HIMMEL SUR LE BOTSWANA

Botswana - c'est une immensité sans fin, la mystérieuse Kalahari, les Makgadikgadi Pans légendaires et un joyau vert dans cette région autrement si sèche - le Delta de l'Okavango.

Dans un Landrover de safari ouvert de Maun à la concession communautaire de Khwai et retour via Savuti au paradis des éléphants du parc national de Chobe.

Un voyage rempli d'aventures, des centaines de kilomètres de pistes de sable fin, d'innombrables rencontres animalières, des baobabs pittoresques et des jours durant sans croiser âme qui vive.

Botswana est une véritable perle en Afrique ! Ici, les éléphants ne sont pas encore presque éteints, ils passent nombreux la nuit à travers notre camp et devant notre tente. Botswana est un pays à l'écart des troubles et des incertitudes, où nous nous sommes vraiment sentis très en sécurité. C'est un pays de couleurs et de contrastes : des salines blanches, un ciel bleu, une terre rouge.

Jour 1 - Khwai, nous arrivons / hyènes somnambules :

Notre voyage commence à l'aéroport de Maun. La petite ville est le point de départ pour tous les voyageurs se rendant au Delta de l'Okavango et aux parcs nationaux du nord. Nous y rencontrons notre guide de voyage, Shaka, qui nous accompagne tout de suite à notre moyen de transport pour les jours suivants : un véritable véhicule de safari, un Toyota Landcruiser ouvert nous attend. Équipé de tout ce dont nous avons besoin - 9 sièges confortables avec une vue panoramique parfaite, une énorme glacière déjà bien approvisionnée, une tour de charge avec prise et port USB pour téléphones, batteries et appareils photo, des capes de pluie (en aurons-nous besoin ?) et des kits d'urgence. Le voyage commence, nous nous mettons en route pour quitter la civilisation - là où notre voyage nous mène, il n'y a pas d'électricité et aucune possibilité de ravitaillement. C'est pourquoi notre équipe de safari est complétée par 3 garçons qui sont déjà partis avec un véhicule supplémentaire, chargé de nos tentes et de toute la nourriture pour les jours suivants.

Nous commençons par foncer sur une route asphaltée vers la concession communautaire de Khwai, près de la réserve de Moremi. Shaka l'a déjà annoncé - nous avons environ 4 heures de route devant nous et - ça va être 'bosselé'.

En route, nous profitons de nos premières boissons fraîches de notre boîte sous la chaleur et traversons de petits villages et des obstacles tout aussi intéressants : quelques ânes restent obstinément sur la route, des bovins et des chèvres traversent soudainement la chaussée, des enfants jouent au bord de la route en nous saluant joyeusement. Ce spectacle nous fait sourire - ça se passe tout autrement que sur les autoroutes allemandes... La route asphaltée cède bientôt la place à une piste en gravier. En effet, nous sommes incroyablement secoués, malgré la faible vitesse de conduite actuelle. Cela ne nous dérange pas, nous trois profitons du soleil chaud et de l'anticipation de notre premier camp.

Enfin, c'est le moment - il fait déjà crépusculaire lorsque nous atteignons la concession communautaire de Khwai et nous nous dirigeons vers notre campsite. Nous apercevons les premiers éléphants et springboks. La végétation devient plus verte et plus dense, la route se transforme en piste de sable - maintenant l'expérience off-road s'initie. Shaka prend tous les défis avec calme et manœuvre habilement le 4x4 à travers les plus profondes ornières. Voilà comment conduire dans le sable profond.

Il est temps - et il fait presque nuit. Nous atteignons notre camp - un feu de camp agréable brûle déjà ici. Les garçons ont déjà monté nos tentes, au milieu des buissons sous des arbres - nous sommes arrivés et nous nous sentons immédiatement transportés à l'époque des pionniers : chacun de nous a sa propre tente, largement espacée les unes des autres. Les tentes ont l'air confortables. Nous nous installons et découvrons pour la première fois notre confort de vie : un petit coin pour se laver avec un miroir devant la tente, à l'intérieur spacieux un lit de camp, une petite table et autour une corde à linge tendue. Plein d'excitation, nous ouvrons la fermeture éclair à l'arrière de nos tentes et découvrons pour la première fois notre salle de bain - une douche en seau et des toilettes à la turque ! Sous le ciel ouvert. En pleine nature, accompagnés des sons de la nature - nous sommes extrêmement bien.

Nous nous rafraîchissons rapidement et nous nous rendons tout de suite à notre 'restaurant' - un pavillon de tente ouvert avec une grande table à manger. Notre cuisinier de safari a déjà préparé un repas savoureux et ouvre le petit buffet.

