Nela, nela

Doucement, doucement – tel était le mot d’ordre de notre randonnée de sept jours de Mestia à Ushguli. Ce classique de la région peut être réalisé en trois à quatre étapes de jour. Nous étions conscients que nous allions suivre notre credo selon lequel notre objectif n’est pas de faire plus haut, plus vite ou plus loin, mais plutôt de prendre le temps de faire des pauses suffisantes pour ainsi vivre intensément le paysage et les rencontres.

Déjà au début de la randonnée, nous avons de toute façon raté notre chance de battre un record de temps : nous nous sommes complètement perdus ! Nous savions que nous devions marcher parallèlement au chemin de randonnée officiel sur un chemin plus bas et espérions trouver une connexion transversale. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, le chemin est devenu un sentier battu et s'est également perdu lentement dans une prairie. Nous avons rapidement abandonné l'idée de traverser le champ et avons dû mordre dans le pillier amer et faire demi-tour. Cela s'est également avéré assez compliqué, car le sentier battu que nous avions suivi n'était plus aussi évident à retrouver sur le chemin du retour. Tout cela se passait en vue – à seulement un fleuve de distance – d'un village et sous les regards perplexes de quelques vaches, si bien que nous ne nous sommes jamais vraiment sentis perdus, juste un peu bêtes. Après quelques tentatives et de nombreux mètres d’altitude inutiles, nous avons trouvé le bon sentier battu et sommes revenus à notre point de départ – pour ainsi reprendre notre randonnée quatre heures plus tard.

Pour ce petit détour, nous avons cependant été récompensés le soir. Nous n'avons pas atteint notre objectif d'étape et avons dû chercher un endroit pour la nuit dans un autre petit village, Ieli. Comme ce village ne figure pas sur l’itinéraire de randonnée habituel, nous étions préparés à tout – sauf à ce qui nous attendait finalement. Une chambre spacieuse et une salle à manger privée avec des fenêtres en panorama au style soviétique ancien et une vue fantastique sur le massif du Shkahra, la plus haute montagne de Géorgie. De plus, nous avons eu le meilleur dîner de tout Svanétie et une portion supplémentaire de yaourt fait maison pour Antonia. Nous avons rapidement abandonné notre plan de partir tôt le matin et sans petit déjeuner et avons également profité du petit déjeuner et de la vue le lendemain.

Après ce départ tardif pour notre prochaine journée de randonnée, la question s’est posée à midi : devons-nous encore une fois abandonner notre objectif d’étape et rester après seulement deux heures de randonnée dans le pittoresque village de Tsvirmi, ou allons-nous continuer encore au moins six heures jusqu’au prochain village ? La décision a été rapidement prise et nous avons été accueillis par une famille avec deux filles et leur cousine. Les trois filles étaient bien sûr ravies de rencontrer Antonia et ont joué pendant la moitié d'après-midi avec elle – pendant que nous regardions 'Maman, j'ai raté l'avion' à la télévision. La famille était si gentille que nous leur avons aussi pardonné les lits affaissés et les souris dans la chambre.

Bien que la famille ne voulait presque pas nous laisser partir le lendemain, nous avons pris un départ matinal et avons maintenant rejoint la partie la plus fréquentée du sentier de grande randonnée. Au début, nous étions un peu déçus, car nous attendions plus qu’une montée raide de 5 km le long d'une piste de jeep poussiéreux. Les conducteurs et passagers agitaient amicalement la main, mais notre motivation a diminué avec chaque voiture qui passait. Faire du stop n'était cependant pas une option. La descente nous a toutefois récompensés pour nos efforts : sur des sentiers étroits à travers prairies, forêts basses et de temps à autre à travers un petit ruisseau, nous avons pu profiter de la vue sur les sommets enneigés environnants.

À travers la nuit suivante dans le village d’Adishi, nous avons encore plus appris à apprécier les hébergements des nuits précédentes. Dans ce village envahi par les touristes, les habitants ne laissaient aucune occasion pour nous soutirer de l’argent. D'un autre côté, les conversations avec les autres invités étaient un bon changement. Sur l’étape de randonnée suivante, il fallait traverser une rivière. Elle sortait directement du glacier d’Adishi et avait probablement la température la plus minimale qu'un liquide puisse avoir. Après quelques réflexions et observations, nous avons remercié et accepté l'offre de traverser la rivière à dos de cheval. Ainsi, Antonia monta pour la première fois sur le dos d’un cheval.

Les jours éprouvants, le soleil et l'altitude ont laissé des séquelles : comme nous ne nous sommes pas sentis bien tous les deux la nuit suivante (Antonia est heureusement restée en forme !), nous avons décidé de rester pour l’instant dans le village d’Iprali. Nous avons été accueillis chaleureusement et avons pris soin de nous. Comme la famille était si gentille et que la maison d’hôtes était très confortable, nous avons décidé de rester une nuit supplémentaire. Au moment de partir, presque des larmes étaient présentes, mais nous devions avancer et c'est ainsi que nous nous sommes mis en route pour la dernière étape vers Ushguli. Nous avons ensuite pris un véhicule tout terrain qui nous a ramenés à Mestia en deux heures. Antonia a adoré la 'route dansante', bien que cela ait fini par être trop pour elle et nous étions tous les trois heureux d'être arrivés à Mestia. Le conducteur était encore une fois un exemple parfait de la bienveillance des Géorgiens : en cours de route, il s'est arrêté à un kiosque pour acheter un cola – et il a pris une Fanta pour Antonia.

Après ces jours impressionnants et ce bon début de notre voyage, nous laissons le Grand Caucase derrière nous et nous dirigeons vers la station thermale de Borjomi dans le Petit Caucase. Nous sommes curieux de savoir ce qui nous attend là-bas, mais tout d'abord, profitons de nouveau pendant deux jours de l'hospitalité et du vin de Mediko et Suliko.