3 semaines en Colombie

Après une semaine seule en Équateur, je me dirige maintenant vers la Colombie ; premier arrêt : Bogota, d'où je suis directement partie en bus pour Zipaquirá. Cela a pris un peu de temps pour me renseigner sur les bonnes lignes de bus, mais cela en valait la peine : c'est le jour le plus chargé de l'année : le week-end avant Noël et le réveillon est lundi. En ce sens, le bus était un bon choix, car sur chaque voie rapide il y a des lignes de bus, donc le bus circulait presque sans embouteillage.

Zipaquirá était aussi un bon choix : auberge top (Coffee House), ville très belle avec la Plaza de la Independencia et le Parque principal, qui abrite la cathédrale très intéressante et les maisons coloniales tout autour.

Mais le véritable coup de cœur était la cathédrale de sel, dont je ne voulais en fait pas aller, mais c'était tout simplement magnifique : les mineurs de la mine de sel ont au fil des ans construit une cathédrale incroyable dans la mine. C'est presque indescriptible, mais c'est extrêmement impressionnant. Allez-y !

Une nuit et ensuite direction Bogota, notre résidence pour les 4 prochains jours : un magnifique appartement dans la Candelaria avec une belle cour intérieure

et une vue panoramique sur toute la ville.

Nous avons rapidement rangé nos affaires, sommes allés manger et nous sommes couchés. Au préalable, je m'étais assuré que Dagmar et les enfants étaient bien dans l'avion, tout allait bien.

Vers 4h15, j'ai mis le réveil, puis ils sont presque arrivés. Le matin, nous nous sommes levés et avons rejoint à pied notre magnifique quartier La Candelaria jusqu'au téléphérique ; donc le téléphérique qui monte la montagne. La Candelaria est le centre historique de Bogota ; de nombreuses maisons coloniales avec des balcons en bois ont été restaurées et il y a de nombreux bars, cafés, auberges et restaurants. Sans parler de son ambiance très étudiante. Il y a 30 ans, le quartier était prétendument inaccessible, et maintenant on n'a même plus envie de le quitter.

Retour au téléphérique ; nous avons flâné dans le quartier et avons trouvé l' station de vallée du téléphérique et sommes montés. Contrairement à Quito, ici il y a deux téléphériques côte à côte et non plusieurs cabines en ligne. Cependant, cela est beaucoup plus rapide.

Une fois en haut, la vue sur la ville est très impressionnante, surtout par temps clair, comme cela a été le cas pour nous. En haut se trouve l'église Monserrate, et il est possible de suivre un chemin avant de redescendre.

Comme il y avait beaucoup de monde, nous sommes rapidement redescendus. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant de nombreux stands de streetfood, tous plus délicieux les uns que les autres; avec des brochettes et des bananes frites, nous nous sommes installés comme les Bogotanos dans un parc à proximité de la Casa Quinta de Bolivar et avons dégusté notre repas.

Le lendemain, la veille de Noël, nous avons flâné dans notre quartier ; principalement autour de la Plaza Bolivar. Malheureusement, Jona n'était toujours pas en forme, alors je l'ai emmené à la maison pour qu'il se repose. Je suis allé chez les filles en marchant le long de la Septima jusqu'à la Plaza de La Independencia et revenir.

C'était très beau, surtout que la Septima, la rue principale des commerces, est complètement piétonne et équipée d'une piste cyclable. Sur le chemin du retour, nous avons fait des courses, car nous ne voulions pas sortir avec notre pauvre Jona, et nous avons donc bien mangé à la maison la veille de Noël.

Le lendemain, nous avons pris le Transmilenio pour nous rendre à Usaquén ; c'est assez loin de chez nous ; pas seulement en distance mais aussi en termes d'ambiance : des bars et restaurants chics, encore plus de sécurité privée qu'ici et beaucoup de murs avec probablement de magnifiques maisons derrière. Absolument à voir !

