Samarkand (Día 9 a 11) - hermoso, más hermoso, Registán

El lunes, 9 de septiembre, comenzó el primero de los 2 días completos en Samarkand, la ciudad parecía mucho más grande que Khiva o Bujara desde el viaje. El inicio de la semana mostró su lado lluvioso. Así que hubo tiempo para la recuperación de la salud: Janina se había resfriado durante la primera semana y ya estaba mejor. Sin embargo, ahora la mitad del equipo de FRA había contraído un fuerte resfriado, al igual que 2/3 del equipo de DUS, aunque con síntomas más leves. Nuestra pequeña pasajera pudo recibir ayuda en la clínica infantil y en una farmacia en Samarkand; a un taxista resolutivo que se presentó en la clínica infantil se le agradece este gesto. No hablamos de problemas digestivos, todo un poco modesto... Sin embargo, el ambiente era bueno :) En el lluvioso primer día nos relajamos hasta el temprano tarde en la magnífica habitación de hotel (Hotel Art Samarqand) y actualizamos el blog. Confiamos en el pronóstico del tiempo (¡wetteronline.de rules!), que prometía que se despejaría por la tarde. Tomamos un taxi y en unos 15 minutos llegamos al Registán; Precio: 11000 SOM (1,10€) - una ganga. Llovía un poco, pero eso no impidió que nos asombráramos: El Registán lucía realmente impresionante con sus tres madrazas de Ulugbek, Sher-Dor y Tilya-Kori. Al verlo - incluso con lluvia - entendimos por qué no solo constituye el corazón de Samarkand, sino también por qué es uno de los lugares más majestuosos de Asia Central. Decidimos visitar las tres madrazas del Registán al día siguiente - con suerte, bajo el sol - desde adentro (precio de entrada 40000 SOM). Así que el lunes caminamos a su alrededor y luego por la calle principal de compras hasta la mezquita Bibi-Chanum (dedicada a la esposa favorita de Timur). Miramos al mausoleo Bibi-Chanum desde el opuesto y seguimos caminando, pasando por el bazar Siab, hacia la mezquita Hazrat-Khizr, en cuyo terreno se encuentra el mausoleo recién construido (2016) del presidente Karimov. Todos eran edificios muy elegantes. Islam Karimov fue el primer presidente de Uzbekistán y murió en 2016. También hay una estatua conmemorativa de él en el parque al lado del Registán, no muy lejos de su casa natal. No vaya a ser que la gente olvide a quién deben todo esto ;-) Desde la mezquita caminamos un poco más por el camino, en una pequeña colina, donde se encontraba la entrada a un cementerio (principalmente) musulmán. Lo que más destacaba eran los retratos de los difuntos, que estaban grabados en las lápidas. La variedad de decoraciones y configuraciones de las tumbas nos impresionó. A medida que las nubes de lluvia se disipaban lentamente y el sol comenzaba a ponerse, pudimos tomar fotos geniales :)) Así que el cementerio musulmán se convirtió en otro atractivo del primer día, además del Registán, que también era realmente hermoso de ver en una noche lluviosa.

El segundo día comenzamos visitando las madrazas del Registán, ahora bajo un cálido sol. Junto a las típicas tiendas de souvenirs, se destaca la mezquita que pertenece a la madraza Tilya-Kori, que impresiona por su techo dorado y su revestimiento de paredes doradas. En los pasillos adyacentes había fotos de la ciudad vieja antes y durante las obras de renovación — los soviéticos realmente hicieron un gran trabajo, ya que los edificios estaban en tan mal estado hace no tanto tiempo. También nos aseguramos de no perdernos la visita al Registán al atardecer. Por la tarde visitamos el complejo de mausoleos adyacente al cementerio (conjunto Shahi-Sinda / Shah-i-Sinda / Shohizinda). Aquí fue donde Timur enterró a muchos de sus familiares y amigos. Sin embargo, Jörg no quedó completamente convencido por el complejo debido a la monotonía arquitectónica (aunque ya había tenido un mal día, quizás porque hasta ahora se había perdido el obligado descanso para café). Otros visitantes elogiaban la diversidad de los mausoleos, y no sin razón, el complejo ocupaba el segundo lugar en Tripadvisor.

