Botswana et Zimbabwe

Après avoir quitté le parc national, nous nous sommes dirigés vers Windhoek, la capitale de la Namibie, et pour la première fois depuis notre départ d'Afrique du Sud, nous avons passé une période prolongée sur route asphaltée. Alors que le réseau routier sud-africain est déjà relativement bien développé et rénové, les routes namibiennes ressemblent plutôt à un massage africain.

A Windhoek, nous avons séjourné dans un très bon lodge avec des tentes luxueuses, équipées de vrais lits. Cela signifiait que pour la première fois depuis longtemps, nous n'avions pas à monter nos propres tentes.

Les responsables du lodge nous ont dit que la région n'était pas vraiment sûre, j'ai donc décidé de passer l'après-midi au bord de la piscine. Le soir, nous avons tous ensemble dîné au Joe's Beerhouse puis pris un verre. Apparemment, c'est le hotspot pour les touristes du monde entier, car la combinaison de restaurant et de bar était bondée.

Le jour suivant, il a fallu dire adieu, heureusement seulement à quatre des voyageurs. Ceux-ci ont été remplacés par trois nouveaux membres, ce qui a été synonyme de mon ascension dans l'équipe de préparation. Enfin, un vrai homme, dont la tâche était de se retrousser les manches chaque jour. La cuisine et la vaisselle, je devrais de toute façon laisser cela à d'autres. Deux jeunes femmes et un garçon nous ont rejoints dans notre groupe de voyage multiculturel, tous d'origine allemande, bien sûr.

Nous avons ensuite passé la frontière pour entrer au Botswana, où, contrairement à ce que prétendait le ministère des Affaires étrangères, il n'est pas nécessaire de payer 30 $ de taxe touristique, jusqu'à la capitale de la Kalahari - Ghanzi.

Le drapeau du Botswana est bleu clair en haut et en bas, symbolisant à la fois le ciel et la pluie. Il est interrompu par une bande noire bordée de blanc à l'horizontale, représentant l'harmonie entre les Noirs et les Blancs, ainsi que celle des zèbres. Pour ceux qui se sont toujours demandé si les zèbres sont noirs avec des rayures blanches ou blancs avec des rayures noires, sachez que les zèbres naissent complètement noirs et que leurs rayures blanches se développent au fil du temps.

Comme je n'avais pas envie de dépenser 30 $ pour une balade dans la brousse avec une danse folklorique, je suis resté avec quelques autres au camp de camping et ai lu un peu. Ce jour-là, nous devions passer notre première vraie nuit en brousse, ce qui s'est fait sentir à la tombée de la nuit. Soudain, tout le monde des insectes s'est réveillé, et il y avait plus d'insectes par mètre carré que dans tout Hambourg, à mon avis. De plus, j'ai involontairement découvert l'une des célèbres araignées de chameau. Ce mélange de scorpion et d'araignée, pouvant atteindre 10 cm de long, a acquis sa renommée pendant la guerre d'Irak en 2003.

Des soldats américains avaient posté une photo d'une araignée apparemment géante irakienne sur Internet et décrit leurs expériences avec ces animaux. Ces araignées courent dans le désert à une vitesse de 25 kilomètres par heure tout en poussant des cris. Leur proie comprend des chameaux, qu'elles sautent sur le ventre pour leur injecter un poison anesthésiant avant de les dévorer. De plus, ils ont averti sur le web que les araignées pourraient entrer dans les sacs de couchage pour faire de même avec les soldats endormis. Elles ont été appelées araignées de chameau.

Il se peut qu'il y ait eu un peu d'exagération dans ces histoires, mais je n'avais pas vraiment envie d'en voir plus.

Le lendemain, nous sommes partis pour Maun, où la chose la plus excitante était déjà la piscine surdimensionnée. Car la véritable attraction de Maun, nous l'avons découverte le lendemain : le delta de l'Okavango, qui s'étend sur jusqu'à 16 000 kilomètres carrés. Très tôt le matin, nous sommes partis en jeep safari jusqu'au delta, où des locaux nous ont transportés pendant une heure et demie dans des mokoros kanoues à travers le delta jusqu'à notre modeste campement. La plupart du temps, nous avons navigué à travers des eaux peu profondes couvertes de plantes et de roseaux, mais nous avons dû traverser une partie d'eau ouverte, où une horde d'hippopotames nous attendait. Ils ne semblaient pas vraiment heureux de notre présence, et lorsque un monstre de quinze cents kilos plonge sous l'eau et remonte juste devant vous avec la bouche grand ouverte, on peut devenir un peu nerveux. Mais les Pulas ont bien géré la situation, ont fait demi-tour et nous avons cherché une nouvelle route. C'était en tout cas préférable, car notre guide ne parlait pas un mot d'anglais à part 'I save your life'.