Au fait, à part les bus et les taxis, il n'y avait pas d'autre voiture sur les principales routes, tout était bloqué pour les cyclistes.

Retour, dîner, bonne nuit.

Mercredi, nous sommes également allés à pied au musée de l'or, qui est un peu survendu, et ensuite j'ai fait un détour avec Anna à la maison de Bolivar ; c'est vraiment magnifique : la maison est aménagée comme elle l'était autrefois, entourée d'un jardin magnifiquement entretenu.

Retour à la maison, preparez vos affaires et direction l'aéroport, prochaine station : Pereira, Zona Cafetera. Pas sans avant d'avoir encore profité de la vue magnifique sur la ville depuis notre toit.

Nous sommes arrivés à Pereira vers 17h30 et comme je n'avais pas d'adresse pour notre finca, notre chauffeur de taxi a dû se renseigner pour le chemin. Il a également dû se renseigner si à la finca Bellavista, notre prochain hébergement, il y avait quelque chose à manger. Comme la réponse était négative, nous devions faire un petit arrêt pour dîner, avec Fernando, le chauffeur de taxi inclus.

Lorsque nous sommes arrivés à la finca Bellavista, l'image était extrêmement contrastée : un très bel établissement avec un grand domaine, de nombreuses chambres, une grande cuisine, une véranda, une piscine, un barbecue, donc tout était super ; cependant, c'était aussi directement sur une route nationale avec le trafic de poids lourds et des fenêtres simples, inadaptées, donc le bruit à l'intérieur était le même qu'à l'extérieur.

Contrairement à toute attente d'Airbnb, il n'y avait rien dans la cuisine à part un kilo de sel ; pas d'huile, pas de poivre, pas de café, juste rien.

De plus, il n'y avait rien dans un kilomètre à la ronde ; cependant, le gestionnaire est venu me prendre en scooter le matin suivant pour aller acheter le petit déjeuner.

Ensuite, le matin au bord de la piscine et à une heure, nous avons pris la route vers Filandia, où nous avons marché un kilomètre sur la route principale puis arrêté un bus vers Filandia ; un petit village sur une montagne, considéré à juste titre comme l'un des plus beaux endroits de Colombie ; à juste titre !

À chaque périphérie du village, on peut admirer la vue à couper le souffle sur la Zona Cafetera, et tout est rempli de petits magasins et de cafés.

Malheureusement, les informations que l'on reçoit en Colombie sont souvent bien intentionnées mais ne sont pas toujours vraies : nous avons probablement raté le dernier départ de bus pour le dîner, malgré des affirmations contraires. C'est ennuyeux !

Nous avons donc dû nous partager en deux groupes : un Willy nous a conduits à Las Cruces, sur la route principale, où nous devions arrêter un bus. Cela n'a pas fonctionné : trop sombre, trop escarpé, trop je ne sais quoi....

Heureusement, juste en face, il y avait une station de police, qui voulait d'abord nous assurer qu'il y avait bel et bien un bus et que nous devions juste attendre un peu. Lorsque, après un quart d'heure, il n'y avait toujours pas de bus, la police a décidé de nous conduire jusqu'à la station de péage voisine où il est facile d'arrêter les bus. Ce fut également le cas, mais se faire transporter dans une voiture de police n'était pas ce à quoi je m'attendais.....

Le lendemain, même scénario : après le petit déjeuner, nous sommes allés sur la route nationale pour arrêter un bus. Cette fois-ci vers Salento ; même distance. Une fois arrivés, nous avons d'abord pris soin de la logistique pour le retour, puis, après un court tour dans une ville encombrée par les visiteurs, nous nous sommes dirigés vers la vallée de Cocora.

Dans une jeep de 1974, appelée Willy, avec 13 personnes ; Dagmar, moi et encore deux autres passagers debout à l'arrière, nous avons parcouru les 10 km, très pittoresques, jusqu'au début du sentier de randonnée. De là, nous avons marché pendant 3 heures au bord du Ro Quindio sous un soleil éclatant.