Notre premier dîner sous le ciel étoilé du Botswana ! Les cigales donnent un concert et un lion rugit dans les parages. Nous discutons autour du feu de camp de nos projets pour le lendemain, lorsque Shaka désigne soudain un arbre - une énorme hyène est à peine visible. Nous restons très calmes et observons comment elle se déplace entre les arbres et les buissons de notre camp. Finalement, elle disparaît aussi discrètement qu'elle est venue. Nous sommes ravis - c'est l'Afrique !

Il est temps - nous disons au revoir et nous tombons épuisés sur le matelas épais et confortable de nos lits de camp. Ce sera une nuit paisible dans le bush - ou pas ? Un bruit et une respiration étrange me font sursauter. Suis-je réveillé ou rêve-t-il ? À travers la fenêtre en moustiquaire, je perçois des mouvements juste devant ma tente, puis j'entends un bruit et la lumière dehors change. Je prends mon courage à deux mains et m'approche de l'entrée de la tente. Maintenant, il ne me reste qu'une porte en moustiquaire fermée par zip entre moi et ce que je vois : une énorme hyène se tient devant moi, elle a renversé ma lampe solaire et semble réfléchir à ce qu'elle va faire ensuite. Face à face avec une hyène - j'éteins rapidement ma lampe frontale pour ne pas l'irriter. Lentement, je fais demi-tour vers mon lit et j'attends... Puis soudain mon visiteur se retourne et retourne dans le bush... Bonne nuit

Jour 2 - Conduit de pluie et invasion des termites volantes

Notre journée commence à 5 heures - nous ne sommes pas seulement réveillés par notre guide, mais aussi par un bruit bien connu : la pluie qui tombe sur nos tentes ! Des flaques se forment déjà à l'extérieur. Il fait cependant chaud et nous décidons de passer notre journée à faire un Game Drive. Nous avions en réalité prévu de faire une excursion en mokoro, dérivant dans un canoë traditionnel à travers les canaux fluviaux. Malheureusement, la pluie énorme ne le permet pas.

Après le petit-déjeuner et un café fort préparé sur des charbons ardents, Shaka nous remet d'énormes capes de pluie et nous partons avec notre Landrover pour explorer la région de Khwai. Shaka nous annonce que ce ne sera pas une bonne journée pour observer beaucoup d'animaux. Et c'est exactement le cas. Lors de notre trajet à travers des trous de boue et d'eau (ce qui nous amuse énormément), nous voyons certes beaucoup de ce buisson désormais verdoyant, mais peu d'animaux se montrent. Seuls quelques babouins, hippopotames et deux éléphants se laissent voir. Nous profitons néanmoins de ce paysage impressionnant et de la conduite off-road - nous nous sentons un peu comme Crocodile Dundee.

Entre-temps, il a arrêté de pleuvoir et l'obscurité s'installe - notre Night Game Drive commence. Comme le véhicule n'est pas équipé de spots de toit, nous éclairons les environs avec une énorme lampe de poche pendant le trajet, à la recherche des animaux nocturnes. Nous avons du succès et observons quelques lions près de la rivière, nous voyons des hippopotames avec leurs bébés et aussi quelques bush babies. La nuit, nous percevons le trajet de manière très différente - lorsque nous nous arrêtons, nous sommes entourés par d'innombrables bruits que nous ne pouvons pas tous identifier.

De retour au camp, nous préparons notre table pour le dîner. La nourriture est déjà sur la table et nous allumons nos lampes LED. Mais qu'est-ce que c'est ? Après quelques secondes seulement, nous ne pouvons plus voir ce qu'il y a sur notre assiette. Ce n'est pas la noirceur qui en est la cause, mais ce qui tombe en essaims sur la table, la nourriture et aussi au-dessus de nous. Ils sont grands, ont des ailes blanches et tombent par milliers. Impossible de penser à manger. Partout où il y a de la lumière, ils sont également présents : des termites volantes. C'est la période des accouplements. La lumière attire les femelles aux grandes ailes et les mâles les suivent, formant ainsi un vol en tandem. Ils se posent tout simplement partout. Pendant l'accouplement, les termites perdent leurs ailes et retournent au sol. Nous n'avons jamais vu quelque chose de semblable et notre guide Shaka dit également qu'il a rarement vécu une telle invasion.

Nous décidons de présenter à nouveau de la nourriture fraîche et de renoncer totalement à la lumière, car c'est seulement ainsi que nous pouvons manger sans termites. Ce sera un dîner dans le noir - très aventureux, car il fait pitch noir. Il est intéressant de noter que cela a un goût d'autant plus intense et que nous mangeons aussi beaucoup plus lentement. Nous sommes bien au bush - c'est l'Afrique !

Cette nuit-là, tout se passe calmement, aucune visite d'Hyène. Parfois, ça bruisse, mais les éléphants qui passent nous rassurent davantage qu'autre chose. Nous dormons comme des marmottes.

