21.12.18 Curling en Naseby, Dansey Pass y la romántica época de los buscadores de oro en Central Otago

Viernes 21.12.18

Me estoy acercando al límite de mi camper cuando corro al baño a 7 grados y me meto en la ducha en esta área sin calefacción. Pero por 1$ me regalo 7 minutos de agua caliente, lo que hace que sea aún más horrible cuando el agua se detiene. Como no hay cortina de ducha, todo queda mojado después. Así que me pongo mis pantalones de chándal ahora húmedos y los calcetines mojados y me cepillo los dientes rápidamente. Capucha sobre el cabello mojado y a ser valiente. El baño es una construcción de ladrillo, con bloques abiertos en la parte superior bajo el techo, para que siempre circule el aire (frío). Desde anoche estoy considerando si debo cancelar el viaje o si debería alojarme primero en hoteles. Pero no, no quiero rendirme aquí - es Nueva Zelanda y este es mi tercer viaje aquí. He viajado especialmente a la Isla Sur para ver cosas muy específicas que no había visto hasta ahora o que había visto muy brevemente. Una mirada a los posibles precios de los hoteles también me cura de esta debilidad a corto plazo...

Primero tengo que desconectar el calentador para preparar café en el hervidor eléctrico, ya que ambos vuelven a hacer saltar los fusibles. Pero con un poco de movimiento y el calentador encendido, logro un desayuno bastante acogedor y cálido en mi camper y salgo a las 9:45 de esta fría esquina. Ahora Naseby, además de sus encantadores edificios antiguos de la época de los buscadores de oro, también tiene una celebridad mundial: el estadio de curling. Este es el único en el hemisferio sur y aquí se celebran campeonatos mundiales de curling. Hoy no hay mucha actividad cuando aparco frente al estadio. Pero el conserje se alegra de la visita inesperada y tengo la oportunidad de ver el estadio – el orgullo del club. Adentro cuelgan muchos banderines de clubes internacionales de curling, también de Austria y Alemania, y de Qatar, donde el curling probablemente es bastante raro. Desafortunadamente, no hay nadie entrenando aquí y las cuatro pistas están vacías frente a mí. Este lugar se regaló este estadio hace 14 años. Incluso ahora, en pleno verano, hay hasta 70 deportistas activos aquí a diario, pero no a las 10 de la mañana.

El tiempo sigue estando bastante nublado, pero detrás de Naseby comienza uno de los pasos que me había propuesto. El Dansey Pass es un camino de grava que se conduce muy bien. Después de 15 km, he llegado a Kyeburn Diggins. Ni siquiera lo llamaría un lugar o un pueblo. Es más bien solo el Hotel Dansey Pass, una antigua construcción de madera donde se puede comer algo. Pero he pasado ya un tiempo en el camino con algunas paradas fotográficas y en las montañas frente a mí se están acumulando nubes negras. Justo detrás del Hotel Dansey Pass hay varios letreros de advertencia que indican que continuar la ruta con vehículos más grandes en esta empinada y curvilínea carretera no es recomendable. Ante la inminente lluvia y el hecho de que no sé si la carretera está tan bien como hasta ahora, doy la vuelta y regreso a Naseby. El paisaje a lo largo de este recorrido es estupendo. Por un lado suaves colinas, por el otro acantilados escarpados. Entre ellos praderas con cabras y ovejas, y una maravillosa soledad. En invierno, aquí debe hacer un frío enorme. Ha habido aludes, personas que se han congelado y temperaturas registradas por debajo de -20°C.

Cuando dejo Naseby atrás y vuelvo a la SH87, decido no pasar por Ranfurly, sino que giro hacia el oeste y sigo un camino de grava hacia St. Bathans en la región de Maniototo, todavía en Central Otago. Este lugar con 10 habitantes es más bien una pequeña fachada de calle, dominada por el Hotel Vulcan, el pub del pueblo. También St. Bathans tiene su origen en la época de la fiebre del oro en esta zona. Frente al Hotel Vulcan puedo aparcar y la verdad es que planeo caminar hasta el Blue Lake que se encuentra justo detrás. Es un lugar extraño, este lago cuyas empinadas paredes de cal blanca están atravesadas por salientes. Esta fue una mina de oro activa y este lago se creó por la extracción de tierra, y los acantilados curvos son simplemente obra del hombre. Y de nuevo comienza a llover y mi paseo termina después de unos 150 metros y como hace frío y no tengo ganas de continuar, me siento como único huésped en el Hotel Vulcan en la barra, pido un café y un sándwich y observo a los propietarios mientras colocan decoraciones navideñas en las paredes polvorientas y en los objetos de la taberna. Detrás de mí encienden la estufa, que irradia calidez agradable a mis frías piernas – este verano es realmente legendario.