Au début, nous avons traversé des paysages vallonnés, qui pourraient ressembler à ceux des Alpes, si ce n'était pas pour les longues palmiers de cire qui se dressaient au-dessus des cimes des arbres et les chevaux qui transportaient des touristes paresseux sur le chemin.

Après environ une heure de montée légère, nous parvenons à la forêt de nuages, qui, en raison du temps ensoleillé, n'était pas brumeuse mais plutôt agréablement fraîche. Visuellement, c'était comme dans la jungle la plus chaude. Entre temps, nous avons dû traverser plusieurs fois la rivière sur des ponts suspendus impressionnants.

Comme nous ne voulions pas faire le circuit complet de 12 kilomètres, nous avons fait demi-tour après environ 2 heures.

De retour à Salento, cette fois avec Anna et Jona debout à l'arrière du Willy, nous nous sommes installés dans un barbecue avec vue panoramique et wifi, La Parrilla, où nous avons bien mangé et avons au moins réservé la première nuit pour le lendemain à Medellin. Le retour à la finca s'est également bien passé, car nous avions heureusement déjà des billets de bus.

Le lendemain matin, nous voulions partir tôt, mais nous avons eu un peu de mal à trouver un taxi de notre finca à la gare routière de Pereira. Vers 10 heures, nous y étions enfin et avons obtenu un bus peu après. Près de 200 kilomètres en 6 heures. Incroyable, mais à travers les montagnes, il est difficile de faire du chemin.

Cependant, on peut profiter du paysage fantastique !

Après 6 heures, nous sommes arrivés à Medellin et avons immédiatement rejoint notre hébergement. Une auberge fantastique, guesthouse 61, mais malheureusement dans un quartier vraiment étrange. Nous sommes immédiatement sortis explorer le quartier sous le impressionnant train aérien qui traverse la ville du nord au sud. Il y avait un marché qui s'étendait jusqu'au centre, à la Plaza Botero, mais c'était loin d'être beau. Je me suis senti assez mal à l'aise avec toutes ces personnes en détresse qui circulaient. Sur la Plaza, il y avait aussi la foule, et en cherchant un restaurant, nous étions visiblement dans un coin où nous ne devrions pas aller plus loin, comme un policier vigilant nous l'a fait comprendre.

Et donc, après le dîner, nous avons pris un taxi de retour, ce qui était une bonne chose. Avec tout le respect que je dois, mais le coin autour de notre guesthouse est effectivement un peu potentiellement dangereux.

Le lendemain, la magie n'est toujours pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui est donc si spécial à Medellín ? Le Parque paisa, pas du tout ; on monte la montagne et on arrive au sommet d'un village paisa reconstruit, où il n'y a que des boutiques touristiques. Le quartier Laureles, que nous avons visité ensuite, est très bourgeoise, un contraste frappant avec notre quartier de Prado, mais pas très impressionnant non plus : un bloc d'appartements succède à des restaurants, des maisons chic, etc....

Nous n'arrivons pas vraiment à aimer Medellín. Qu'est-ce qui peut bien être si unique dans cette ville qui ravit tant de monde ?

Dans un café, nous avons alors envisagé si nous devions aller à notre prochain arrêt : Zona 13. Le quartier problème par excellence de Medellín. Au temps d'Escobar, c'était la zone avec le taux d'homicides le plus élevé dans la ville ayant le taux d'homicides le plus élevé au monde.

Une intervention énergique de l'État et quelques escaliers roulants auraient dompté le quartier. Mais bon, doit-on vraiment aller dans une favela juste pour voir des escaliers roulants ?

Il le faut !

Nous avons passé tout l'après-midi là-bas, il devient tout à fait clair comment la ville est devenue la plus innovante du monde et ce que représente le modèle Medellín, tout simplement fantastique !

