Route des Vins

Le lendemain matin, nous avons tenté à nouveau de passer par la Ruta 40, cette fois en provenance du sud, pour atteindre l'Abrade Acay ou du moins jusqu'au Puente del Diablo (selon Google, un peu moins de 40 km et 50 minutes). Norbert et notre Chevy se sont bien débrouillés, parcourant environ 30 km à travers des champs de boue et de gravier et des virages étroits, raides et dangereux, avec d'un côté la montagne et de l'autre le précipice. Juste avant d'arriver à destination, malheureusement, c'était vraiment la fin. Devant nous, dans un virage, s'étendait une route d'au moins 100 mètres faite d'une boue rougeâtre, interrompue par plusieurs ruisseaux rapides. Heureusement, la route était assez large ici pour que nous puissions faire demi-tour en toute sécurité ; il n'y avait pratiquement pas de circulation venant en sens inverse. Dommage que nous n'ayons pas pris de photos de cette excursion.

Nous nous sommes à nouveau arrêtés à Cachi pour un petit en-cas de midi et une visite au musée archéologique. Ensuite, nous avons poursuivi sur la Ruta 40 vers le sud, qui est déclarée ici comme faisant partie de la Ruta del Vino (Route des Vins), ce qui ne change rien à son état misérable. Loin de la route qui mène à des formations rocheuses vraiment spectaculaires (plutôt : chemin en gravier), nous avons pu admirer dans la vallée le long du Río Calchaquí de vastes champs de vignes, entrecoupés de plantations de canne à sucre, de pâturages et de groupes d'arbres. Malheureusement, la plupart de ces terres fertiles semblent être entre les mains de quelques grands propriétaires terriens. Nous avons continuellement passé devant des bodegas représentatives qui invitaient aux visites, aux dégustations et parfois à des nuits.

Cependant, il y a encore quelques petits viticulteurs. Nous avons fait une pause chez l'un d'eux. Avec la bière et l'eau qu'il nous a vendues, il nous a également servi de délicieuses bouchées de fromage de chèvre, que son « voisin » (qui vit à 1500 m en haut de la montagne) lui avait amenées. Ses deux filles nous ont fièrement présenté les petits bébés qu'elles avaient empruntés à la maman chat.

Ses champs se trouvent de l'autre côté de la route. Bien qu'il soit du côté de la rivière, il ne puise pas directement son eau dans le Río Calchaquí, mais irrigue ses champs par des canaux en provenance des montagnes.

Nous avons passé la nuit suivante à Molinos, un village de 1000 habitants, un peu à l'écart de la RN 40. Le village semble être un arrêt bien utilisé sur la route du vin. Il y a une vieille maison de maître qui a été transformée en un (cher) hôtel, mais où l'on peut aussi manger excellent et relativement bon marché.

Le lendemain, nous repartons sur le terrible chemin de gravier qui s'appelle Ruta Nacional. Norbert commence à en avoir vraiment assez.

Cafayate, notre dernier arrêt sur la route du vin, est également le centre de la viticulture dans cette région. La petite ville de près de 15 000 habitants est entièrement orientée vers le (vin) tourisme, ce qui se reflète aussi dans les prix. Pour notre auberge (qui était vraiment bien, surtout le petit déjeuner), nous avons payé presque le double de ce que nous avons payé à Molinos ou même à Salta. Située à 1700 m d'altitude, la ville bénéficie d'un climat idyllique, presque toujours ensoleillé, des étés très chauds mais pas si étouffants que par exemple à Buenos Aires, des hivers doux avec seulement quelques nuits de gel.

La ville est entourée de champs de vignes à perte de vue, et nous passons encore et encore devant des fincas et bodegas représentatives qui invitent à la dégustation, à la visite et souvent à la nuit.

Nous continuons notre chemin.