26.12.18 desde Fiordland a través del Valle Lindis hasta Twizel

Miércoles 26.12.18

Y nuevamente suena el despertador temprano - son las 6:30h y estoy orgulloso de estar sentado en el auto a las 7:30h. Después de 25 km, me doy cuenta de que de alguna manera he lavado mis platos, pero no recuerdo haberlos guardado... Los había dejado junto con mi cepillo de dientes y pasta dental en algún lugar - ¿pero dónde? Me detengo, busco las cosas - nada. Así que debo dar la vuelta. Justo me había despedido de las hermosas montañas de Fiordland, y ya las tengo otra vez frente a mí. A las 8:30h comienzo nuevamente desde el camping. Mis cosas estaban esperándome en una mesa junto a la cocina... Hoy tengo este recorrido muy largo hacia Twizel y quiero experimentar el Valle Lindis en el camino - un paisaje de otro mundo que encontré tan impresionante en mi primer viaje a Nueva Zelanda hace cinco años, pero que apenas tuve tiempo para detenerme. Más frustrante es la pérdida de tiempo a causa de mi distracción. Pero así es y tampoco tengo ganas de volver a comprar utensilios y platos para el alquiler de camping. El trayecto es realmente hermoso, el sol brilla, pero el viento es desagradable y debo aferrar el volante con fuerza, para mantenerme en la ruta con esta enorme camioneta. A lo largo del Lago Wakatipu es nuevamente increíblemente hermoso y como vengo del sur, conduzco por el lado correcto y puedo detenerme sin problemas en varios lugares para disfrutar de las vistas. Tan pronto como abro la puerta del auto, el viento me la saca de las manos y estoy temblando de frío y con piel de gallina en el viento helado, intentando tomar algunas fotos. En Frankton, llené el tanque y a la 1:00 pm estoy en camino hacia el Puente Kawarau, donde una vez más veo algunos saltos de bungee, compro algunos souvenirs en la tienda y luego me dirijo hacia el Valle Lindis y el Paso Lindis. El cielo se está nublando - así era también el pronóstico del tiempo y no quiero lluvia en el Valle Lindis. Así que tengo que apurarme. En Cromwell conduje nuevamente a lo largo del Lago Dunston, que vi el otro día desde el otro lado, viniendo de Clyde, donde vi la represa. Zillones de lindas flores amarillas colorean las laderas a la izquierda y a la derecha del lago y brillan maravillosamente.

En realidad, quería tomar un café en Tarras - un lugar que consiste en una tienda y un café, además de una gasolinera al aire libre - y quizás volver a llenar el tanque. Pero aquí todo está cerrado y así continúo sin recibir nada, ya que hacerme un café ahora mismo me parece demasiado complicado, considerando que aún tengo mucho por delante. Además, el camino no solo es sinuoso sino que además en varias partes sube ligeramente y tengo que desviarme constantemente a la izquierda con esta pesadísima camioneta para dejar pasar a otros campers del mismo tamaño o vehículos recreativos más grandes, que están claramente mejor motorizados que este molesto Mazda que estoy conduciendo. Con 40 km/h me arrastro por las pendientes leves y me convierto en un obstáculo para el tráfico. A veces debo salir realmente cada 200-250m y por supuesto pierdo mucho tiempo con estas maniobras y esperando a que los vehículos pasen antes de volver a la carretera con un poco de buena conciencia.

Me detengo brevemente en el Valle Lindis y disfruto de la vista de esta increíble amplitud, que solo se puede apreciar correctamente cuando se distinguen los tamaños de los buses y los vehículos recreativos a la distancia, que parecen microscópicos a medida que avanzan por esta carretera interminable a través de esta meseta. A mi lado, personas en chanclas y ropa ligera suben la empinada ladera hacia el mirador. Algunos tienen enormes problemas para bajar, ya que el camino está cubierto de piedras gruesas. Una observación entretenida con los binoculares desde el calor de mi auto a prueba de viento... La escasez del valle es en realidad una ilusión óptica, ya que aquí no crecen árboles, sino principalmente pasto tussock. Desde hace unos 40 años, este lugar es un parque nacional. La SH8 alcanza aquí los 971m sobre el nivel del mar y es la carretera más alta de la Isla Sur y la segunda más alta de Nueva Zelanda.

