F: Puerto Natales y Torres del Paine

(Lo siento, la mayoría de las fotos están en el móvil (ver más abajo), y es desesperante intentar subir las de 'Internet de viaje' al PC).

Puerto Natales

La llegada a Puerto Natales ya traía una buena sorpresa: los buenos hostales estaban muy completos. No habíamos experimentado eso hasta ahora, normalmente reservamos al menos un día por adelantado y siempre había suficiente espacio en todas partes. Ahora hemos llegado a la Patagonia, que está escasamente poblada pero muy visitada por turistas. Para esa noche (que ya era tarde) reservamos en un alojamiento mediocre, y al día siguiente nos trasladamos al acogedor hostal Singing-Lamb.

Pasamos los días de forma bastante aburrida. Pero eso es precisamente lo que necesitamos de vez en cuando, para poder procesar y volver a empezar con energía y curiosidad en la siguiente etapa. También había algunas cosas que preparar para mi gran deseo: el O-Trek alrededor del macizo de Torres del Paine. Había oído que la ropa impermeable y los zapatos eran increíblemente importantes, ya que se esperaban lluvias a diario. Así que impermeabilizamos meticulosamente toda nuestra ropa de lluvia.

Justo el primer día en Puerto Natales, nos encontramos nuevamente con los otros cuatro suizos, fue una noche divertida y Simon estaba feliz de poder beber con otros dos hombres. ;-)
Sam, un hombre de 27 años, y Simon Gisler, de unos 35, estaban juntos en la cabina del barco (creo que los asignan a los mismos países a propósito), y con ellos no habíamos hablado mucho en el barco. Pero esa noche tuve una buena conversación con Simon G.
Al día siguiente, Simon estaba demasiado perezoso, con resaca y cansado para levantarse, así que salí solo de la casa y paseé por el pueblito. Buscaba productos de impermeabilización, quería comprobar el precio de los bastones de senderismo y simplemente mirar un poco. Me encontré con Sam, que caminaba un poco tenso por la ciudad. Había decidido hacer el W-Trek en Torres del Paine con Dagmar, Tobias y Simon G. (quien se unió a ellos el día anterior). Para eso necesitaba algo de equipamiento. Yo también tenía que ir a una tienda de equipamiento, así que fuimos juntos. En algún momento también nos encontramos con Simon G. y al final fuimos a tomar algo. Estuve horas con ellos.

Como si no hubiéramos dormido ya lo suficiente en el barco, durante esos días seguimos durmiendo bastante. Simon estaba en un estado de sueño intenso, superándome, lo cual es muy raro. Una vez incluso fui a correr, mientras él se ocupaba de Age of Empires. Un día queríamos hacer una pequeña caminata. Alquilamos bicicletas y fuimos al pie del Cerro Dorotea, que era la única caminata posible desde el pueblo. El camino no fue fácil de encontrar, y después de no encontrar un desvío tras el segundo callejón sin salida, el humor de Simon comenzó a decaer. Trepamos una cerca para encontrar el camino de grava que buscábamos, aunque Simon se enganchó bonitamente un triángulo en sus pantalones. Dijo: 'Ten cuidado, no rasgues tus pantalones, como acabo de hacer'. Así que intenté no acercarme a la cerca - ¡crack! - en el último momento también me quedé atrapado con la rodilla en un clavo saliente. Por suerte, me pareció extremadamente divertido, así que no volvimos frustrados y molestos.

Al pie del Cerro Dorotea tuvimos que pagar una entrada en una cabaña torcida. Me pareció que las personas eran mapuche y, ¿quizás el camino está en su propiedad privada? En cualquier caso, era oficial, ya nos lo dijeron con el precio de la entrada en el hostal. El camino era hermoso, la vegetación era patagónicamente variada con arbustos que se alternaban con praderas y pequeños y grandes bosques. También atravesamos un bosque muy joven que debe haber sido quemado hace pocos años, aún se podían ver las huellas. Antes de llegar a la cima - que simplemente era un borde con una antena y vistas a la bahía de Puerto Natales - comenzó a llover y a soplar el viento, y de manera implacable. En cuestión de minutos nos empapamos. Un buen presagio para la caminata de varios días, pensamos. Pero la cortina de lluvia pasó después de una hora y el viento al menos secó un poco las chaquetas. Cuando llegamos abajo, los hombres en la cabaña torcida nos invitaron a un café con bollos, eso estaba incluido en el precio. Entramos a la cabaña y pensamos que, si el dinero se queda aquí, es una buena inversión. ¡Estas personas no tienen mucho! Pero se esforzaron mucho por servirnos un buen desayuno. Después del regreso en bicicleta a través del viento, cuando llegamos a Puerto Natales, ¡incluso nuestros pantalones vaqueros estaban prácticamente secos! Este viento es, a pesar de la cercanía al mar, bastante seco y templado.

