Tour del desierto de Fez a Marrakech

Viernes, 24.8.2018

Nerviosos, debido a la próxima gira guiada de 3 días de Fez a Marrakech, esperábamos esta mañana en el patio de nuestro riad al guía, quien nos recogió puntualmente a las 8:30 con su 4x4 al estilo europeo. Abdul, un amable afrodescendiente de 31 años, hijo de una familia nómada en el Sahara, cuidaba de los camellos de su familia cuando era niño, a los que eventualmente dejó que turistas montaran y, de esta manera, consiguió un trabajo como lavaplatos en un hotel. Continuó criando camellos y, cuando tuvo suficientes, los cambió por un pequeño coche viejo y, poco después, por la elegante furgoneta Toyota con la que recorreremos el país en los próximos días. 'Como su familia', enfatizó Abdul, 'solo que ahora estamos en la carretera'. Su sueño, por cierto, sería, una vez en la vida, correr a 250 km/h en la autopista alemana. En realidad, inicialmente viajamos a 110 km/h hacia Al Ifrane, la elegante estación de esquí suiza, mientras nos divertíamos con pequeños monos en la orilla del camino, almorzamos en un restaurante clásico que estafa, nos atrevimos a subir el famoso paso que es el paraíso para los motociclistas, y fuimos recompensados con una vista enorme sobre la vasta Marruecos, que recuerda a los paisajes de las llanuras americanas, pasamos desiertos que repentinamente se transformaron en densos bosques verdes... y todo eso con música africana y conversaciones profundas con Abdul sobre el país y su gente. Los tres estábamos en pleno flujo, de modo que Abdul, desafortunadamente, pasó por alto uno de los aproximadamente 25 controles policiales que parece haber ese día y se lanzó a un arriesgado adelantamiento que costó 700 dirhams. 'Pero no hay problema', dice Abdul despreocupadamente, conoce al policía (al igual que, por cierto, al menos diez personas en cada pequeño pueblo de Marruecos)... y así volvió al auto alegremente, solo 100 dirhams más ligero, y continuamos nuestro viaje. En ese momento estaba claro: a los marroquíes les encantan las rotondas, aman las señales de tráfico, por supuesto, los controles de policía - todo eso, pero solo porque una línea central continua o una señal de alto no es más que una recomendación bienintencionada del gobierno. En este sentido, seguimos acelerando, pasamos un río lleno de palmeras datileras y adelantamos a los colegas de Abdul a toda velocidad hasta que finalmente llegamos por la tarde a Merzouga para registrarnos en el hotel. Una despensa sirvió para almacenar nuestro equipaje. Allí cambiamos nuestras mochilas, llenas de tecnología costosa y otras piezas valiosas, por nueces y té para fortalecernos para el próximo paseo por el Sahara. De repente, todo estaba listo para partir - nosotros, por supuesto, aún no preparados. Primero, Leon tenía que luchar por nuestro agua con uno de los jóvenes que están aquí, pero finalmente logramos que él y 4 canadienses de habla francesa tomaran los cómodos asientos de nuestra columna de camellos y seguimos al guía en zigzag a través del paisaje arenoso. Brevemente, el guía perdió la orientación e hizo que nos perdiéramos confundidos subiendo y bajando a lo largo de las dunas, siendo un verdadero desafío mantenerse en la silla. Alrededor de las 19 horas llegamos al campamento, establecimos nuestra tienda, equipada con tres camas cómodas, y subimos a una de las altas dunas para disfrutar de la vista y un intento de hacer sandboarding al llegar sin aliento a la cima. ¡Leon se lució! Aunque el sol y nuestra idea de un cielo estrellado infinito desaparecieron detrás de las nubes, el desierto tenía una actuación muy especial preparada para nosotros: tormentas eléctricas. Así que observamos el espectáculo espectacular de luces frente a nosotros tras la deliciosa cena tradicional y caímos en un profundo sueño al ritmo de la música de los tambores de nuestros guías.

Sábado, 27.8.2018

Como cada noche normal, desperté puntualmente a las 2:30 de la madrugada porque la vejiga presionaba. La salvaje y vasta desierto de noche me daba miedo, así que no me quedó más remedio que sacar mis mejores trucos para convencer a mi protector personal de que me acompañara al baño por la noche - lamentablemente sin éxito. Se puso realmente agresivo ante la sugerencia. Pero, no había manera - simplemente tenía que... corrí la gruesa cortina a un lado, me escabullí en la noche y vi una de las más hermosas carpas estrelladas que jamás he visto. Alrededor de las 6 de la mañana, las voces de los otros campistas nos llevaban en nuestros sueños y nos llevaban a la duna más alta para ver el amanecer a las 19 horas (¡Alá sea alabado, tengo, Leon, que revisar de nuevo! Judith se refería naturalmente a las 7 de la mañana. Seguramente su cerebro se perdió al rodar por la duna de arena). Una gran esfuerzo a esa hora - pero valió la pena sin duda. Unas horas más tarde, nuestra caravana de camellos volvió al punto de partida. Colectivamente, completamente agotados y felices, pudimos disfrutar de una ducha y un posterior desayuno. Esta experiencia romántica no tiene precio, que personas (como la familia de Abdul, por ejemplo) aún hoy dedican toda su vida al desierto y vagan todo el día, durmiendo y trabajando, y seguirá siendo absolutamente inimaginable a pesar de este pequeño vistazo. Una persona sabia me dijo una vez: 'Las personas hacen hogar' - así explico que las personas eligen conscientemente, o al menos no se oponen a este estilo de vida (por ejemplo, en los pueblos en ruinas pero aún densamente poblados aquí). Como si nacieran de nuevo, continuamos nuestra gira con Abdul, que de hecho no se llama Abdul. Cruzamos cementerios de fósiles, vimos la alcantarilla del siglo XI y un impresionante cañón que sirve para que los niños locales se bañen y para estafar a los turistas. Ni siquiera chicos de menos de 10 años intentaron meternos en sus bolsillos criaturas hechas de cañas para poco después pedir dinero por ellas. Un 'Non, merci!' específico no ayuda en absoluto. También fuimos a un restaurante de carretera donde Abdul y nosotros compramos una botella de agua al mismo marroquí - él por 5 dirhams, nosotros por 10. Pequeña donación de nuestra parte al amable hombre. Resulta que efectivamente somos demasiado ingenuos. Según Abdul, el precio normal para el café es de 7 dirhams (no de 15, como siempre hemos pagado hasta ahora). Debería estar mejor informando a turistas como nosotros sobre los precios normales, en lugar de ayudar a sus colegas, pero Abdul es simplemente un tipo rebelde. Con 31 años y aún soltero, es la vergüenza de su familia, la oveja negra entre sus 7 hermanos. Quizás porque, a través de los tours turísticos, obtiene una visión de la cultura occidental, está realmente molesto por la presión social para casarse a una edad temprana y otros aspectos obsoletos de su cultura. Y, sin embargo, noto claramente cómo ahoga mis preguntas en respuestas monosílabas, mientras disfruta conversando con Leon y siempre busca establecer una conversación con él. Él siente claramente que es un tiempo de cambio, de replanteamiento en su país, Marruecos, escucho, pero no me atrevo a preguntar más por miedo a interrumpir su fluidez verbal. Así soy yo, una mujer.