Jour 3 : De Khwai à Savuti - sur les traces des animaux sauvages

Aujourd'hui, nous avons encore un long voyage devant nous - en réalité, c'est un Game Drive tout au long de la journée jusqu'à notre prochain camp. Il est encore une fois l'heure de se lever à 5 heures et après un petit déjeuner rapide, nous partons. Nous démarre dans le bush et les garçons démontent notre camp.

Aujourd'hui, le soleil brille à nouveau - ce sera une journée chaude. À peine avons-nous tourné le premier virage, que nous l'apercevons presque tous en même temps : un léopard !

L'animal majestueux et magnifique est immobile sur une souche d'arbre et observe les springboks qui paissent au soleil. Nous nous approchons à 5 / 6 mètres et observons le léopard. Nous réussissons à prendre les images tant désirées de près et à étudier chaque mouvement. Qui a déjà vu ces animaux de si près sait que c'est une rencontre unique.

Heureux, nous continuons notre route - en passant devant d'innombrables éléphants, kudus et crocodiles. Sur le rivage de la rivière, deux énormes crocodiles se prélassent au soleil tandis que des hérons de poissons chassent juste à côté. Une famille de babouins ramasse les nombreux insectes au sol tandis que les jeunes babouins courent dans les arbres. Oh, comme l'Afrique est belle !

Bientôt, nous voyons notre prochaine attraction : les rares chiens sauvages africains. Nous roulons directement vers le grand groupe. Les chiens sauvages ont une coloration incroyablement colorée, qui s'adapte parfaitement aux couleurs du buisson. Le groupe a quelques jeunes avec eux et ils se dorent au soleil ou jouent ensemble. Magnifique à voir - ils ne sont absolument pas craintifs. Un des animaux vient remuer la queue juste à côté de notre véhicule - nous sommes ravis.

Ensuite, nous continuons - nous roulons sur de petits chemins, au milieu des obstacles et surtout dans le sable profond. Shaka repère durant la route, depuis le Land Rover, les traces d'un autre léopard sur la piste de sable. Nous suivons les traces. Finalement, la piste nous mène à un grand arbre. Nous regardons en haut et là, il se trouve, le léopard ! Il dort tranquillement sur une branche, les pattes pendantes et clignant des yeux de temps à autre. Un parfait motif.

Après avoir observé ce léopard en détail, notre voyage se poursuit - en route, nous croisons un grand varan sortant de l'eau et marchant sur la piste de sable. La végétation change, nous avons laissé la région de Khwai derrière nous, luttant à travers des centaines de kilomètres de pistes de sable fin et de fortes vagues de terrain. Personne ne croise notre chemin. Nous nous approchons lentement de Savuti, le pays des éléphants.
En saison des pluies, la région est très difficile à parcourir. Mais
des tapis de fleurs sauvages, des bébés animaux, la terre verte et la solitude valent un peu de boue jusqu'à la cheville. Jusqu'à 25 000 zèbres et gnous migrent en début de saison des pluies de novembre à décembre de Liyanti dans la région de Mababe.

Nous voyons beaucoup de zèbres dans le marais de Savuti - le marais est une grande zone humide qui change au fil des ans et des saisons. Enfin, nous atteignons notre nouveau camp, qui se trouve juste au bord de l'ancien canal de Savuti. Comme nous arrivons déjà à midi, nous avons 4 heures pour prendre notre douche et nous reposer avant de faire une courte sortie au coucher de soleil. Nous nous habituons rapidement à nos douches en seau et même vivre de manière si simple et proche de la nature est vraiment agréable. Ainsi, sans électricité, sans réception de téléphone portable et juste nous entre nous. C'est merveilleusement calme et relaxant, juste s'asseoir, écouter les sons et lire un livre ou s'assoupir.

Les garçons ont cuit un gâteau au chocolat au-dessus du feu et nous prenons notre pause thé. Nous nous sentons revitalisés et montons rapidement dans le Landy pour nous rendre à nouveau dans la nature. Shaka a choisi un trou d'eau idyllique pour notre coucher de soleil - ici se regroupent de nombreux hippopotames qui émettent de leur bruit incroyable. Avec de l'eau, un gin tonic et du vin, nous terminons cette journée excitante. De retour au camp, nous apprécions notre dîner et restons ensuite encore une heure ensemble sous le ciel étoilé incroyable autour du feu de camp, avant de nous glisser dans nos lits.

