Camboya – un país entre antiguos templos, plantaciones de pimienta y una mirada valiente hacia el futuro

Hemos recorrido Camboya en moto durante tres semanas: 2,186 km desde la capital, Phnom Penh, primero hacia el sur hasta el Golfo de Tailandia y allí donde crece la pimienta, hasta Kampot; luego nuevamente hacia el norte pasando por Phnom Penh, siempre a lo largo del Mekong hasta las cascadas en la frontera con Laos y de allí hacia el este hasta los templos de Angkor Wat, antes del viaje de regreso por Battambang a Phnom Penh. 2,186 km por carreteras recién pavimentadas, calles de pueblo que consistían en más baches que en asfalto y caminos de grava, después de los cuales estuvimos cubiertos de polvo rojo de la cabeza a los pies. 2,186 km a través de tierras mayormente planas, por innumerables aldeas, pasando por cientos de wats, pero también docenas de mezquitas y siempre con vistas a los verdes campos de arroz.

Para ello, necesitábamos un segundo intento para realmente familiarizarnos con el país, pero también con esta forma de viajar. En la moto uno está siempre en medio de la acción: al pasar por los mercados, se puede ver lo que se ofrece: ya sean verduras, pescado o carne; uno comparte la carretera con vacas, cabras y perros (que claramente exigen tener prioridad), con pocos camiones y autobuses, con pickups y muchas motos.

Los participantes humanos del tráfico son extremadamente considerados y previsores, pero todo lo que está en el §1 de la Ley de Tránsito se puede olvidard aquí. La situación del tráfico es más comparable a la de una pista de esquí que a la que se encuentra en las carreteras europeas. Se observa lo que sucede delante, hacia dónde podrían querer ir los demás y, en consecuencia, se deja espacio. Así, a veces alguien se incorpora desde la derecha sin mirar atrás. También es común circular un trecho por el lado izquierdo de la carretera si parece más práctico. La regla principal es: siempre hay espacio para una moto. Debido a la gran consideración mutua, este sistema también funciona. Solo tuvimos dos situaciones peligrosas en la carretera: una vez con una cabrita que de repente quería ir a su madre al otro lado de la carretera y otra vez con un perro cuyo territorio cruzaba la calle. En el resto de nuestro camino nos sentimos muy seguros, incluso con mucho tráfico.

Pero nos llevó algunos días acostumbrarnos a esta otra forma de tráfico y también a las numerosas impresiones del borde de la carretera. Después de los primeros dos días hacia el sur, consideramos devolver nuestra moto mucho antes al alquiler y explorar el resto de Camboya en autobuses de larga distancia o en tren. Después de unos días de descanso en el Golfo de Tailandia, en los que pudimos reflexionar sobre lo vivido hasta ahora y también revisar nuestra planificación de rutas, recuperamos el ánimo, hicimos un segundo intento y desde entonces somos entusiastas motociclistas.

Porque lo maravilloso de estar siempre en medio de la acción son los encuentros casuales al borde del camino. En la escalera del templo en la montaña Chisor, a una hora y media al sur de Phnom Penh, conocimos a un joven de una provincia del noreste que iba al monasterio para estudiar primero literatura Khmer y luego literatura inglesa en Phnom Penh. Dijo que le gustaría enseñar, pero prefiere enfrentarse a un mundo moderno en la capital en lugar de regresar a la provincia.

En Kep, un destino vacacional en la costa del Golfo de Tailandia, varios jóvenes han abierto cafés y restaurantes que tienen un estilo moderno y ofrecen un entorno familiar para nosotros, los de nariz larga. Incluso de los pocos visitantes al final de la temporada de lluvias, y con ello el comienzo de la temporada vacacional, no se dejan afectar su buen humor y confianza, sino que trabajan arduamente por su pequeño éxito económico.

Durante una pequeña pausa forzada por una de las últimas secuelas de la temporada de lluvias, entablamos conversación con un conductor de tuk-tuk en Siem Reap. Nos contó en perfecto inglés cuánto había sido difícil sobrevivir en los últimos tres años, cuando debido al Covid y la guerra en Ucrania no llegaban turistas a Angkor Wat. Cuán grande era la esperanza de que este año hubiera una buena temporada, al menos hasta que estalló el conflicto en el Medio Oriente. Le preguntamos por qué no era guía, de esos que conducen muchos grupos turísticos por los templos. Dijo que eso solo se puede hacer con una formación costosa y que él venía de una familia pobre, respondió, incluso con cierto orgullo.

Los Jemeres Rojos o Khmer rouges bajo Pol Pot intentaron de 1975 a 1979 transformar todo el país en un estado puramente agrario. Bajo su régimen de terror, murió alrededor de un cuarto de la población. La autora camboyana Luong Ung, que tenía cinco años en el momento de la toma de poder de los jemeres rojos, los describe en su libro First They Killed My Father simplemente como