F : Pucon et le volcan Villarrica

Nous avions entendu dire que Pucon était très touristique et pas du tout authentique. C'est vrai. Mais après plusieurs jours passés dans la Pampa, nous étions en quête de bon pain, d'une douche chaude, de shopping, d'un bon restaurant et d'autres gens. D'autant plus qu'il avait plu pendant deux jours et que nous n'avions pas fait grand-chose, c'était également très agréable d'être dans une auberge animée et bien équipée. Lire, jouer, cuisiner, téléphoner, sauvegarder des photos, payer des factures, etc. Et un jour, nous avons fait du « Hydrospeed », puisqu'on le fait de toute façon en combinaison de néoprène, ça ne change rien s'il pleut. C'était d'ailleurs super amusant, je le recommande vivement !

Quand la pluie a cessé après deux jours, nous avons loué un VTT chacun et Simon a trouvé en ligne un sentier monotrace dans la forêt entre Pucon et le volcan Villarrica. Sur le chemin, nous avons croisé un renard, que nous avons d'abord pris pour un chien, car ici, ils ne sont pas roux mais gris, et il se tenait calmement sur le chemin, nous regardant. Le sentier était une aubaine ! Il était parfait pour nos compétences et les vélos de location étaient vraiment bien.

Finalement, nous avons décidé d'escalader le volcan. Nous avons hésité, car c'est une visite très populaire et touristique et il faut passer par une agence, l'auto-organisation n'est pas permise. Mais qui ne voudrait pas gravir un volcan actif ? Oui, c'est exactement ce que nous ressentions...

Volcan Villarrica

C'était une randonnée en montagne un peu différente. L'agence nous a fourni des chaussures, des crampons, des piolets, même des gants – tout ce qu'il faut dans un sac à dos pré-emballé. Ce dernier était assez lourd, nous nous demandions ce qu'il y avait dedans...

Vers 7h30, nous avons quitté la station de ski. L'un des télésièges (modèles soviétiques) fonctionne même en été pour économiser les premiers 400 mètres aux grimpeurs. Mais nous avons décidé d'économiser les 13 francs.

À la station de montagne, en fixant les crampons, j’ai déjà eu un choc : il y avait une foule de gens. Tous se pressaient au même endroit devant le névé. C'était plus bondé qu'à la fête foraine ! Je n'ai jamais vu ça sur une montagne et j'ai trouvé cela plutôt revigorant.

J'ai pu fixer de manière satisfaisante les crampons semi-automatiques que j'avais sortis de mon sac à mon soulier qui n'était pas vraiment fait pour ça, tout comme les guêtres taille XL. Malheureusement, cela ne m'a pas beaucoup détendu pour marcher par la suite. Nous étions un groupe de 20 personnes et les guides voulaient rester aussi unis que possible. Nous avons donc monté en colonne indienne et c'était un véritable concert d'accordéon. Constant, l'un d'eux s'arrêtait et reprenait son souffle dans la précipitation.

Et à chaque pause, il y en avait toujours trois qui trouvaient le moyen de s'installer confortablement et de sortir leur sandwich, même si les guides disaient que ce n'était qu'une courte pause. Chaque pause de vêtements s'éternisait – et d'habitude, moi aussi, je fais partie des lents. Cela m'a presque rendu folle. Et partout, des gens ! Tout en haut et en bas, il y avait des dizaines de personnes partout.

Cependant, ce qui m’a vraiment plu, c’était de pouvoir marcher à nouveau sur un glacier – c'était en soi une très bonne sensation d'être en montagne. Le volcan est assez raide, ce qui est un peu fatiguant, mais on avance assez rapidement, ce que j'aime.