En medio de la lluvia torrencial, regreso desde St. Bathans a la SH85 y sigo hacia el sur, giro en Omahau hacia la Loop Road y alcanzo el pequeño pueblo de Ophir. Otro lugar de la época de los buscadores de oro, lejos de todas las multitudes turísticas y un lindo pueblo con una muy amplia calle del pueblo y encantadores jardines de cultivo y agradables casas de madera del siglo pasado. Detrás de la antigua oficina de correos está la prisión con 2 celdas. El lugar está prácticamente deshabitado. Solo dos ciclistas pasean aquí al igual que yo. La amplia calle del pueblo está bordeada por zanjas a la izquierda y a la derecha, que fueron construidas hace aproximadamente 150 años para drenar las aguas residuales de las minas de oro. Tengo suerte de que aquí, en este hermoso y casi de postal pueblo, el clima se mantenga seco. Desde este dormido pero hermoso lugar, me dirijo hacia Clyde. El lugar es una linda mezcla de pueblo artístico y romanticismo de buscadores de oro, con una calle principal que cuenta con algunas cafeterías y tiendas donde se pueden encontrar joyas de oro, artesanías y similares. Me doy un gusto con un helado de fruta real, el cual considero el helado más delicioso del mundo. Frutas frescas congeladas se exprimen con helado de vainilla para crear un extraordinario helado blando de intenso sabor afrutado. Justo fuera de Clyde, se puede contemplar el Lake Dunstan y la presa. El río Clutha ha sido embalsado aquí en una longitud de más de 30 km, creando un embalse tripartito que hoy también se utiliza para diversas actividades recreativas.

Sigo hacia el sur, compro algunos víveres en Alexandra y disfruto de hermosas perspectivas paisajísticas en el camino montañoso, que desemboca en una amplia llanura. Aquí es la zona de cultivo de frutas por excelencia y hay varios carteles que indican granjas y puestos de comida que ofrecen cerezas, albaricoques y manzanas. Alrededor de las 18:30 estoy en Beaumont. Estoy contento de que el campamento esté abierto, ya que aquí el mundo parece haber terminado. No hay casas a la vista y Beaumont parece consistir únicamente en el pequeño campo de camping y el pub. Un lugar un poco extraño. Parece que aquí solo hay 2 campistas permanentes. El campamento alberga el único pub del pueblo y solo hay hombres aquí, charlando ruidosamente y bebiendo cerveza. El campamento es el más barato que tendré hasta el final del viaje, con 15$ por un lugar con energía. Hay Wi-Fi, pero en el campo junto al edificio donde están los espacios de estacionamiento, no hay señal. Tengo una conversación con el propietario porque los baños estaban cerrados, y resulta que es islandés, que se casó con una neozelandesa y aquí ha encontrado su felicidad.

Los baños y la cocina los uso completamente solo. Muy bien. Las duchas también están incluidas en el precio, el agua está caliente y las duchas están limpias.

El sol de la tarde brilla de repente tan inocentemente desde el alto cielo, que parece que un soleado día de verano está llegando a su fin. Alrededor de mí hay colinas boscosas y detrás del campamento fluye el río Clutha en su lecho original.

La mesa de camping se despliega, la mesa está puesta y voy a la cocina del campamento para calentar algo. Afuera comienza a llover de vez en cuando, la mesa está mojada, los platos, el periódico – aaaaaah! Pero pronto se seca de nuevo y por segunda vez en este viaje logro comer afuera antes de que aquí también se vuelva demasiado frío, porque el viento es tan helado.