Mis preocupaciones por mi rodilla no me abandonaban. Desde hace algunos años - sí, ya no tengo veinte - mi rodilla ha estado quejándose en intervalos irregulares durante los descensos, de forma completamente impredecible pero, cuando lo hace, bastante fuerte - la última vez necesité el doble de tiempo que el resto del grupo para descender de la Glärnischhütte, cojeando, apoyándome y gimiendo. Por eso, para la caminata de nueve días en Huaraz, compré dos bastones de senderismo. Pero al final apenas los necesité, la rodilla se comportó bien y uno de los bastones se rompió en el tercer día. Así que no me molestó comprar otro par de bastones - esta vez a precio chileno - y llevarlos de forma innecesaria. Pero, ¿Y SI me duele la rodilla, por ejemplo, en la larga bajada del segundo día? Después de (por supuesto) un cuidadoso razonamiento y ponderación, decidí que: un soporte para la rodilla, un ungüento para el reumatismo con diclofenac y suficiente ibuprofeno.

Circuito Torres del Paine

El 27 de enero de 2020 finalmente comenzó la aventura, estaba muy emocionado. Primero tomamos un autobús desde Puerto Natales hacia el norte durante dos horas hasta el embarcadero a orillas del Lago Pehoe, de un color verde turquoise profundo. ¡Ya solo este color...! Durante el cruce hacia el refugio Paine Grande (al pie del imponente Paine Grande) llovía a mares, todos se pusieron los pantalones de lluvia. Pero a la llegada, ya había pasado todo. Para esa noche teníamos reservado un lugar en una tienda, justo detrás del refugio. El refugio en sí es más un hotel, hay ofertas de masajes, un bar y comida de autoservicio. De camino a la tienda me quedé enganchado con un lazo de zapatilla de una bota de senderismo (debió de haberse deshecho, siempre hago un doble nudo para evitar eso) en el gancho de la otra bota de senderismo y, sin poder hacer nada, caí de rodillas sobre la grava. ¡Vi estrellitas! ¡Ay! '¡Qué buen comienzo!'

La noche fue una experiencia en sí misma, soplaba como loco. Aullaba y temblaba la tienda como nunca había experimentado. Así que en la mañana estaba impresionado de que la tienda resistiera esa tormenta sin perder un solo gancho. También el saco de dormir estaba bien caliente, el colchón perfecto, todo bien. Solo mis rodillas estaban bien moradas y calientes... :-/

El camino de la primera etapa pasaba por bosques de lenga y arbustos, sobre riachuelos y puentes, al lado del Lago Skottsberg, y sentí que había aterrizado en un libro de cuentos. A pesar de que el clima era gris, el Paine Grande estaba cubierto de nubes y soplaba fuertemente. Simon arrancó hierbas del camino mientras caminábamos, de repente se detuvo y dijo: 'Oh, esto huele a canela', y de hecho era un arbusto que se parecía mucho a la lenga, que huele fuertemente a canela cuando se frota las hojas.
En el Campamento Italiano, dejamos la mayor parte del equipaje y subimos solo con el picnic al Valle Francés, la mayor parte del tiempo a través de un hermoso y descuidado bosque denso. Muy pronto se podía ver el hermoso glaciar Francés, que parecía fluir más bien del gris que del gran Paine Grande. Hasta que llegamos al objetivo, el Mirador Británico, el viento era tan frío que al sacar el almuerzo, de inmediato se nos congelaron los dedos. Sin embargo, nos quedamos un rato en el mirador, para captar al menos algunos fragmentos de la 'vista' entre las nubes que pasaban rápidamente. Al final, incluso estuvimos bastante satisfechos con los momentos claros.

También al descender, apenas sentí mi rodilla lesionada, y me puse el soporte para la rodilla. Así llegué perfectamente abajo.