Pour le Nouvel An, nous avons fait notre première excursion guidée : Guatapé. C'était vraiment bien fait. Arrêt dans un ancien village, Manilla, très agricole, servi des plats très bons et frais, comme des pâtisseries et des fruits à des prix très raisonnables.

Ensuite, direction le Peñol de Guatapé. Voici ce qu'il faut savoir : le Peñol est un assez grand rocher totalement inapproprié au milieu d'un paysage vallonné.

Dans les années 1970, un barrage a été construit, inondant Guatapé et certains villages environnants au moins partiellement. Le réservoir qui en résulte est, selon beaucoup de Colombiens, la plus belle vue du monde, car le réservoir, en raison de la topographie, n'est pas simplement un lac, mais grâce aux contreforts montagneux accidentés, fait émerger de nombreuses îles des eaux.

La pierre a considérablement gagné en valeur à cet égard ; plus de 700 marches ont été sculptées pour la rendre accessible, et cela en vaut vraiment la peine !

Bien que de nombreux touristes veulent maintenant gravir la pierre ; c'est en plein milieu de la haute saison touristique, nous ne voulions pas manquer le spectacle et avons grimpé jusqu'en haut. Et cela en valait la peine :

Au fait, les Colombiens célèbrent le Nouvel An avec un carnaval ; ils se déguisent, chantent des chansons amusantes et boivent pas mal. De plus, il y a des poupées à chaque coin de rue du pays, qui se tiennent partout. Notre guide de voyage nous a expliqué que ces poupées sont parfois nommées d'après des personnalités peu appréciées, et qu'elles sont brûlées à minuit le jour de l'an. Cela permet d'effacer toutes les méfaits de l'année précédente. C'est donc l'équivalent sud-américain du Nubbels ; Alaaf !

Le soir, nous avons changé d’hébergement et avons rejoint un Airbnb à El Poblado.

Nous avons vécu la soirée du Nouvel An sur une place très animée et bruyante, avec des centaines de Colombiens et de touristes dansants et buvant.

Le lendemain, nous avons flâné à pied dans le très loué El Poblado. Mais ni la Casa Escobar ni le museo de Arte moderne ne nous ont plu : trop cher ou fermé en raison de la fête du Nouvel An.

Eh bien, à part la vie nocturne trépidante et les impressionnantes propriétés de luxe, El Poblado n'avait pas grand-chose à offrir selon nous. Cependant, les complexes résidentiels avaient de quoi impressionner : comme nous l'avions appris de nos locataires brésiliens, les Sud-Américains aiment beaucoup les immeubles modernes. Ici à Medellin, chaque complexe est sécurisé comme une forteresse : clôtures, caméras, sécurité privée, etc. Beaucoup d'immeubles n'ont le rez-de-chaussée que pour des raisons de représentation, gardé par un réceptionniste. Les piscines sont de toute façon de mise...

Le lendemain, direction le musée d'art moderne, où une exposition temporaire d'artistes et de vidéastes colombiens était présentée.

Dans l'après-midi, nous sommes allés à Santa Marta, sur la côte caribéenne. Auparavant, nous avions désespérément trouvé un hébergement pour 4. Malheureusement, pas comme souhaité à Palomino, un endroit directement sur la plage derrière le parc national de Tayrona, mais à Taganga, un peu au nord-est de Santa Marta ; Villa Mary. Lorsque nous sommes arrivés, il faisait déjà nuit. L'auberge était correcte et la propriétaire et les employées étaient super gentilles.

Taganga, en revanche, n'est pas vraiment une destination recommandée. Il n'y a rien ici en fait. Néanmoins, et cela va nous accompagner jusqu'à la fin du voyage : haute saison. C'est tout simplement plein partout. C'est même si complet qu'on ne peut plus obtenir de billets d'entrée pour le parc national. Et comme la plage de Taganga n'était pas très attirante non plus, nous avons pris la voiture avec la fille de la propriétaire de l'auberge et son beau-père pour longer la côte, en passant par le parc national, jusqu'à Palomino, dans l'espoir de trouver un hébergement pour les derniers jours, ce qui n'était pas possible en ligne car complet.