El tercer día, antes de subirnos al tren hacia Tashkent, pudimos marcar más puntos turísticos en nuestra lista. En particular, la estatua de Amir Timur y su mausoleo con cúpula de doble escalón pudieron añadirse a la lista de lugares muy atractivos. No solo el mismo Timur, sino también sus familiares más cercanos como Ulugh Beg fueron enterrados allí, y no escatimaron en ricas decoraciones y en el uso de oro y piedra de jade verde oscuro. Detrás del mausoleo de Timur se encontraba el mucho más pequeño mausoleo Aksaray; en la cripta, donde descendimos, ¡la regla era agachar la cabeza! Frente a la vendedora de entradas había un perro muy adorable y fotogénico. Quizás este era incluso más interesante que el mausoleo... Sin embargo, el mercado de artesanías tradicionales, que estaba al lado del parque Timur, resultó ser el habitual conjunto de puestos de venta en una simple madraza. También recomendamos encarecidamente el observatorio y museo Ulugh-Beg: una agradable alternativa al desbordamiento arquitectónico turquesa, siempre que uno tenga un poco de interés en la astronomía. De hecho, Ulugh Beg, además de ser el nieto de Timur, era principalmente un científico que trabajó en matemáticas y astronomía. En el museo había numerosos ejemplos descritos con textos en inglés, por lo que pudimos aprender más :), especialmente sobre las bastante precisas determinaciones astronómicas realizadas por Ulugh Beg. Desafortunadamente, su observatorio fue en gran parte destruido después de su asesinato. Solo quedaba para admirar la parte subterránea del gigantesco sextante (11m), así como una estatua más reciente de Mirzo Ulugbek, ubicada a la entrada del museo. Continuamos hacia el museo Afrasiab. Mientras un taxi nos llevaba al observatorio (su conductor tenía una hija que vive en Nueva York y estaba muy motivado para darnos información sobre Samarkand y sus alrededores), optamos por caminar hacia el asentamiento Afrasiab. Durante el camino, también tuvimos una buena vista del mausoleo Chodsja-Doniyor (la tumba del profeta Daniel), que se encontraba bastante bonito en un parque verde junto al río Siab, al borde de la antigua colonia Afrasiyab. El museo Afrasiab está directamente en el lugar de excavación, casi dentro del asentamiento Afrasiyab, que desde 2001 es patrimonio de la humanidad y uno de los más grandes sitios arqueológicos del mundo. Era una antigua ciudad, fundada en 500 a.C. y destruida por los mongoles en el siglo XIII. Las piezas que se exhibían en el museo Afrasiab también eran dignas de ver y enriquecedoras informativamente, del período de la Ruta de la Seda había cerámicas chinas, piedras grecorromanas y varias monedas. La exposición era muy profesional y completa, aunque las piezas individuales habrían sido aún más impresionantes con un poco más de trasfondo arqueológico e histórico, especialmente la famosa pintura sogdiana en la pared central (“pintura Afrasiab”). También se podría haber visitado el asentamiento Afrasiyab, pero lamentablemente no teníamos tiempo. Sin un guía local, probablemente solo habríamos visto un montículo de arena en lugar de un sitio de excavación. Así que comenzamos el camino de regreso, echando un vistazo rápido al cementerio judío. Este daba al cementerio musulmán; estéticamente eran similares. Aquí ya se destaca la influencia de Amir Timur, Timur Lenk o Tamerlán, como también se le llama. Este hizo de Samarkand la capital de su imperio en 1370, después de que fue casi completamente destruida en 1220 por los mongoles bajo Gengis Khan. Aunque el dominio de Timur fue de corta duración, se valora que unió las tierras musulmanas de Asia Central, desde Turquía hasta China y desde Kazajistán hasta el mar Arábigo. En términos de crueldad y destructividad, no se queda atrás de Gengis Khan, y según algunas fuentes, lo supera con creces. En el actual Uzbekistán, se le celebra como una especie de héroe nacional, como también se podrá ver en Taskent.

¿Y cómo era la gastronomía en Samarkand? En general, la oferta gastronómica probada en Samarkand fue excelente. El café Art Nogris en el centro de la ciudad, cerca de la mezquita Bibi-Chanum, fue muy bueno, especialmente el café y los platos vegetarianos eran recomendables (el pastel no tanto). En términos de restaurantes, nos movimos en los alrededores del hotel e incluimos algunas extremidades. El restaurante T-Bone era excelente en su selección de platos y su calidad. La calidad de la comida también era buena en el restaurante Sophia, aunque el servicio fue pésimo. Esto también fue puntuado por el equipo de DUS con una evaluación de Google de dos estrellas. No hablemos de la música extremadamente alta debido a una fiesta de cumpleaños; al menos la cantante podía cantar bien, solo debería haber ajustado su amplificador un poco menos alto. La observación de Jörg al respecto fue ignorada por el camarero, por cierto. ¿Qué más da... hay suficientes otros restaurantes en Samarkand, ¡adelante!

En general, nos gustó mucho Samarkand. Por un lado, el Registán nos encantó con sus hermosos colores, por otro lado, Samarkand ofreció una cierta variedad en los puntos de interés y combinó el sentimiento antiguo de la Ruta de la Seda, aunque menos acentuado que en Bujará o Khiva, con logros civilizatorios. ¿Debería este mix de tradición y modernidad convertir a Samarkand en la ciudad más digna de ser visitada de nuestro tour por Uzbekistán?