Europa sin fronteras - ¿o en realidad no es tan abierta y libre?

Locura, nunca hemos vivido algo así. El viento sopla ensordecedor y sacude nuestra tienda. ¿Cómo, dijimos viento? Tormenta es la palabra correcta. A mitad de la noche estamos en Croacia en la tienda y revisamos el informe meteorológico. Vientos de caída en la costa, verdaderamente intensos. Justo ahí está nuestra tienda de tela. Y estábamos tan contentos con nuestro campamento escondido. Parece que no fue una buena idea embarcarnos en este largo viaje con la vieja tienda... Pero comencemos desde el principio.

28 de marzo de 2023. Aún dormidos, bajamos del avión en Fráncfort por la mañana. Deberíamos haber aterrizado ayer. Pero hubo una huelga. Muchos vuelos fueron cancelados o desviados, nuestro vuelo fue pospuesto. Aun así, alcanzaremos nuestro vuelo de conexión. Esperamos en vano en la cinta de equipaje por nuestras cuatro grandes maletas. Las ruedas no están en el equipaje especial. ¿Qué pasa si todas nuestras pertenencias han aterrizado en Honolulu? El amable encargado del equipaje especial encuentra el error. Todo nuestro equipamiento fue registrado directamente para el vuelo de conexión. Justo lo que queríamos evitar. Al menos queríamos revisar las cajas de las bicicletas. ¿Y ahora? Debemos reportarnos con la aerolínea del vuelo de conexión. Y no quieren llevar nuestras ruedas porque no están pagadas. Sacamos la factura de la agencia de viajes. Negro sobre blanco. Dos ruedas están pagadas. Amablemente, pero con firmeza, nos explican que tenemos que sacar más dinero o las ruedas se quedarán en Fráncfort. El tiempo apremia. Con los dientes apretados, sacamos la tarjeta de crédito. Y regresamos al avión poco antes de la medianoche. Con una sensación inquietante. ¿Dónde están nuestras cosas?

De hecho, están en la cinta de equipaje y en el equipaje especial. Inmediatamente montamos las ruedas y buscamos un lugar para dormir en el aeropuerto. Con la primera luz de la mañana, volvemos a pedalear en nuestro continente natal: estamos en Atenas. Nos tomamos cuatro días para adaptarnos al cambio de horario. Y a la llegada a un mundo completamente diferente. Disfrutamos de la buena comida, caminamos a la Acrópolis, llevamos a revisar las ruedas, encontramos una bandera para la bicicleta. Pero incluso en medio de la capital griega existen barrios de pobreza. Aquellos que buscan cosas útiles en la basura y cuya cama está hecha de cartón y trapos. Que envían a sus pequeños a mendigar. Solo unos cientos de metros más allá, turistas pasean, ajenos a la miseria detrás de la próxima esquina.

Más fácil de lo que pensábamos, dejamos la gran ciudad atrás y tomamos el ferry a la isla de Salamina. Finalmente poco tráfico y maravillosas vistas de montañas y mar. Que los conductores griegos son bastante rápidos es desconcertante para nosotros después de México. Pero no se acercan demasiado a nosotros. Volvemos a navegar hacia el continente y ya se acabó la conducción relajada. Viento de la dirección equivocada, lluvia y pendientes pronunciadas. Totalmente empapados, llegamos al primer camping. Afortunadamente, el mal tiempo fue un desliz. Con sol seguimos hacia Corinto y Patras, hacia Kyllini. Saltar de isla en isla está en el programa. El ferry nos lleva a Zante, la isla jónica más al sur. Aquí es simplemente un sueño. Pero enseguida la desilusión. Zante sigue en hibernación. Todos los campings están cerrados, los ferrys aún no navegan entre las islas. La temporada comienza en junio. Aun así, podemos montar nuestra tienda en un camping. El dueño es de Austria y tiene un corazón para los ciclistas. Especialmente para nosotros, limpia un edificio de sanitario. Nuestra tienda está situada bajo olivos viejos y nudosos. Miramos al mar de un azul profundo con una pequeña isla rocosa que tiene un nombre: Marathonisi. Después de un tour por la isla, emprendemos el regreso al continente y pedaleamos de regreso a Patras.

