Derrière les sept montagnes

Ce n'est qu'en 1938 que la route vers Mestia a été terminée. Je préfère ne pas imaginer comment on pouvait rejoindre ce village situé à 1 500 m d'altitude avant cela. Nous, Autrichiens habitués aux routes de montagne, mettons près de 3 heures pour un peu plus de 100 km.

Ceux qui nous connaissent se posent sûrement la question de ce qui nous pousse à aller si loin et si haut dans les montagnes. C'est simple : il y a quelque chose à voir ici, les tours de guet médiévales des villages svanétiens, qui sont d'ailleurs également un patrimoine mondial. Et comme nous sommes déjà ici, nous avons décidé de rester un peu plus longtemps - cette fois, le texte est donc un peu plus long. Restez avec nous, chers amis, c'est ce que la Géorgie a de meilleur à offrir.

Mestia est le principal village, mais ce n'est pas l'attraction principale, il faut le mentionner. Pour commencer, c'est un bon point d'entrée, et nous ne comprenons pas trop d'où viennent les critiques sur Internet qui se plaignent que Mestia est maintenant trop embellie. Oui, il y a un salon de beauté qui semble complètement déplacé sur la rue principale et beaucoup trop de commerces pour un petit village, dont la musique est par ailleurs beaucoup trop forte. Les prix sont élevés, mais il y a aussi beaucoup de touristes ici : surtout des jeunes qui viennent faire de la randonnée. Oui, il y a un musée qui montre comment on vivait à l'époque des tours de guet jusqu'au XIXe siècle (avec un aménagement original impressionnant), mais à l'écart de la rue principale, c'est encore très traditionnel pour notre avis.

Je ne voulais même pas aller à Ushguli, qui se trouve à seulement 46 km de Mestia. Car pour cette route réputée, il faut, selon Internet, 4 heures 30 en voiture tout terrain (il y a pléthore de vidéos d'horreur sur Youtube concernant le trajet). De plus, le village est à 2 200 m d'altitude, ce qui est définitivement trop haut, et il est isolé pendant environ 6 mois à cause de la neige. Ushguli est considéré comme le village de montagne habité en permanence le plus élevé d'Europe (si l'on veut compter la Géorgie dans l'Europe). Ce n'est pas pour moi, tours de guet ou pas. Roby, en revanche, était plus aventureux, et nous nous sommes donc dirigés vers Ushguli.

Un trajet laid, cette route, pas du tout une aventure, c'était notre première impression. Environ 20 km sont jusqu'à présent bétonnés et totalement sans problème. Le long de la route, il y a certaines églises typiques des Svanetis qui sont soi-disant intéressantes. Ceux qui ont lu les précédents articles de blog ne seront pas surpris : nous entendons parler d'une église où il y aurait quelque chose à voir, et nous ne reculons devant rien. Nous grimpons sur un rocher presque vertical pour visiter l'église (fermée) de Kala. Le panneau indiquait une randonnée de 1,1 km, ce qui était évidemment un mensonge. Les églises sont en principe à 1,1, 2,2 ou 4,4 km de la route principale. Mais nous ne l'avons appris que plus tard. Roby se fait mordre par un chien fou au mollet - heureusement, nous sommes vaccinés contre la rage - pour voir l'église (fermé) de Chvabiani. En Svanétie, les églises sont donc fermées. Normal, dit Roby, les Svans sont des païens.

Mais je m'éloigne du sujet : Les derniers 9 km de la route sont alors vraiment excitants : bien sûr, non asphaltés, si étroits que deux voitures ne peuvent pas passer l'une à côté de l'autre, d'énormes nids de poule qui se transforment en petits lacs après la pluie - et d'un côté (complètement non sécurisé) le précipice dans la belle gorge. En particulier, le retour après de fortes pluies pendant la nuit, qui a également rendu la route boueuse, fournit alors l'aventure espérée/temprée (55 min pour les 9 km).

Et Ushguli ? Formidable. Donc, direction là-bas, tout de suite et maintenant !!! Au milieu des hautes montagnes, les sommets qui dominent le village (qui se compose lui-même de cinq sections portant des noms propres) surplombent clairement le village (on voit la neige), cette collection de tours de guet impressionnantes semble presque irréelle. Je les adore.

Et Ushguli ? Le village, je veux dire maintenant. Difficile à décrire, mais nous comprenons maintenant pourquoi Mestia est considérée comme embellie. Cela donne un peu l'impression du Moyen Âge avec l'électricité, la télévision et les voitures. Les chemins entre les maisons sont pierreux et boueux, partout traîne le crottin des vaches, des porcs, des chevaux et des chiens qui se déplacent librement. Le meilleur moyen de transport est sans conteste le cheval, et il est également souvent utilisé, même par les enfants sans selle. Lorsque je demande où se trouve les toilettes, la serveuse d'un café m'envoie vers les toilettes publiques, dont la porte que j'ouvre se ferre et se referme en un éclair. L'homme qui m'a indiqué le chemin doit maintenant me prendre pour une citadine gâtée, mais une planche en bois dans le sol avec un grand trou, par lequel je peux voir trop bien le contenu des toilettes, ce n'est pas du tout pour moi.

Il ne faudra pas longtemps avant que la route vers Ushguli soit entièrement bétonnée. Un meilleur accès attirera plus de touristes (déjà maintenant, les taxis collectifs amènent de nombreux excursionnistes d'une journée). La pauvreté disparaîtra du village - et c'est une bonne chose. Mais, de la façon dont les choses se présentent, Ushguli perdra également ce qui le caractérise encore : l'image du village d'un endroit très isolé. Car déjà maintenant, il y a des constructions incompréhensibles. Au lieu de rénover les anciennes maisons en pierre solides, avec ou sans les typiques balcons en bois sculpté géorgiens, on élève des blocs de béton de mauvais goût. Et c'est pourquoi : Rendez-vous là-bas, beaucoup de tels endroits ne se trouvent plus si près de chez nous.