Juste avant que je ne devienne vraiment folle, j'ai décidé de changer mon état d'esprit. Au lieu de me dire que j'étais en randonnée, en m'attendant à ce que cela se passe comme d'habitude, j'ai laissé toutes mes attentes de côté et pris les choses comme elles venaient. Je l’ai vu comme une sortie agréable avec des crampons, composée de nombreuses pauses où l'on s'arrête encore et encore pour admirer la vue. Cela m'a permis de me détendre et simplement d'apprécier la montagne, le paysage et d'attendre le cratère. Finalement, je me suis même amusée à observer la scène de ces quelque 200 personnes sur la même montagne. Un guide a dit qu'en haute saison, il pouvait y avoir jusqu'à 400 personnes.

Le sommet est vraiment impressionnant. Ce cône unique et homogène, à partir duquel des nuages de vapeur s'élèvent. À une certaine hauteur, on peut aussi sentir les gaz de manière ondulante.

Sur tout le chemin, sans exagération, je n'ai vu aucun papier, pas un mouchoir, et presque aucune tache jaune. Les guides nous ont également demandé de tout ramener et de recouvrir nos besoins, évidemment. Mais le fait que cela fonctionne aussi bien m'a beaucoup impressionnée, je n'avais jamais vu ça auparavant en Amérique du Sud.

Environ 100 mètres sous le sommet, nous avons posé nos sacs à dos. Tous les rochers qui émergent du glacier sont gelés sur le côté abrité du vent, décorés de stalactites de glace horizontales, un spectacle magnifique ! J'ai eu un petit coup de blues, car je ne comprenais pas pourquoi certains ne réalisaient pas que nous devions progresser rapidement si nous voulions être en haut avant la grande foule, comme l'avaient dit les guides. Nous avons donc continué vers le bord du cratère avec un piolet et un masque à gaz.

Mes yeux ont presque poppé ! Le cratère est immense ! Il a un diamètre de 200 m (et n'est même pas considéré parmi les plus grands) et c'est littéralement un trou sans fond avec des parois jaunies et de la vapeur qui s'échappe des fissures et même de la neige. Et on voit l'air chaud et fiévreux s'élever du cratère au-dessus de nos têtes. Parfois, une vague de gaz vient avec une odeur de soufre et d'autres toxiques. Et parfois, tout le cratère commence à gronder et à trembler, une bulle d'air chaud s'échappe du fond et tonne vers le haut. La première fois, ça nous a bien fait sursauter. Et plusieurs fois, nous avons vu tout en bas dans le trou, des blocs de lave noire être projetés.

J'ai demandé à l'un des guides quelle était la plus haute fontaine de lave qu'il ait jamais vue ici. « 25 m au-dessus du bord du cratère », y compris des morceaux de lave qui tombaient sur les têtes. Mais c'était l'automne dernier, lorsque le volcan a été fermé pendant deux mois en raison d'une activité accrue (en fait, il y est monté avec un ami pour le spectacle, ce farfelu). Et bien sûr, comme il l'a dit, il a regardé depuis la vallée quand le volcan est entré en éruption en 2015, déversant de la lave jusqu'à la forêt.

La vue du sommet était également super : Pour nous, c'est si étrange que tout autour, jusqu'à l'horizon dans toutes les directions, n'est qu'une colline modeste, et que l'on se retrouve sur un sommet si isolé. C'est vraiment une vue tout à fait unique et très impressionnante !

Et ensuite, nous avons descendu. D'abord, retour aux sacs à dos, où nous avons sorti des pantalons de pluie et des vestes imperméables qui avaient rendu nos bagages si lourds. De plus, un accessoire, que j'appelle le « ski de fond », un morceau de plastique que l'on glisse sous ses pieds pour glisser sur la neige en descendant. Et ainsi, nous avons fait 7/8 de toute la descente ! Les vêtements imperméables et un morceau supplémentaire de tissu solide plié sous les pieds servaient de protection, car les pierres dans la neige peuvent déchirer les vêtements. C’était tellement amusant ! J'ai ri tout au long de la descente ! À mesure que tout le monde « descendait », un vrai chemin se formé, permettant de gagner rapidement de la vitesse. Le piolet se tient avec les deux mains et on peut utiliser la pointe pour freiner dans la neige si besoin. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé cela dans les Alpes pour descendre d'une montagne ? ;-)