Desde aquí, los ferrys van hacia el norte de Grecia y hacia Brindisi, en el sur de Italia. Honestamente, Atenas era nuestro plan B. Queríamos ir a Sicilia. Pero a una aerolínea le estaban sobrando 8 cm en las cajas de las bicicletas, la otra solo podía enviarnos a través de Londres con complicados cambios de aeropuerto. ¿Con tanto equipaje? No era una opción. Desde Brindisi podemos pedalear hacia Sicilia y antes hacer una parada en el norte de Grecia. Pensamos. El puerto de ferrys de Patras está bloqueado como una prisión de alta seguridad. Se busca el norte de Grecia, pero nadie puede salir del ferry. Este sigue su curso hacia Bari, Italia. Todos los ferrys hacia Brindisi han sido cancelados. ¿Por qué?, solo podemos suponer. Sin pensarlo mucho, compramos boletos para Bari y enterramos nuestro sueño de Sicilia. Entonces, nos dirigimos al parque nacional en Bari. Llegamos a Bari con el mejor clima. Al igual que en Zante, todos los campings en la costa están cerrados. Encontramos uno a 20 km en el interior. Al día siguiente comienza una lluvia continua por varios días. Descartamos el parque nacional. Los italianos, al igual que los griegos, son increíblemente amables con nosotros. Ven la bandera alemana en la bicicleta y nos hablan. Se alegran de que también estemos pedaleando con su bandera. Nos ofrecen ayuda y cuentan sobre sus años de trabajo en Alemania. Una vez, un hombre saludó desde el balcón. No creemos que se dirige a nosotros. Pero su esposa sale corriendo de la puerta y nos regala galletas. El mal tiempo se dulcifica de inmediato. En Bari, encontramos un amigo ciclista de Lübeck. Pedaleaba de Bolzano hacia el sur. Tuvo un increíble torrencial de lluvia y casi cada noche se refugiaba en un hotel. También porque la temporada de camping comienza después de Pentecostés. De hecho, al menos en este día el sol brilla. Debemos tomar una decisión. ¿Pedalear hacia el norte en Italia, donde los campings todavía están cerrados y las habitaciones son caras? Nos dirigimos al puerto de ferrys y, he aquí, ¡hay un ferry hacia Albania!

Ya a la mañana siguiente, bebemos delicioso café albanés en Durrës. De inmediato un amable albanés se ocupa de nosotros. No habla inglés, pero alemán excelente. Nos muestra orgulloso su ciudad, entre otras cosas, un antiguo anfiteatro. Y también consigue una bandera para nuestra bicicleta. Aún ese mismo día pedalamos hacia la capital, Tirana. Albania está en movimiento. Así es nuestra impresión de este pequeño país balcánico. Aunque a veces debemos hacer slalom para evitar los baches en el asfalto. Y la basura se desecha sin cuidado. Pero en cada esquina se construye o repara. El paisaje es hermoso y los albaneses nos interrogan. Por supuesto, nuevamente en nuestra lengua materna. Están orgullosos de su delicioso café, que se puede obtener en todas partes a buen precio. Y se alegran de que no hagamos un rodeo por su país. En una pequeña tienda del pueblo, la vendedora nos regala dulces cuando ve lo cargadas que están nuestras bicicletas. Entre los ciclistas, Albania ya no es un secreto. Conocemos a dos jóvenes, una familia de Nueva Zelanda, franceses, holandeses y nuestros compatriotas. En Shkodra subimos a la fortaleza. La vista sobre el lago de Shkodra y las montañas hasta Montenegro es hermosa. Luego dejamos Albania. No sin prometer que volvemos. Hemos visto muy poco de este país único. Y tenemos curiosidad de cómo sería hacer senderismo en las montañas.

La frontera con Montenegro se alcanza rápidamente. El sello de entrada vuela hacia nuestros pasaportes, una rareza en la Europa unida. Hemos optado por la ruta por el interior, a través de la capital Podgorica. En el camino hacia Cetinje - aquí está la sede del presidente - subimos las montañas, en algunos tramos bastante empinadas. La carretera no tiene arcén y los conductores van rápidos. A veces se acercan peligrosamente a nosotros. Werner instala una bandera como 'indicador de distancia'. Detrás de Cetinje subimos a 1060 m. Vistas fascinantes nos compensan por el esfuerzo. Pero luego se pone espectacular. De repente miramos a la bahía de Kotor. Desde una altura vertiginosa. En la carretera panorámica bajamos por 25 serpentinas hacia el agua. En cada curva podríamos haber parado para capturar la increíble vista. No fue la más empinada, pero sí la más larga de las bajadas. Nos duelen las manos de frenar. De hecho, un ciclista alemán quiere conquistar las serpentinas esa misma noche y acampar con vista a la bahía.