Plus tard dans l'après-midi, lorsque le soleil ne brillait plus aussi fort, nous sommes partis en petites groupes avec l'un des habitants à la recherche d'animaux dans le delta accessible. Nous avons croisé une vache, une horde de zèbres, des phacochères, des éléphants, des antilopes et avons pu profiter d'un magnifique coucher de soleil dans la nature. La soirée fut brève, nous avons cuisiné notre dîner avec de l'eau de rivière et avons bu quelques bières avec les Pulas avant qu'ils ne commencent à danser. Comme nous avons dû nous passer d'eau courante et d'électricité toute la journée, la nuit, il n'y avait plus grand-chose à faire à part s'asseoir près du feu de camp ou regarder les étoiles. Par une nuit si claire, j'ai même pu distinguer Mars, Saturne et la Voie lactée avant de me coucher.

Nous avons ensuite continué vers Gweta, où nous avons dormi sous d'immenses baobabs et avons pu profiter d'une piscine de dimensions olympiques.

À Kasane, nous avons passé la nuit près du fleuve Chobe et j'ai décidé de participer à une croisière en bateau. Avec notre pilote de bateau Justice, originaire du Botswana, nous avons navigué pendant trois heures sur le fleuve Chobe et avons pu observer de nombreux crocodiles, hippopotames, éléphants et buffles de très près. Il y avait également un coucher de soleil qui devait surpasser tous les précédents. De retour au camping, l'événement le plus palpitant s'est produit tard dans la nuit, alors que je dormais déjà. Apparenté à cela, des hyènes auraient rôdé autour de nos tentes. Comme j'étais au milieu de l'une de mes phases de sommeil de deux ou trois heures, j'ai malheureusement rien remarqué.

Il était maintenant temps de faire nos adieux au Botswana et je devais passer la dernière frontière en Afrique. C'était également la plus difficile car cela a pris plus de deux heures pour traverser la frontière avec le Zimbabwe. Cela pouvait être dû à la très longue file d'attente ou au fait que les douaniers flirtaient presque avec chaque fille. Après avoir obtenu mon visa zimbabwéen et payé les 30 $ de frais de visa, je me suis dirigé vers l'arrêt suivant et dernier, les chutes Victoria, non loin de la frontière.

Nous avions un magnifique lodge avec une piscine à débordement et un salon joliment aménagé, ainsi que d'innombrables activités qui dépasseraient largement tout budget. Ainsi, il fallait payer plus de 200 $ pour visiter le célèbre Devil's Pool au bord des chutes Victoria.

J'ai décidé de participer au rafting en eaux vives sur le Zambèze avec cinq autres membres de notre groupe. Au cours de l'excursion, nous devions passer un total de 19 rapides, dont six de classe 5. Beaucoup d'entre eux avaient des noms assez loufoques comme 'Stairway to Heaven', 'Devil's Toilet Bowl' ou 'The Terminator'. Mais nous avons dû sauter le rapide 9, 'Commercial Suicide', car c'est un rapide de classe 6 et ne peut donc pas être descendu. À la fin de la visite, il restait encore la montée difficile et épuisante du canyon, mais une fois en haut, des boissons fraîches et un déjeuner nous attendaient.

Le dernier jour ensemble, je suis allé voir les célèbres chutes Victoria. Le premier Européen à les voir était le missionnaire écossais David Livingstone. Il a déclaré que les chutes étaient les plus belles qu'il ait jamais vues et les a nommées en l'honneur de la reine britannique, Victoria Falls.

Le soir, nous sommes tous allés dîner une dernière fois ensemble puis, malheureusement seulement en petit groupe, nous sommes sortis faire la fête en ville.

Le samedi, il était temps de dire au revoir à tous ceux avec qui j'ai voyagé pendant trois semaines sur près de 5400 km à travers l'Afrique. Cela marquait également la fin de la 'Flat tire and no aircon tour' à travers l'Afrique. Je trouve toujours qu'un tel adieu est difficile, mais je peux me remémorer trois belles semaines et avoir rencontré des personnes formidables. Un gros merci à nos deux guides de voyage, Köch et le conducteur Auther et Wolfie/Anton, qui nous ont accompagnés pendant ces trois semaines.

Le dimanche, je suis parti pour Johannesburg, où j'ai passé une nuit près de l'aéroport avant de partir pour le Brésil. Quand le wifi a été coupé vers huit heures du soir, j'ai pris conscience de la solitude après trois semaines de voyage en groupe, et cela a été la soirée la plus difficile de mon mois jusqu'à présent, si loin de chez moi.