Étape 82 : De Yerevan à Téhéran

Il avait visiblement bien neigé pendant la nuit, je n'avais donc guère d'espoir de pouvoir entrer un jour en Iran. Même après plusieurs appels à la compagnie de bus, je n'étais pas plus avancé. Soit on ne comprenait pas l'anglais, soit on me disait d'essayer à nouveau dans 10 minutes, en me précisant que le bus ne partirait probablement pas. Lors du quatrième appel, la surprise : le bus est sur le point de partir et je devrais me rendre à l'arrêt le plus vite possible ! Alors, il a fallu charger tout sur le vélo et dévaler les 5 kilomètres glissants à travers la neige. En fait, le bus était déjà là, avec quelques Iraniens curieux qui s'étaient rassemblés autour de mon vélo. Pour un supplément de 50 % pour mon vélo y compris les bagages, tout a été chargé, et le bus a déjà commencé à bouger. Après environ 50 kilomètres, la neige a d'abord disparu, et la route était libre. Cependant, cela allait rapidement changer au plus tard en début de soirée. Nous avons été coincés dans une file d'attente interminable de camions. Rien ne bougeait, le passage était bloqué par la police comme il y a quelques jours. Je savais que le même bus avait dû faire demi-tour à ce moment-là, et vraiment personne n'avait envie de revivre cela. Lorsqu'il faisait déjà sombre, le conducteur de bus et quelques passagers discutaient vigoureusement avec des agents dépassés. On m’a expliqué que nous allions effectivement faire demi-tour, certains buses l’avaient fait aussi. Nos chauffeurs semblaient néanmoins particulièrement obstinés et nous avons pu passer la nuit dans le bus. Au moins, c'était mieux que de faire demi-tour ! C'est ainsi que j'ai aussi commencé à converser avec quelques Iraniens, étant donné que nous étions tous dans le même bus. En particulier Arian, Pooyan et 'l'informaticien' (c'est ainsi qu'on l'appelait à cause de son métier) avaient envie de discuter avec moi.

Au lever du soleil, notre bus a lentement mais sûrement continué, cependant avec des interruptions lorsque d'autres camions restaient coincés dans un virage. Au milieu des montagnes pittoresques, nous nous rapprochions de la frontière avec l'Iran. À la première vérification des passeports, je devais être le seul à sortir, probablement parce que l'agent ne comprenait rien à mon passeport. Plus tard, tout devait être déchargé du bus, et il fallait traverser la frontière à pied, ou à vélo. Côté arménien, je devais même démonter mon vélo pour que tout passe dans le scanner (le vélo devait également être scanné !). En revanche, du côté iranien, cela s’est passé de manière bien plus détendue, bien sûr, personne ne voulait voir mon test PCR. Le contrôle du bus a duré plus de deux heures, assez de temps pour discuter avec des habitants et recevoir les premières invitations. Arian et ses amis n'ont pas non plus hésité à m'inviter à dîner le soir lors d'une pause près de Tabriz. Il y avait du Ghormeh Sabzi, un ragoût aux herbes avec des épinards et de la viande d'agneau.

Après avoir passé une deuxième nuit dans le bus, nous sommes arrivés juste avant le crépuscule au terminal de bus Azadi dans l'ouest de Téhéran. Après avoir monté le vélo, je me suis dirigé sans carte SIM sur les 10 kilomètres vers mon auberge, pour laquelle je n'avais bien sûr pas fait de réservation en raison du retard. Dans la cour intérieure, j'ai tout de suite remarqué trois autres vélos de voyage, donc j'étais en bonne compagnie. Au petit-déjeuner, j'ai rencontré Gabriel, qui parcourt la route depuis plus d'un an avec son tandem, en faisant quelques pauses. Pratique, il peut ainsi emmener des backpackers ou des amis de chez lui tout en étant aussi mobile seul ! Le premier jour, j'étais partiellement seul, partiellement avec Gabriel dans les environs. Obtenir une carte SIM s'est avéré plus difficile que prévu.

Le lendemain matin, Arian est venu me chercher avec sa voiture devant l'auberge. Il n’a pas hésité à me montrer quelques jolis coins en dehors du centre. Nous sommes passés devant la tour Milad en direction du nord jusqu'au grand complexe du palais de Saadabat. Dans ce vaste complexe, on peut visiter plusieurs musées aujourd'hui, mais sont surtout connus le palais blanc et le palais vert avec sa salle de miroirs. Le complexe appartenait auparavant à la famille royale kadjar et a été surtout agrandi par Reza Shah au début du 20ème siècle.

Nos tentatives communes d'obtenir une carte SIM ont également échoué. De mon agence de visas, j'ai même reçu la rétroaction qu'il était actuellement interdit de délivrer des cartes SIM aux touristes (même si les entreprises ont des 'cartes SIM pour touristes' dans leur assortiment...). Une employée d'Irancell a mentionné que cela était en principe possible, mais qu’elle ne pouvait trouver que 3 touristes sur 5 dans son système, et que je ne faisais probablement pas partie de ce groupe. Et je pensais qu'en Allemagne, c'était tout inutilement bureaucratique !

Dans l'après-midi, nous sommes allés au grand bazar, mais il était à peine visité à cause des vacances de Nowruz. Pourtant, il était facile de se perdre dans les nombreuses ruelles, Arian devait également constamment demander son chemin.

Le lendemain matin, j'ai rencontré deux backpackers suisses, Gisele et Florian, qui, comme Gabriel et moi (et à peu près tous les touristes) souhaitent continuer leur voyage de Téhéran vers le sud en direction d'Ispahan. Flo a réussi à acheter une carte SIM et en a même acheté une autre à un autre touriste. Grâce à lui, j'ai finalement pu obtenir ma carte SIM (qui a rendu l'âme après presque deux semaines). Nous avons rapidement prévu de nous retrouver le lendemain soir à quatre pour camper au sud de Téhéran. J'étais également content d'avoir de la compagnie à vélo et Gabriel et moi avions des idées assez similaires de planification de parcours, de vitesse et de rythme de pédalage.