El siguiente estado está a nuestro alcance. La frontera con Croacia se encuentra en un paso. Con una mirada hacia el valle, nos despedimos de Montenegro, de su gente amable y de sus escarpadas montañas. 'Por favor, quiten la bandera de Montenegro inmediatamente si no quieren tener problemas.' Con este aviso nos saluda el funcionario de aduanas croata. A primera vista está claro: Croacia es otra liga. Más rica, más cara, más ordenada, país de la UE. La gente es un poco reservada. Comer en restaurantes es casi inasequible, al igual que los modernos campings en la costa. ¿Para qué una zona de acampada económica? El ciclista o excursionista debe alquilar un lugar donde también quepa una casa rodante. La mayoría de las casas rodantes son de Alemania. Nos sentimos casi como en casa y no queremos. Los croatas pasan sus vacaciones en otro lugar. La costa es un sueño. Las aguas, verdes y de un profundo azul, recuerdan a la caribeña mexicana. Solo que no hay esa fina arena caribeña. Seguimos sacudiéndola de nuestra tienda. Incontables islas surgen del mar. Habitadas o solo con un faro o una capilla en el punto más alto. Oído de Werner: 'Croacia es la madre de las montañas.' Cada día nos esperan empinadas subidas y descensos. Necesitamos urgentemente un descanso de escalar montañas. Lo aprovechamos y tomamos el taxi acuático a Dubrovnik. También el día siguiente las ruedas se quedan quietas. ¿Podemos tomar algunas islas bajo las ruedas? Entre muchos solo operan catamaranes en la temporada baja, y ese es el problema para nosotros, los ciclistas. El capitán decide si las bicicletas pueden ir a bordo. Muchos ciclistas han tenido grandes problemas aquí. Se quedaron atrapados unas semanas hasta que finalmente los llevaron o regresaron cansados a casa. Elegimos la isla de Korčula, donde operan ferrys de coches. Por supuesto, primero nos espera una larga subida, luego un descenso vertiginoso. La carretera se serpentea entre escarpadas rocas y el mar. Solo hay aldeas con pequeñas tiendas, que a veces parecen bastante deshabitadas. No extrañamos la agitación de los lugares turísticos. En el único camping, además de nosotros, solo hay dos casas rodantes. Solo en el puerto de ferrys hay más actividad.

Con el ferry de coches cruzamos al continente hacia Split. Una nueva gran ciudad llena de turistas. Pero hay un parque para escapar de la agitación. Con un jardín botánico y maravillosas vistas. La costa se vuelve un poco más plana. Esto nos ahorra algunos días en muchas altitudes. Justo antes de Zadar, noto el primer daño serio en mi bicicleta. El muelle trasero ha roto un resorte. El freno frena y frena. Tengo que desengancharlo para avanzar. Y nuevamente, qué suerte, que después de 10 km de pista plana, encontramos un taller de bicicletas en Zadar. Es viernes por la tarde y están a punto de cerrar. El amable mecánico nos hace una cita para temprano el sábado y en un abrir y cerrar de ojos se soluciona el problema. ¿En las montañas con solo un freno? Nos habríamos quedado varados. Al norte de Zadar, la isla de Pag, que tiene más de 58 km de largo, se encuentra como una enorme serpiente marina frente a la costa dálmata. Así vemos esta isla cuando tomamos la ruta costera. A nuestra derecha queda la cordillera de karst, a nuestra izquierda el Adriático con la larga y desértica isla. Bajo nosotros, asfalto suave, sobre nosotros, un cielo azul despejado. De buen humor, ascendemos las alturas, disfrutamos de las vistas y descensos. Y luego aparece el lugar perfecto para nuestra tienda, escondido entre los arbustos. Solo unos pasos, y la vista al mar es una vez más mágica. En el terreno kárstico, el suelo está extremadamente rocoso. Apartamos las piedras más grandes y montamos nuestra tienda y sillas. Comemos, escuchamos música, leemos, disfrutamos de la vista. Hasta que por la noche un ruido nos hace estar alerta. Lo reconocemos de México, y no promete nada bueno. Estamos, como en Baja California, entre las montañas y el mar. Y ese ruido es el viento que baja de las montañas. También llamado viento de caída. O aquí en Croacia se llama: ¡La bora sopla! Y se intensifica de manera impresionante. No solo es peligrosa para los marineros y deportistas acuáticos. También especialmente para los ciclistas que no revisan el pronóstico y simplemente acampan en la costa... Y que la bora aparezca de la nada, no solo lo leemos horrorizados en Internet, lo estamos viviendo en este momento. 90 a 100 kilómetros por hora, dice la aplicación del tiempo para precisamente la región donde nuestra tienda se agita espantosamente. El silbido de las ráfagas es inquietante. La tormenta levanta incluso el suelo de la tienda. Nuestra tienda ha sobrevivido a muchas tormentas. Pero ahora tiene 8 años. ¿Irá bien? A las 3 de la mañana miramos el reloj. Hasta ahora no hemos dormido. De repente, hay un estruendo. Nuestra tienda cede. Y ofrece menos área de ataque al viento. Dos varillas de la tienda están rotas. La húmeda tienda descansa sobre nuestros sacos de dormir, que ahora tampoco permanecerán secos. No nos importa en absoluto, lo importante es que no volamos lejos. En algún momento nos quedamos dormidos, agotados. Despertamos cuando ya es de día y la bora todavía nos agita. Que el toldo de la tienda no esté desgarrado es un milagro. Con el alma dolida, metemos las cosas húmedas en las alforjas. Tenemos que irnos de aquí, ponernos a salvo y comprar provisiones. Más fácil decirlo que hacerlo. No hay muchas localidades en la costa, por lo que el tráfico es limitado. Google Maps nos muestra una gasolinera a 7 km. Lo logramos llegar allí. Es una minúscula gasolinera que, además de combustible, realmente ofrece bebidas y algunos dulces. El empleado no es servicial. Pero un amable taxista se detiene al ver nuestra necesidad. Él mismo no tiene un vehículo grande para transportar todas nuestras cosas. Pregunta a algunos colegas. Después de una hora, se detiene un taxi grande. El conductor incluso habla alemán. La bora ya ha volcado autos, casas rodantes y autobuses, escuchamos. Los lugareños tienen un gran respeto por este fenómeno meteorológico que a menudo dura varios días. Entonces nos llevan directamente a Rijeka. Allí, la bora se ha calmado un poco, solo llueve. Pasamos dos días aquí, necesitamos la pausa urgentemente y sustituimos los elementos rotos de las varillas de la tienda. Y sabemos: Croacia es grandiosa y ha valido la pena. Que este hermoso país nos haya sorprendido al final, en parte, no es totalmente culpa nuestra. Nunca más nos volveremos a fiar del cielo azul. ¿Para qué hay meteorólogos? El clima para el día siguiente pueden predecirlo con bastante certidumbre.