À Palomino, et auparavant aussi à Buritaca, la situation était similaire : de magnifiques plages, mais tout est rempli de touristes. C'est la haute saison des Colombiens.

Mais cela a fonctionné ! Une chambre pour quatre dans un très bel endroit, je suis impatient, dans deux jours on s'installe.

Pour le trajet de retour de 80 km, il nous a fallu en fait trois heures et demie ; embouteillage !

Comme mentionné précédemment, Taganga n'a pas grand-chose à offrir, sauf du poisson très frais, nous avons donc fait une excursion en bateau vers la baie de cristal, comme des centaines d'autres. On peut maintenant s'en fâcher, mais cela ne sert à rien, les autres veulent aussi profiter de leur temps libre. Nous sommes donc partis avec 20 personnes sur un bateau à deux hors-bord à travers la mer des Caraïbes. Et ça secouait quand on avait quitté la terre derrière nous. Avec un bon coup de gaz à travers la mer agitée, rien pour les âmes sensibles : Anna et Jona rigolaient à gorges déployées, mais nous avions aussi quelques malaises à bord....

Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés et avons réussi à obtenir une table à l'ombre. La plage était vraiment magnifique, de sable blanc, d'eau turquoise et de récifs coralliens pour plonger. Le soir, nous sommes allés faire un tour le long de la promenade, où l’on peut bien manger, mais il y a une musique de rumba extrêmement forte partout. Concernant Taganga, il convient également de mentionner qu'il y a une des plus anciennes églises d'Amérique du Sud, et je suis sûr de l'avoir déjà vue dans un western.

Le lendemain, nous nous sommes rendus à Palomino, après des adieux enthousiastes de la femme de la Villa Mary.

Cette auberge était vraiment super ; une oasis de calme dans le Palomino très encombré. La plage est déjà d'une beauté incroyable, même si elle est assez bondée. Cependant, la mer était tout de même beaucoup plus agitée que je ne l'aurais imaginé dans les Caraïbes.

Quoi qu'il en soit, la plage s'étend sur 6 kilomètres, donc après un certain temps, il est possible de choisir sa propre zone de plage.

J'ai également fait cela le deuxième jour. Malheureusement, j'ai un peu laissé mes affaires sans surveillance après avoir nagé, et elles ont malheureusement disparu. Y compris mes lunettes et mon téléphone. Je n'étais peut-être pas si seul que ça.....

Ennuyeux, j'espère que la connexion Internet assez faible a permis de télécharger au moins quelques photos dans le cloud. Cela se saura à mon retour.

Nous avons passé trois jours là-bas, j'ai encore fait du vélo avec Anna jusqu'au village voisin de Mingueo. La route côtière n'était pas très facile à parcourir en raison du vélo en mauvais état, d'autant plus qu'elle était assez vallonnée, ce dont on n'a pas l'habitude à Berlin et en Brandebourg.

Il y avait le seul distributeur de billets à proximité et nous ne pouvions payer qu'en espèces. De plus, je voulais clarifier si nous pouvons prendre directement un bus de Palomino à Carthagène. Clarification échouée, mais au moins je me suis acheté un hamac.

Huges, notre chauffeur, nous a récupérés à Palomino et nous a déposés à Santa Marta au comptoir de Berlinave, d'où nous avons commencé notre voyage vers notre dernière étape : Carthagène !

Wow, quelle ville : nous avons trouvé un Airbnb dans El Centro, avec vue sur la mer depuis les remparts. Un porche avec deux chaises balançantes invite à se détendre au cœur du centre historique.

Quoi qu'il en soit, nous sommes également allés à la plage de la ville devant notre porte et j'ai pris du temps pour profiter du rocking chair sur notre véranda avant de retourner chez nous. De la mer des Caraïbes, de l'ananas et des hamacs au retour à la pluie, au pain noir et au travail, c'était vraiment beau !