En realidad, ya estábamos bastante cansados al llegar al Italiano, ya que probablemente llevábamos alrededor de seis horas de caminata. Pero hasta nuestro lugar de alojamiento, el refugio Cuernos, todavía nos esperaban unas dos horas. Pronto aparecieron estos cuernos de piedra (en español significa cuernos) en nuestra vista y eso compensó bien el largo camino. Después de bien, la mitad del camino nos llevó al lago (Lago Nordenskjöld) y me encontré en una playa de grava junto a este agua turquesa, ¡era indescriptiblemente hermoso!

Lo que nos impresionó tanto aquí son estas extensiones salvajes sin huellas de actividad humana. Se camina durante horas y no se ve cabaña, ningún asta de bandera, ningún campo cultivado, ninguna vaca, ninguna cerca, ningún poste de alambre de púa, ningún estaca de cerca; tampoco ningún viejo, que ya no se usa. No se oye el sonido de los cencerros ni tampoco de tráfico, ni segadoras, ni los zumbidos de un teleférico. Tampoco hay caminos, techos en el valle ni ninguna iglesia en la ladera opuesta. Por supuesto, en los caminos de senderismo hay muchas personas, pero el paisaje es así, tal como siempre ha sido. Tal como está cuando simplemente lo dejas en paz.

El refugio Cuernos nos dio esa sensación acogedora y alpina que echábamos de menos el día anterior. Es claramente más pequeño que Paine Grande y está bastante organizado como un refugio SAC. Me alegré de haber decidido llevarme las zapatillas de deporte (¡gracias por el consejo, Götti!), para las horas en la cabaña.

Casi como recompensa por la larga primera etapa, el segundo día caminamos solo unas pocas horas del Cuernos al refugio Chileno. El clima era bueno, se podía ver la estratificación de la roca en los cuernos especialmente bien, y el paisaje seguía siendo tan maravilloso como ayer. Amplios prados ahora se intercalaban entre los arbustos, en bonitos colores otoñales (que para aquí probablemente son de verano), con flores y algo de hierba alta. En algún lugar, la laguna Inge se acomoda entre almohadas de corteza oxidadas y hierbas amarillas, el lugar perfecto para una pausa. El Valle Río Ascencio era salvaje y me gustó mucho, con el hermoso río glaciar y poco bosque en la parte inferior.

En el Chileno estudiamos el clima que habíamos recibimos. Para el día siguiente se pronosticaba aún menos nubes, así que podría valer la pena subir al lago Torres para la salida del sol, el famoso mirador de las tres torres... Durante la noche soplaba el viento como si fuera a volar la cabaña de la montaña. Desperté varias veces y solo pensé: 'Sí, eso fue para la salida del sol en las Torres'. A las 3:50 am, sin embargo, Simon salió de la cabaña para comprobar el clima. '¡Cielo estrellado!'

El viento seguía aullando y hacía inesperadamente calor. Nos sentimos como en una tormenta de foehn en un valle de Uren. La subida a través del bosque con la linterna frontal requería buena concentración, el camino no siempre era evidente. Detrás de nosotros salió un grupo de franceses y en la cabaña también vimos figuras que habían comenzado desde el valle. Pero estábamos solos durante la subida, lo cual disfruté mucho. Me recordó a los ejercicios nocturnos de Cevi, tambaleándome con la linterna en el oscuro bosque, con crujidos y susurros, y el viento aullando, y en medio una profunda calma.

La parte superior del camino estaba bastante mal preparada, se improvisó sobre rocas y bloques de escombros. Ya estaba amaneciendo, detrás de nosotros brillaba un rojo en el horizonte entre las nubes, así que nos apresuramos. El viento seguía soplando fuertemente y levantando tornados de arena y nubes de polvo hacia nuestras caras. Se extendió... ¡Y entonces llegamos allá! Un lago glaciar de un blanco lechoso, paredes de roca forman una arena y en su borde están las tres torres. ¡Increíble!

Intentamos encontrar un lugar relativamente protegido del viento, desayunamos y observamos el panorama. El viento hacía que las olas del pequeño lago danzaran y empujaba continuamente nubes enteras de gotas de agua sobre la superficie. Primero, las Torres se iluminaban más y más con una luz amarillenta y, justo cuando casi estaba brillante, la pared de la roca apareció de repente en un tono rojizo y cada vez más rojizo (aunque sobre todo la pared de roca junto a las Torres, probablemente una nube estorbaba la luz uniforme, ¡pero no restó del impacto!). La magia se desvaneció rápidamente cuando el sol finalmente se esforzó por salir sobre el horizonte.

