03.04.23

À l'heure précise de 8h30, à l'ouverture de la succursale de Bancofie, je peux me joindre à la longue file qui s'est formée devant la porte. L'agent de sécurité me demande quel est mon besoin (je suis le seul Gringo dans la file d'attente). Je lui explique ma situation et il me permet de passer, mais l'entrée n'est autorisée qu'avec un masque, que je n'ai bien sûr pas. Heureusement, on peut acheter ces saloperies partout. De plus, je dois retirer ma casquette et mes mains sont désinfectées. C'est comme à un contrôle frontalier. Après qu'ils aient photocopié mon passeport, ils m'annoncent que le distributeur automatique n'ouvrira que demain après-midi. Mañana mañana, c'est le classique. Donc, encore une nuit à Uyuni.

Devant l'auberge, j'attends qu'on vienne me chercher pour le tour de Tunupa. Après une demi-heure d'attente, la grosse femme de l'agence de voyage crie fort "Michael Michael" de l'autre côté de la rue et me regarde. Je me demande si je dois lui dire que je ne suis pas le Michi. Mais de toute façon, ce n'est pas vraiment important. Le chauffeur Ivan (Bolivien, pas russe) d'environ 40 ans et un homme de peu de mots, fonce à travers le désert de sel, aussi vite que le vieil Toyota Land Cruiser le permet.

Le volcan, que je n'ai vu jusqu'à présent qu'à l'horizon, se rapproche de plus en plus.

Au pied du volcan, nous traversons le petit village de Coquesa. Ivan dit qu'il n'y a qu'une seule famille qui y habite, ce que je ne peux pas vraiment croire.

Une vieille Cholita grincheuse encaisse 30 boliviens pour entrer dans le volcan. Je lui donne 40 et elle dit qu'elle n'a pas de monnaie. De plus, il n'y a pas de guide, comme la grosse femme de l'agence de voyage me l'avait promis au départ. Donc, il y en a un, mais juste un, et il est déjà en excursion avec un groupe d'Américains.

Je pense que je peux monter seul. Nous continuons sur un chemin de terre en montée, jusqu'à ce qu'il faille continuer à pied. Ivan me montre la grotte avec des squelettes d'anciens autochtones, mais il ne sait pas exactement quand cela date. Une tyrolienne est tendue au-dessus de la vallée de la grotte. Ivan dit qu'il n'est pas encore temps de l'utiliser. Trop peu de touristes depuis la pandémie.

Il a raison. Je me dirige vers le bord du cratère du volcan éteint et ne croise que des lamas qui me regardent curieusement.

Avec l'altitude, des maux de tête légers et des difficultés respiratoires commencent à se faire sentir, ce qui m'oblige à faire souvent des pauses, mais avec la vue grandiose sur l'immensité du désert de sel, cela n'est pas ennuyeux. Le dernier tronçon de la montée est juste un gravier rougeâtre.

Une fois au bord du cratère à environ 5000 m d'altitude, un vent assez frais souffle. Sinon, c'est complètement calme. Pas un autre être humain (surtout pas un autre touriste) dans les parages. Merveilleux.

Pour redescendre, je glisse dans le gravier. Dans l'ensemble, la descente prend à peine la moitié du temps de la montée.

Dans le village, on me sert du riz avec des légumes et des galettes de thon.

Je connecte mon téléphone à la radio Bluetooth intégrée pour le trajet de retour.

Ivan aime aussi les Red Hot Chili Peppers et m'envie lorsque je lui dis que je vais au concert en juin.

Le soleil se couche dans des spectres de couleurs plus spectaculaires. À l'horizon, une tempête électrique approche avec de nombreux éclairs.

J'admire comment il trouve le bon chemin de retour à Uyuni dans l'obscurité sans GPS et sans aucune signalisation, et je lui dis que c'est plus comme piloter un bateau sur un lac que de conduire une voiture. Il rit modestement.

De retour dans ma chambre d'auberge, un Australien me parle avec enthousiasme de Sucre, si bien que je change mes plans et prendrai le bus de nuit pour Sucre demain soir au lieu de La Paz.