Una vez más Urganch

La noche del miércoles 25 de diciembre de 2019 fue helada nuevamente. Así que pasaron varias horas hasta casi las once de la mañana, cuando volví a estar caliente y salí arrastrándome de la tienda. Poco tiempo después, hay desayuno en el aparcamiento del monumento Aralsee, con el desayuno de Schrotti, antes de que emprendamos el camino de regreso al sur. En el camino, hacemos una parada en un pequeño mausoleo y disfrutamos del sol de mediodía en el desierto. Luego continuamos y hacemos la próxima parada en Nukus frente al mega centro comercial. Ya es la tarde y es la hora perfecta para tomar un café. Cuando volvemos a la carretera, acaba de oscurecer. Observamos cómo el sol tiñe el cielo y el desierto subyacente de un rojo intenso, desapareciendo lentamente detrás del horizonte. Se supone que el viaje en Urganch acaba hoy nuevamente. Queremos intentar conseguir un comprobante de registro para cada noche de pago (facilita la salida y el cambio de dinero) y tenemos que registrarnos cada 72 horas. El Navigator Inn se presenta una vez más como la opción más económica. En el lugar, hago una ronda con Rango antes de que la noche termine tras un pequeño entrenamiento, una ducha y una cena tardía.

El jueves desayunamos alrededor de las nueve en el hostal y Marcus se encarga del paseo matutino con Rango, mientras yo empaco mis cosas. Luego nos dirigimos hacia el norte. A través de Bustan, llegamos al borde del Kysylkum, un desierto de arena. Aquí visitamos los restos de las antiguas fortificaciones de barro Ayaz-Kale, que están situadas en el borde de una pequeña meseta. Al pie, hay una pequeña agrupación de yurts, además, no hay mucho alrededor. Un gran canal, que abastece agua del Amu Darya a más de 50 km de distancia, que sin embargo, en el área inmediata ya no se utiliza. Aquí, alguna vez hubo un oasis, que explica la ubicación de las fortificaciones. Los habitantes locales se protegían hace 2000 años de las incursiones de nómadas. Después de pasear por el terreno y balancearnos un poco frente a las yurts, viajamos nuevamente hacia el sur. Queremos ver los restos de Koi Krylgan Kala. Un antiguo templo redondo, del que solo quedan visibles partes de los cimientos. Hasta que lo encontramos, nos detenemos erróneamente en otro grupo de antiguas paredes de barro. En ambos lugares, inspeccionamos lo que hay que inspeccionar (que esencialmente se limita a ladrillos de barro erosionados) y luego nos dirigimos hacia To'rtku'l. En el camino, pasamos nuevamente por muchos campos inundados y algunas estaciones de bombeo que transfieren agua de grandes a pequeños canales. Se vuelve un poco más comprensible por qué las grandes masas de agua del Oxus (nombre antiguo del Amudarja) ya no llegan al Mar de Aral. Una solución rápida al problema parece inviable, demasiadas familias en los pueblos dependen de su pequeña agricultura. Quitar los medios de vida y económicos a la ya muy pobre población aquí no puede ser la solución. Sin embargo, la sedienta planta de algodón no es seguramente la mejor opción para la región desértica, especialmente considerando que alrededor del 40% del agua extraída simplemente se filtra y se evapora en el camino a través de los canales. Quizás el concepto de acuaponía a gran escala se implemente en las próximas décadas. Las condiciones locales parecen estar hechas para ello y en algunos lugares ya se han construido o están en construcción grandes invernaderos. La esperanza es lo último que muere. Al llegar a To'rtku'l, buscamos un rato un cajero automático y un café. No hay dinero en la antigua capital de la República Autónoma de Karakalpakstán, todos los cajeros fuera de servicio. Después de un Nescafé, regresamos a Urganch por falta de alternativas, podemos retirar dinero (estábamos casi a 5€), compramos algo pequeño y hacemos el check-in nuevamente por una noche en el ya conocido hostal.