Uzbekistán - emocionado

Legoland o Disneyworld al estilo oriental – no estamos de acuerdo sobre qué palabras negativas describen mejor a Uzbekistán. Lo que ya he escrito sobre Bujara se repite en la gran ciudad de Samarcanda. Las mezquitas y madrasas centenarias fueron restauradas en parte durante la época soviética (década de 1970) y en mayor medida después de la independencia, o incluso construidas totalmente nuevas. También la gran plaza de la ciudad, el Registán, que era la razón principal por la que siempre quise venir aquí, debe su magnífico (y aún así, a un examen más cercano, baratuno) embellecimiento de azulejos a los trabajos de las últimas décadas. Las tres grandes madrasas (aquí todo es más grande que en Bujara) muestran, sin embargo, en fotos antiguas, al menos aún intactas paredes de ladrillo (solo una cúpula se había derrumbado hace mucho tiempo, y los azulejos, por supuesto, casi todos habían desaparecido). Arquitectónicamente, la plaza sigue siendo impresionante. Sin embargo, lo que irrita: se encuentra de alguna manera perdida en medio de edificios muy modernos y justo al lado de una de las muy populares calles de seis carriles aquí, de mucho tráfico. Para todos los vieneses: imagínense que uno de los principales lugares de interés de la ciudad estuviera en la calle Dresdner (cita original de Roby).

No hay que olvidar que Uzbekistán es todo menos una democracia occidental. Un ejemplo: uno de los principales sectores económicos del país es la producción de algodón. Desde la ventana del tren veo cómo se cosecha: a mano, sin el uso de ninguna máquina. Para cubrir la necesidad de mano de obra en la época de cosecha, hasta hoy se 'convocan' estudiantes y funcionarios del estado. Hasta no hace mucho también se aplicaba a los niños en edad escolar. Sin embargo, esta es solo una cara de la locura del algodón: nos encontramos aquí en un país que prácticamente consiste en desierto, y el cultivo de algodón necesita particularmente mucha agua, que se canaliza desde los dos grandes ríos hacia los campos (aquí hace calor, por lo que el agua se evapora en una parte considerable) a través de canales abiertos. Estos dos ríos alimentaron el mar de Aral, que fue uno de los mayores lagos interiores de la Tierra; hoy solo queda una décima parte. Supuestamente, ahora se están alejando lentamente de la producción de algodón.

Actualmente estoy sentado en un tren sucio hacia Tashkent, pero este es todo menos representativo de Uzbekistán. Aquí todo es normalmente nuevo, moderno, superlimpio – casi irrealmente estéril, como en una película de ciencia ficción. Lo antiguo o lo soviético se derriba o se reconstruye de tal manera que resulta igualmente nuevo (y de mal gusto) como los bancos, palacios deportivos y bloques de viviendas que bordean las modernas calles de múltiples carriles, donde casi solo circulan coches blancos de un modelo Chevrolet en particular (que se produce en el país).

Hay una vieja película de terror que ha sido remasterizada varias veces, en la que niños rubios, fríos y crueles que se parecen mucho entre sí, gradualmente toman el control de una ciudad y uniformizan todo. Uzbekistán es en muchos lugares un mundo 'rubio' de este tipo – sin personas rubias, por supuesto😉.

Ah, sí, la gente. Su amabilidad y calidez han hecho que, a pesar de todo, nos sintiéramos cómodos aquí. En el hotel de Bujara, los jóvenes que trabajaban allí eran simplemente encantadores y fue realmente agradable charlar con ellos. En Samarcanda, alguien rápidamente detuvo un taxi por nosotros, pagó (!!!) y así nos llevó de vuelta al centro, todo sin un idioma común.

Lo que fue agradable para mí como mujer: en las mezquitas no es necesario cubrirse la cabeza y se puede entrar con pantalones – a diferencia de Georgia, donde a las mujeres solo se les permite entrar en las iglesias con falda y pañuelo. Pero evidentemente hay aquí una peculiar forma de cortesía que consiste en ignorar a las mujeres que están acompañadas de hombres. Me sucedió con dos hombres en 'establecimientos mejores': un comportamiento extremadamente cortés y amable hacia Roby – ¡y yo era invisible! (solo un saludo, pero sin mirarme).

Quien haya aguantado hasta aquí, ahora también recibe los puntos destacados de Samarcanda: la necrópolis Shah-i-Zinda con sus mausoleos de cúpula cubiertos una y otra vez con azulejos turquesa y azules, de los cuales se han conservado realmente muchos y que – por una vez – han sido excelentemente renovados (¡super!); el considerable resto de un enorme sextante del siglo XV, enterrado en la tierra (40 m de diámetro), con el que los astrónomos de Ulug Beg, del entonces gobernante, pudieron medir la posición de las estrellas fijas con tanta precisión que la ciencia moderna no sale de su asombro y solo ha realizado correcciones mínimas; y finalmente, la degustación de vino en la bodega – sí, todavía hay una bodega aquí, que en todos los aspectos es un vestigio de la época soviética, incluso en lo que respecta al estilo de los vinos. Pero habríamos comprado el licor de hierbas si hubiéramos ido directamente a casa. Tal vez eso también fue por la encantadora manera del caballero que nos presentó los vinos, o por las diez copas de degustación, que incluían también dos coñacs…Contenido