Al llegar al Hotel Panorama con una vista digna de su nombre sobre el desfiladero lleno de árboles y campos verde intenso en medio de brillantes colinas polvorientas y secas, brevemente hubo un colapso de lavandería, lo que llevó a que Leon vaciara completamente sus dos mochilas y las reorganizara. Podría ser peor. Como el wifi no funcionaba - menos de cero - no nos quedó más remedio que morder la dura manzana y explorar el oasis verde. Esto resultó ser mi personal destaque culinario: higos dulces, granadas crujientes, jugosas albaricoques, dátiles, aceitunas, chiles a la vista (Jutta dijo que para ella esto era el cielo y el paraíso al mismo tiempo). No tuvimos más opción que comer hasta que nuestras barrigas fueron redondas y nuestras lenguas estaban adoloridas. Como si eso no fuera suficiente, al regresar al hotel nos esperaba un menú de 3 platos, que nos lanzó directamente a un merecido descanso recuperador.

- [ ] Domingo, 26.08.2018

Con un excelente ánimo comenzamos el último día de la gira guiada con Abdul, que como resultó, sí se llama Abdul. Desde hace casi 21 años me pregunto qué es lo que hace papá cuando suena buena música... gracias a Abdul finalmente sé: es el famoso 'baile del camello'. Pequeña guía 'Cómo hacer el baile del camello': música a todo volumen, manos extendidas hacia adelante, mover alternadamente el brazo izquierdo y derecho hacia adelante y volver hacia el cuerpo, al tiempo que se hacen movimientos de cabeza incontrolados. Si esto no fue lo suficientemente descriptivo, solo echa un vistazo a papá en la próxima fiesta. Algo similar se baila en mayo cada año en el Festival de la Rosa en el Valle de las Rosas, donde, sin embargo, no había ni una sola rosa a la vista, solo escaramujos. Vimos un palacio real, que parecía muy poco destacado, ya que el gobierno decidió mantener todos los edificios de esta área en tonos rojizos, así como los estudios de cine donde se filmaron, entre otros, Gladiador y Juego de Tronos. Ya la mirage a las 10 de la mañana en la carretera anunciaba el calor insoportable del día. La mayor parte del día pudimos evitarlo en las montañas del Alto Atlas, que con sus colinas secas, agujeros y enormes rocas (todo sin seguro) se asemejaba a un paisaje lunar. Algunas rocas eran tan grandes que podían ocultar casas completas junto a ellas. Principalmente, la gente vive de la extracción de cuarzo y el curtido, así como del cultivo de frutas. Las manzanas en la orilla del camino normalmente cuestan entre 5 y 7 dirhams, es decir, unos 60 céntimos por kilo - solo que no para los turistas rubios, por supuesto. Así que los hombres de mi auto negociaron valientemente, o en su lugar, Abdul le dio al agricultor sin preguntar dinero en la mano y los dos tomaron tantas manzanas jugosas del puesto como quisieron. Todo eso, mientras yo estaba a 2260 m de altura lidiando con la presión en mis oídos. A partir de ahí, dejamos los agradables 24 grados con viento y seguimos los caminos en zigzag montaña abajo. Creo que me volví de repente bastante tranquila porque no sabía cómo se decía vomitar en inglés o francés. La carretera estaba parcialmente colapsada, mal construida o extremadamente estrecha y cuando, como dice Abdul, en la oficina correspondiente solo tienes que deslizar un poco de 'bakshish' (propina) sobre la mesa para obtener tu licencia de conducir, evidentemente no es poco probable que ocurran catástrofes, como las que vimos: una curva cerrada, el auto derrapando, la parte superior del auto como si le hubiera sido afeitada, la mujer muerta, el hombre luchando manchado de sangre en el polvo por su vida. Lo más probable es que la ambulancia no hubiera llegado a tiempo debido a las condiciones de infraestructura. Notable cuántas veces, en esos pocos días que hemos estado en Marruecos, ya nos hemos encontrado con el hilo sutil entre la vida y la muerte. El viaje continuó, por supuesto, hasta que llegamos a Marrakech bajo unos agradables 43 grados a la sombra.