Después de unos 60 km en este paisaje, al otro extremo, en el norte, se alcanza Omarama, un pueblo que más bien ha tenido un cierto desarrollo desde que estuve aquí hace cinco años, porque la SH8 cruza hacia el norte con la carretera que va a la costa este hacia Oamaru. Ahora hay dos estaciones de servicio, algunas tiendas y primero voy a cargar combustible antes de seguir adelante. Twizel está a solo 20 km de distancia y aún no es tan tarde, así que me permito una parada en los Clay Cliffs.

Estas extrañas formaciones de arenisca, como altos picos, están en propiedad privada. Un camino de grava irregular lleva a través de una puerta a un estacionamiento de arena debajo de estas rocas. Tiras $5 en una lata de metal en la puerta y la cierras de nuevo. Desafortunadamente, comienza a llover y la temperatura es de apenas 12°C, así que lamentablemente tengo que abstenerme de dar un paseo, tomando algunas fotos desde la ventana del auto antes de volver a avanzar y continuar hacia Twizel.

De hecho, el camping está "completo" y estoy contento de haber reservado aquí las dos noches. Afortunadamente, mi tarifa reservada por Internet es realmente para 2 personas, así que no pago 44$ por noche, sino la mitad. Hay Wi-Fi gratuito - eso tampoco está mal. Desafortunadamente, el camino hacia el baño y la cocina está un poco lejos (aún no había conocido Akaroa...). Como sea, me como rápidamente mi ensalada y después de mirar al cielo, decido volver a empacar, dejar todo listo para conducir y me dirijo hacia Tekapo - otros 60 km por delante. No puedo dejar Nueva Zelanda sin ver mi lugar soñado por la noche. El recuerdo de una puesta de sol incomparablemente hermosa, donde los acantilados parecían arder, aún está en mi mente, no solo por una gran foto colgada en una pared en casa.

Poco después de Twizel se llega al Lago Pukaki y aquí se despliega un gigantesco atardecer sobre el Monte Cook. Estoy paralizado por la admiración en un viento helado con dedos congelados y sin bufanda, contemplando este espectáculo. Afortunadamente, la calefacción en la camioneta está funcionando bien y conduzco con los pies calientes a través de la meseta que ahora sigue. Sin embargo, llego a Tekapo solo después de la puesta del sol. Es un hermoso crepúsculo, pero no era comparable a lo que vi aquí hace cuatro años. En general, ha cambiado bastante. Un centro comercial, muchas vallas de construcción, tiendas que solo tienen letreros en chino - incluso la Capilla del Buen Pastor está cerrada por una fea cerca de tela naranja, lo que ya no permite lindas fotos del Lago Tekapo. Tomo algunas fotos a regañadientes y me escabullo nuevamente hacia mi camioneta algo decepcionado. Quizás hubiera sido mejor no volver aquí, para recordarlo como solía ser. Regreso rápido en la oscuridad hacia Twizel y debo aferrar nuevamente el volante con todas mis fuerzas, porque hay un viento fuerte soplando sobre la meseta. Los camiones brillan en mi espejo retrovisor, empujando hacia adelante. No puedo conducir más de 90-100 km/h, porque las ráfagas de viento son extremadamente peligrosas y no quiero tener otro accidente animal, ya que aquí seguro que hay por lo menos zarigüeyas por la zona. Alrededor de las 11 p.m. estoy en el oscuro camping y probablemente soy la única que sigue despierta. Rápidamente me lavo los dientes y me tiro a la horizontal.