se restreindre à un espace plus réduit.

C'est dommage que je ne puisse pas observer tous ces animaux de près, mais cela me suffit de voir qu'ils existent et qu'ils ne peuvent pas être trop dérangés par les humains ici.

Le dauphin rose, qui n'est pas si rose mais plutôt gris argenté (la couleur n'est temporaire que lorsque sa peau claire rougit d'excitation, un peu comme chez les humains), peut être aperçu dans la lagune, mais malheureusement, il n'aime pas sauter autant que ses congénères marins, ce qui fait qu'on ne peut le voir qu'en partie. Et encore moins prendre une photo de lui.

La nuit, nous sommes partis à la recherche de caimans. Malheureusement, nous n'avons pu apercevoir qu'un seul et rapide animal, qui a disparu rapidement. En mars/avril, on peut voir des lamantins, qui ne viennent qu'après la première pluie, mangent tout sur leur passage, puis restent invisibles pendant presque un an.

Cependant, il y a encore beaucoup d'autres choses à voir. Des singes, des grenouilles, des oiseaux, des paresseux, des serpents (oui, y compris un anaconda, qui ne mesure que 2-3 m de long; durant la saison sèche, on voit aussi des spécimens de 5-7 m) et des araignées. Ce qui est en revanche très rare, ce sont les moustiques étrangement. L'explication vient du guide. Grâce aux nombreuses pluies, l'eau lessive divers minéraux et tanins, que l'on ne connaît que du vin, du sol, qui flottent ensuite dans la lagune et empêchent la présence des moustiques.

En plus des excursions en bateau et des promenades avec des bottes en caoutchouc sur terre, je me suis particulièrement amusé à nager dans la lagune. La sensation initialement désagréable, car on sait maintenant ce qui vit ici, cède rapidement à un rafraîchissement bienfaisant et à la sensation d'être connecté à la nature ici et maintenant. Le coucher de soleil riche en couleurs qui suit et le ciel étoilé luxuriant de la nuit loin de la civilisation sont tout simplement magnifiques.

Un jour, nous avons fait - encore deux heures de trajet en bateau - visite d'une communauté vivant dans l'Amazonie. En fait, ce n'est qu'un couple qui a essayé de nous donner un aperçu de l'histoire et de la vie quotidienne. Le pain Yucabrot est cuit avec beaucoup d'efforts une ou deux fois par mois et mangé à toute heure du jour avec différentes garnitures. Le mari de la boulangère est l'un des rares chamanes du village et nous raconte que sa formation a duré 22 ans. L'élément central pour le développement spirituel est l'Ayahuasca, une boisson préparée à partir de liane de jungle et d'autres ingrédients. DMT, le plus puissant hallucinogène au monde, est également l'un des ingrédients. Lors de réunions mensuelles, les chamanes et ceux qui souhaitent le devenir prennent la boisson, racontent des histoires anciennes transmises oralement et des connaissances pour préserver leur propre culture, et tombent peu à peu en transe. Ensuite, les problèmes à venir de la communauté ou de certaines personnes sont mis en lumière et des solutions, quoi qu'il en soit, sont trouvées.

La vieille tradition de cette drogue dans l'Amazonie (qui sonne si négativement pour nous, alors qu'elle est au centre de cette culture comme un moyen de sagesse) a depuis quelques années pris place sur la liste des 'drogues de backpackers à essayer au moins une fois'. Il existe désormais des forfaits touristiques où, sous surveillance médicale, on peut faire un tel voyage de découverte personnelle dans les recoins les plus créatifs de son cerveau. D'après les récits, cela n'est pas seulement agréable, car pour beaucoup, les hallucinations commencent souvent par des vomissements prolongés et un malaise.

Le chaman nous a également permis de simuler le tir à l'aide de flèches empoisonnées avec un tuyau à souffler surdimensionné et de 'faire circuler' ses mains avec une plante ressemblant à l'ortie. Pour couronner le tout, j'ai été libéré de mauvaises énergies par le bruissement de feuilles, des chants et le don personnel du chaman.