Jour 4 - nous découvrons Savuti et fuyons devant la Mamba noire

Nous avons la chance de pouvoir dormir jusqu'à 5h30 aujourd'hui. Pendant le petit-déjeuner, nous remarquons déjà la chaleur énorme et l'humidité. Même pendant le trajet, il n'y a aucune fraîcheur en vue - même le vent de la conduite est chaud. Nous somnolons d'abord jusqu'à ce que l'un d'entre nous crie excité : Là, quelque chose de bizarre grimpe à l'arbre. À la jumelle, Shaka découvrira : C'est un léopard et il a une impala morte entre les dents. Quelle incroyable chance on a rarement !
Nous nous approchons très lentement et devons éviter quelques obstacles en cours de route. Le léopard grimpe très vite malgré le poids qu'il transporte. Finalement, nous sommes assez près pour voir que le grand félin a déjà suspendu sa proie sur une branche et est à nouveau sur le chemin de retour. Nous sommes impressionnés par la force et l'agilité du léopard. La vue de l'impala mort haut sur la branche est un peu surréaliste, mais c'est l'Afrique !

Ensuite, nous retournons sur la piste et peu après, nous voyons sur le bord de la route des tortues - personne d'entre nous ne s'attendait à des tortues. Juste au moment où nous nous apprêtons à reprendre la route, nous repérons un serpent qui se faufile à travers l'herbe. Notre guide nous dit que nous pouvons sortir et nous approcher lentement du serpent, avant qu'il ne disparaisse dans un petit buisson. Nous avançons lentement de quelques mètres, jusqu'à ce que nous puissions voir qu'il s'agit d'une cobra, même si elle est encore petite. Elle se glisse brillamment en avant. Pendant que nous sommes encore fascinés, nous entendons soudain notre guide chuchoter avec insistance : 'Déplacez-vous, déplacez-vous, ne vous retournez pas et dépêchez-vous, restez calme et prudents, directement au véhicule, entrez vite'. Nous avons soudainement un très mauvais pressentiment, mais nous n'entendons rien et ne voyons rien d'autre devant que le cobra. Alors, nous courons rapidement vers le véhicule sans nous retourner et sautons à l'intérieur. Ensuite, nous regardons l'endroit où nous étions debout - là, nous voyons un autre serpent ! Il est très sombre et se déplace incroyablement vite et de manière agressive. Shaka est déjà dans le Landy et dit simplement : Mamba noire !Nous sommes tout silencieux et un peu choqués. La Mamba noire n'est pas seulement le serpent le plus long d'Afrique, mais c'est aussi l'un des serpents les plus dangereux et les plus mortels au monde.

Notre guide est sans voix - quelle chance qu'il ait pu voir la Mamba avec un œil aguerri de loin. Nous n'oublierons pas de sitôt cette rencontre désagréable et l'effroi est resté jusqu'au soir dans nos membres. C'est aussi ça l'Afrique !

Jour 5 : Adieu Savuti - bienvenue à Chobe

Notre dernier jour de cette aventure safari commence - et nous n'avons absolument pas envie de retourner dans la civilisation.
Il nous reste encore des heures de trajet sur nos chères pistes de sable fin en direction de Kasane.

Aujourd'hui, nous voyons principalement des oiseaux africains et quelques éléphants. Ainsi, nous avons l'occasion de réfléchir un peu et de revoir les derniers jours. Pour le déjeuner, nous nous arrêtons sous des arbres ombragés et constatons après un moment - il y a plein de fourmis ici. Alors, nous changeons à nouveau d'endroit et au lieu des fourmis, quelques éléphants paissent à proximité. Nous sommes plongés dans notre repas lorsque soudain nous entendons un grand barrissement derrière nous. Nous nous retournons et faisons face à un éléphant, à quelques mètres seulement de nous. Le jeune mâle s'est éloigné du groupe et il semble pas apprécier que nous prenions notre déjeuner ici. Il fouette le sol avec son pied et a les oreilles largement déployées. Il secoue sans cesse la tête, fait quelques pas en avant puis en arrière. Il nous regarde avec un regard menaçant. Notre guide sait - nous devons quitter les lieux rapidement, sinon cela risque de devenir désagréable. Nous pouvons bien nous passer de la colère du jeune éléphant et faisons nos paquets rapidement. Au moment où nous partons, l'éléphant lève à nouveau sa trompe et retourne à son groupe.

Après quelques heures, nous atteignons Kachikau, où la route asphaltée reprend et nous continuons vers Kasane. Après ces jours passés seuls et tranquilles dans le bush, nous nous sentons un peu submergés par les gens et le trafic sur la route. C'est un monde complètement différent. Notre lodge pour les jours suivants est en bordure de Kasane et comparé à nos petites tentes confortables, c'est un palais de luxe, une oasis artificielle. Nous ne sommes pas encore certains de vouloir nous y habituer. Nous nous disons au revoir avec nostalgie à notre belle expérience dans l'isolement de la nature sauvage du Botswana. Cela nous rend un peu plus léger à l'idée que nous sommes sûrs de revenir. Au Botswana, en Zambie ou au Zimbabwe, en Afrique du Sud ou en Namibie. De toute façon, il faut revenir à la nature - c'est l'Afrique !