Y casi en ese momento, la cámara se rompió. Debe haber entrado arena entre los cilindros del zoom. En realidad, se podría esperar un colapso de mi parte aquí. Si no puedo capturar este hermoso mundo y mis ricas experiencias en fotos, ¡eso me estresa! Pero de alguna manera pude manejarlo de manera bastante pragmática, ya que era inútil tratar de resolver este problema aquí de alguna manera. Bueno. Tendré que conformarme con fotos del móvil.

Cuando ya estábamos en la segunda mitad del descenso, nos encontramos con cada vez más gente. ¡Cada vez más y más! Vaya, los autobuses de Puerto Natales deben haber llegado al hotel/refugio Las Torres, y estos son los turistas de día. ¡Pero esas multitudes! De repente nos dimos cuenta de lo hermoso que era haber estado tan solos esta mañana, con tal vez veinte personas en el mirador. Simon contó 64 personas que venían hacia nosotros en un lapso de 6 minutos. (Es justo decir que hubo minutos en los que no cruzamos con nadie, ¡pero eso aún da un promedio horrible!).

El clima, mientras tanto, estaba casi sin viento, completamente azul y muy cálido. Nos tumbamos al borde del camino bajo el sol y sacamos el almuerzo. Estaba muy feliz, en la hierba tibia, en un paisaje de cuento de hadas, con Simon, bajo el sol... no podría haber sido mejor. Y así, el día continuó con una felicidad pura.

Las Torres es más un hotel que una cabaña alpina, y como nos habíamos levantado tan temprano, llegamos pronto. Así que primero disfrutamos de una ducha, lavamos las camisetas y luego pasamos toda la tarde bajo el sol frente a la cabaña. Un conejo pasó saltando. Hacia las cuatro pedimos una copa de rosado y concordamos que no podría ser más bonito.

Las siguientes dos etapas fueron bastante planas y tampoco muy largas. ¡Y disfruté mucho! Este paisaje - con un clima brillante continuo - me parece como una droga. Todo se sentía tan encantador, como si en la próxima roca un duende fuera a salir y completar el cuento. (Aunque en realidad aquí de noche los zorros cazan conejos y durante el día las lagartijas devoran libélulas vivas). Vastitudes abiertas con césped corto, con vegetación de almohadones y pequeños arbustos, árboles solitarios y nudosos. Luego un pequeño bosque, con mucha, mucha madera muerta. Árboles enteros yacen en el suelo, montones de restos de madera muerta, ramas cubiertas de musgo. Un sueño para todos los pequeños y diminutos seres vivos. Poco después de Las Torres se encuentra el río Paine, un gran y ancho río, y aún así turbio y turquesa como la leche glaciar. Esto lo conozco solo de pequeños riachuelos y lagos glaciares. Fluía lentamente y fuertemente serpenteando a través de la suave pendiente del amplio valle. Y se veía tan hermoso, como esta amplia franja turquesa se desliza entre el óxido, el amarillo oscuro y el verde oscuro del paisaje. En las llanuras del amplio valle del río Paine se extendían prados con hierba otoñal de altura hasta el pecho, que se mecía en el viento; en medio un árbol viejo, margaritas y otras flores. Me sentía como Yakari, el niño indio del cómic. Como si paseara por una naturaleza infinita, completamente intacta y surrealista.

El Campamento Serón es un lugar de acampada con una pequeña cabaña como sala de comidas. Desde Las Torres había muchas menos personas. Porque en este recorrido se mueven casi solo los que hacen todo el circuito. Simon aprecia mucho esto, ya que hasta ahora le había parecido que todo era un poco demasiado organizado e institucionalizado. Yo había anticipado tanto esto, y me había preparado tanto para la soledad y la autosuficiencia, que en realidad me sorprendió que no hubiera más masas.

Desde la bajada del día anterior, la rodilla de Simon dolía. Cuando llegamos al Serón, también estaba inflamado, caliente y le dolía bastante. Los encantadores vigilantes de las cabañas aquí nos dieron cubos de hielo para enfriar. Luego mi super kit de rescate para la rodilla entró en acción. ¡Qué suerte que corrí de aquí para allá buscando todo eso y no lo necesité! Porque Simon continuó el resto de la caminata solo con la rodillera y llevó a cabo un tratamiento con ibuprofeno.