Queremos dejar Rijeka, y ya otra vez algo no está bien con mi bicicleta. Suena como un tractor. ¿Es el eje pedalier, o la cadena? Aunque se conduce como siempre, no quiero continuar así. Antes de que pueda buscar un taller de bicicletas en Internet, aparece uno. Nuevamente, aquí trabajan mecánicos competentes que encuentran de inmediato el problema. La cadena está mal. El plato y el piñón también están, pero no están disponibles. Traemos un nuevo piñón para la transmisión Rohloff. El mecánico se consulta con su colega. Lo intentan solo con una nueva cadena. Pero enfatizan que es un intento. En efecto, es exitoso. No hay más ruido. Pronto pasaríamos por instalaciones fronterizas desiertas y alcanzaríamos el país número 10: Eslovenia. Primero buscamos un lugar de acampada salvaje y no encontramos ninguno. Preguntamos en un restaurante si hay habitaciones. Sí, pero hoy está cerrado. Debemos pedalear al próximo pueblo, allí hay una pensión. Y esta se ve tan elegante que queremos dar media vuelta. Pero ya está ahí el amable hombre que ha advertido nuestra intención. 'Tengo algo para ustedes. Pueden acampar gratis aquí.' Casi no creemos lo que oídos oídos. El hombre habla alemán sin acento. Más adelante descubrimos que también se puede comunicar en 7 otros idiomas. Es dueño de la pensión, restaurante, camping y pista de tenis. En el área de acampada, coloca un cartel que dice 'Camping gratis' para nosotros en la hierba. Solo debemos esperar 10 minutos, el área de acampada se rastrilla rápidamente. Más tarde nos invita al restaurante a un licor de frutas y quiere escuchar nuestra historia. Organiza paseos en bicicleta a través de las montañas. Cada jueves, los ciclistas de montaña se reúnen, dan sus vueltas y aquí beben cerveza o refrescos. De repente, entran ciclistas sudorosos al restaurante. Es jueves y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Es sorprendente lo que ha construido y organizado este hombre que habla ocho idiomas. A la mañana siguiente podemos desayunar en la pensión. Y solo aquí pagamos.

Hemos pedaleado 1600 km desde Atenas hacia el norte. Pero en el camino a casa hacia el mar Báltico aún están los Alpes en medio. Vaya, ¿cuál es la mejor manera de cruzarlos? ¿En tren, autobús o con fuerza muscular? ¿A través de la Via Claudia Augusta, el Alpe-Adria-Trail o por Eslovenia? Aún no hemos decidido, queridos lectores. Y estamos ansiosos por nuestra decisión. Una cosa sabemos: la decisión de no ir a Italia, sino pedalear hacia el norte a través de los países balcánicos fue la correcta. En Italia habríamos pedalado precisamente allí donde las inundaciones causaron deslizamientos de tierra, los ríos desbordaron sus márgenes y asustaron a la gente. Manténgannos los dedos cruzados, queridos lectores, para que esta vez también tomemos la decisión correcta.