F: Huaraz

À Huaraz, nous avons séjourné dans une auberge, dont le responsable, Paul, était très utile dans la planification de toutes sortes de randonnées et avait naturellement des contacts avec des agences de tourisme. Nous savions dès le début que nous voulions faire une randonnée de plusieurs jours et nous nous sommes informés en détail auprès de lui. Nous avons également jeté un œil sur le circuit de huit jours autour de la Cordillère de Huayhuash, connu comme étant magnifique mais relativement exigeant. Étant donné qu'il ne passe pas par des villages et que nous ne verrons au maximum que quelques fermes isolées, le camping est la seule option. Et nous savions qu'il nous serait probablement désagréable, après quatre jours, de devoir effectuer ces randonnées avec tout le matériel de camping sur le dos – de plus, nous aurions dû tout louer. Paul avait un trek en groupe qui commencerait le 30 novembre. Dans ce cas, nous ne transportons que le sac à dos de jour, et le matériel de camping est transporté d'un camp à l'autre sur un mulet. Nous hésitions encore lorsqu'un groupe revenant de ce même trek nous a vanté les mérites de cette randonnée. Alors nous avons pris notre décision !

Il restait six jours avant le 30, nous devions donc les occuper – sans devenir lassés de la randonnée. Nous avions déjà commencé avec une randonnée d'acclimatation et avions prévu deux autres. Pour les jours restants, nous avons rapidement organisé des cours particuliers d'espagnol afin de bien utiliser notre temps.

Randonnées

La première petite randonnée était plutôt banale. En revanche, la randonnée au lac Churup était magnifique. D'abord, un trajet plein de sensations dans un Colectivo (voir ci-dessous) jusqu'à 3800 m, puis une montée de 800 m sur un chemin bien préparé. Oui, nous étions un peu à bout de souffle :-D. La montée est même assez amusante à la fin, car elle passe par des endroits rocheux où des cordes fixes ont été installées. Le lac est d'une clarté cristalline et était, à notre arrivée, parfaitement lisse. Avec le sommet du Churup en arrière-plan, c'était une vue parfaite de carte postale.
Pour la randonnée suivante vers la Laguna Ahuac, nous étions déjà dans le Colectivo les seuls touristes. Il faut ici également surmonter environ 1200 m de dénivelé. Nous avons d'abord marché à travers des champs et des pâturages, et avons croisé les seuls lamas ici ; un agriculteur les conduisait au pâturage. Les lamas sont peu répandus dans le nord du Pérou, où l'élevage de moutons et de bovins prévaut. Jusqu'à peu près du but, nous n'avons croisé aucun autre touriste, juste un berger. La Ahuac est aussi un magnifique lac de montagne avec une impressionnante toile de fond montagneuse. Cependant, comme il est moins turquoise, il n'est probablement pas aussi populaire que d'autres des plus de 800 lacs de la Cordillère Blanche.

Huaraz

Bien sûr, nous avons également eu assez de temps ces jours-là pour découvrir la petite ville de Huaraz et, par conséquent, un morceau authentique du Pérou. Nous avons beaucoup aimé. Ce n'est pas qu'elle soit un régal pour les yeux, mais contrairement à Arequipa, il n'y a pas de promenades touristiques aux restaurants aux normes occidentales, d'agences de tourisme et de femmes en tenue traditionnelle avec des lamas qui souhaitent se faire photographier contre de l'argent. C'est une ville pleine de locaux, le seul centre d'une région montagneuse disposant d'une infrastructure moderne. Dans les rues, nous rencontrons à peine d'autres Gringos, tout tourne autour de la vie normale, comme à Wädenswil, et non principalement autour du tourisme.