En la cena conocimos a una guía que tenía una pareja australiana como huéspedes. Contó cosas muy interesantes sobre el parque nacional. Estas zonas llanas del noreste del actual parque nacional pertenecen a una familia inmigrante de Croacia, que anteriormente tenía estancias (granjas de ovejas) aquí. Una estancia era exactamente aquí, y fue dirigida por el Señor Serón. Tras la creación del parque, la familia fundó la empresa Fantástico Sur (con la que reservamos el paquete de trekking con todas las pernoctaciones) y opera cuatro refugios en el parque (y gana bastante dinero con eso). Los otros refugios son estatales y se conceden a un operador durante unos años, actualmente a Vertice. Los campings gratuitos y muy simples son operados directamente por CONAF, el estado.

La quinta etapa, de Serón a Camp Dickson, también fue, como se dijo, un recorrido corto y plano, y el paisaje siguió siendo igual de maravilloso que el día anterior. En algunos lugares se presentó una vista magnífica del glaciar Dickson. En esta magnífica naturaleza, mi corazón de Yakari continuaba siendo tan ligero.

Durante la noche llovió intensamente, pero la última lluvia cayó puntualmente para el desayuno y luego mejoró a lo largo del día. Pero el viento soplaba un poco más fuerte. Por eso, me puse una nueva y muy recomendable estrategia de vestimenta: ponerme la chaqueta de lluvia al revés (con la parte de atrás en el barriga) y sacar los brazos de las ventilaciones debajo de las axilas. Así se protege uno perfectamente del viento y aún no se tiene demasiado calor. :-P

En Dickson teníamos una diminuta habitación para nosotros solos. Cuando nos instalamos y tomamos una siesta, volvió a llover. Nos libramos elegantemente, hasta ahora apenas hemos tenido que caminar bajo la lluvia. Me dijeron que la ducha en el campamento se había roto esa mañana (el tanque de agua). Eso realmente complicó un poco mi plan de lavar el pelo, ya que me dijeron que en el próximo campamento solo hay agua fría.

Para la cena conocimos a los suizos Dani y Sandra de Aarau, una pareja simpática con la que nos comunicamos durante los próximos días.

La etapa hacia Los Perros fue muy corta y por eso no nos apresuramos por la mañana. El camino transcurrió prácticamente todo en el bosque. Como siempre, todo lleno de líquenes y musgos. En general, el bosque era más húmedo y algo más frondoso que en el lado este. Vimos muchos pájaros, algunos muy bonitos, con vientres rojos y amarillos. Y el pájaro carpintero con la cabeza roja. El bosque cambiaba constantemente, de hondonadas húmedas con hierba alta y suelos pantanosos, a lugares más pedregosos, un lecho de arroyo con agua cristalina o una zona suelta, con mucha maleza. Una vez el bosque se abría de repente y se mostraba un hermoso pequeño altoárbol.

Cerca del objetivo se sale del bosque y el camino sube hacia una antigua morrena terminal. Detrás de eso se encuentra un pequeño lago glaciar y encima un pequeño glaciar colgante. ¡Si no hubiera soplado tanto viento, hubiera podido quedarme aquí horas!

El Campamento Los Perros es el único que está en el bosque. Los caminos estaban llenos de barro y las tiendas estaban húmedas, no me gustó mucho estar allí. La sala de estar era austera y fría, pero la comida era muy buena y el cocinero era súper amable.

La séptima etapa fue la más larga. Transcurrió sobre el paso John Garner, lo que significó una subida de casi 800 metros y un descenso al Campamento Grey de 1,100 metros, una distancia total de 14 km. Comenzamos a las 7 de la mañana. La primera parte a través del mismo tipo de bosque que ayer; lleno de líquenes, mucha madera muerta, arbustos y helechos, más denso y por ello algo oscuro, húmedo y fresco y casi místico. El camino era algo difícil porque había zonas pantanosas y resbaladizas y había que evitarlo a menudo.
Para mí, el bosque era un poco demasiado sombrío, pero a Simon le gustó mucho este denso bosque primitivo. Después de la línea de árboles, el camino pasa a un entorno más alpino, la superficie es de rocas y escombros, lo que me gustó entonces. A la izquierda se veían los altos picos blancos Cerro Blanco Sur (¿y compañía?), laderas cubiertas de rocas. A la derecha se miraba directamente el glaciar en el Cerro Condor. Y recto, el camino se serpentearía hacia el Paso John Garner. De los escombros brotaba agua de un arroyo cristalino, donde llenamos nuestras botellas - ¡no hay agua más rica!

Tan pronto como uno alcanza el paso Garner, se abre un panorama maravilloso! Bajo mí, la eternamente larga lengua del glaciar Grey y detrás de un divertido serrucho de muchas, muchas, muchas cumbres patagónicas blancas. El viento soplaba fuerte y fresco, aunque aquí parece que a menudo es aún más feroz, pero no nos quedamos mucho tiempo. Descendimos con gran belleza, manteniendo la vista del glaciar - ¡hermoso! También en la parte inferior del bosque se podía ver entre los árboles el hielo de forma intermitente.

El descenso se extendió bastante. Y el pobre Simon tenía dolor de rodilla y recorrió todo el camino cojeando. Además, ambos seguramente ya teníamos un poco los pies cansados de los muchos días de caminata. Pero los puntos de vista que volvían sobre el glaciar - ahora también 'desde el frente', donde termina en el lago Grey - y esta paz en el idílico bosque podían compensar mucho. Fue especialmente hermosa la vista de la pequeña bahía en el lago Grey donde se agolpan grandes y pequeños icebergs.

El Campo Grey estaba nuevamente cerca de un hotel, pero con un bonito estilo rústico. No estábamos descontentos con eso :-). Me di una ducha caliente y ropa limpia, y luego nos relajamos en el salón de adelante. Nos encontramos de nuevo con los suizos y pasamos una buena tarde juntos. Daniel había construido completamente su furgoneta de campamento. Compró una camioneta y construyó toda la instalación de un camper sobre ella, ¡incluido el recinto!

El último día fue como un resumen de todo el parque. Caminamos nuevamente pasando pequeños lagos, tuvimos una hermosa vista del lago Grey, el camino cruzó bosques y praderas con hierba alta, sobre cúmulos de arbustos y flora de tundra, sobre troncos y piedras. Y nuevamente casi me perdí en la vista, porque simplemente se veía tan increíblemente adorable y en paz - y eso también irradia de alguna manera. Me siento siempre tan tranquilo y satisfecho en tal entorno.
El trayecto hacia abajo al Paine Grande, de donde el barco partía a las 6 p.m., fue tan corto que pudimos quedarnos en Grey hasta el almuerzo. Así que dormimos un poco y disfrutamos de unas horas cómodas con nuestro App #12, etc.

Simon estaba contento de que ya hubiéramos terminado. Le gustaba mucho la naturaleza, pero no le agradaba que todo estuviera tan regulado, que la gente ganara tanto dinero con los turistas aquí. Preferiría haber acampado salvajemente en algún lugar. Y le dolía la rodilla y estaba algo triste de andar cojeando por ahí.

También cruzamos nuevamente por los muchos troncos de árboles muertos, lisos y grises, que quedaban de los incendios forestales. En algunos, aún se podían ver zonas quemadas. El incendio fue causado por senderistas que acampaban salvajemente. Como resultado, se prohibió acampar salvajemente en el parque. Lo entiendo.

A lo largo de la tarde, el clima mejoró. Se formaron agujeros en la cubierta de nubes, que se hacían cada vez más grandes... Al llegar al Hotel Paine Grande, tuvimos nuestra primera vista de la montaña Paine Grande, ya que al llegar hace ocho días estaba envuelta en nubes. Teníamos unas dos horas hasta la partida del último catamarán. Y durante ese tiempo nos sentamos en el bar, donde, por supuesto, volvimos a ver a Dani y Sandra, conversamos, pedimos una pizza y disfrutamos de una cerveza fría!

Mientras tanto, afuera se desarrollaba un verdadero clima de bomba. El sol, que ya estaba bastante bajo, brillaba con luz cálida, las últimas nubes se disiparon y el lago Pehoe era de un turquesa potente como si brillara desde dentro. ¡Qué despedida! En el catamarán, pasé prácticamente todo el tiempo en la cubierta, mirando sin palabras el paisaje que dejábamos atrás.

Por supuesto, nunca se puede decir, pero durante esta semana sentí que nunca había visto algo tan hermoso en mi vida como estos paisajes en Torres del Paine.