Au marché, vous trouvez tout ce dont un ménage a besoin, de l'aiguille à coudre aux produits alimentaires en passant par les gamelles pour chiens. Toute la ville, mais surtout les rues autour du marché, sont d'une part pleines de petits magasins où les offres se poursuivent dans le même style, d'autre part, elles sont également pleines principalement de femmes qui étalent leurs produits au sol. Pour beaucoup – c'est ce que nous supposons – ce sont leurs propres récoltes, d'autres proposent des petits pains, de la vaisselle, des pops de maïs sucrés, des herbes fraîches, des bretelles et des lacets, etc. De plus, des stands de nourriture peuplent les ruelles, comme ceux avec un cochon de lait entier, ou tout simplement des pâtisseries fraîches, des salades de haricots (Chocho), des pattes de poulet grillées (logique, Simon en a essayé une), etc.

Il est amusant de constater que le marché est structuré exactement comme toute la ville par secteur : dans la halle, il y a la rue de la viande, la rue des grains, le coin des fleurs, la rue des tissus, etc. – là se succèdent différents commerçants qui proposent tous souvent la même chose. Dans la ville, il y a donc la rue des imprimeries et des papeteries, la rue des restaurants de Pollofrito, celle des pharmacies et celle des magasins de vêtements. Ainsi, on peut bien s'y retrouver, mais n'est-ce pas désavantageux à cause de la concurrence ?

Les chiens de rue. Surtout légèrement à l'écart du centre, dans les « quartiers résidentiels », il y en a beaucoup. Dans la plupart des cas, ils sont très désintéressés par les humains, et donc très amicaux, ce dont je suis très heureux. Les combinaisons de races ne connaissent pas de limites. Cela conduit à des figures très atypiques et parfois amusantes. Les plus drôles sont les grands chiens moqueurs qui ont hérité de pattes de teckel.

Les déchets. Comme chez nous, on ne s'identifie pas aux rues publiques et aux places et, par conséquent, on s'occupe moins de leur propreté que de celle de son propre jardin. Je peux parfaitement comprendre que, au Pérou, le nettoyage des rues, des poubelles publiques, etc. ne se fait pas au niveau suisse, et je trouve que le Pérou est d'ailleurs assez propre à cet égard.

En randonnée, nous avons cependant aussi traversé des villages où les déchets se trouvent dans les champs, dans les jardins, littéralement devant les portes. Bien sûr, il n'y a pas de service de ramassage des ordures. Mais pourquoi ne pas creuser un trou et y jeter tous les déchets au même endroit ? Je n'arrive tout simplement pas à imaginer que cela ne dérange personne ? Peut-être que les papiers, les pelures de bananes et les emballages en plastique ne sont pas considérés comme de la saleté ? Cela me reste mystérieux.

Colectivos. C'est le nom donné aux taxis collectifs, qui circulent comme des lignes de bus, mais ne partent que lorsqu'ils sont au moins aux trois quarts pleins. Souvent, ce sont des liaisons entre le centre-ville et les villages environnants. C'est ainsi que nous sommes allés plusieurs fois aux points de départ pour nos randonnées d'acclimatation. C'est une expérience en soi ! Un minibus qui, chez nous, pourrait accueillir un maximum de 11 passagers, est conçu pour que 17 personnes puissent s'asseoir confortablement (une place pour deux est environ aussi large qu'une place et demie chez nous), et il y en a d'autres qui se tiennent courbés dans le « couloir ». Ni Simon ni moi ne sommes très grands, mais les sièges sont si étroits que même nous ne savions pas trop comment caser nos genoux. Souvent, des femmes en tenue traditionnelle montaient, qui avaient probablement fait des courses ou des ventes en ville et retournaient maintenant dans leur village. Une fois, nous avons eu le plaisir de nous asseoir à côté d'un sac plein de poules mortes. Peut-être s'agissait-il aussi seulement de pattes de poulet, un tas dépassait en tout cas du sac. Une autre fois, une femme est montée avec un jeune mouton... Il a même fait pipi dans le bus, ce qui a fait sourire un peu les locaux, mais sinon, personne n'a bronché face au passager :-)