Marruecos # 2 - Pistas de esquí, Sahara y un musulmán ligero

Registro personal del barco residencial Betty HH-VX 717: Escribe el año 2024, 24 de octubre, 15:30 horas

Desde Meknès tomamos la carretera N13 hacia el sur en dirección a las montañas del Medio Atlas. Nuestro destino es la región de Azrou e Ifrane, el 'epicentro' del deporte de invierno marroquí. Volvemos a llenar el tanque y hemos aprendido a preguntar si se puede pagar con tarjeta antes de hacerlo. Algunas estaciones de servicio solo aceptan efectivo. De lo contrario, abastecerse de combustible no es un problema en Marruecos. Hay estaciones de servicio como arena en la playa, casi siempre con servicio al cliente, por lo que ni siquiera hay que bajar del vehículo. A veces, incluso te limpian las ventanas. Hablando de efectivo: ¡sin dinero en efectivo no se puede hacer nada en Marruecos! Con un billete de 20 DH (aproximadamente 1,80 €) ya avergüenzas a un comerciante en el mercado. Los billetes de 100 DH y 200 DH que expenden los cajeros automáticos son extremadamente difíciles de volver a utilizar.

El trayecto hacia el sur es relativamente poco espectacular, pero detrás de Azrou subimos empinadamente hacia el Medio Atlas. A lo largo de las carreteras hay barreras marcadas con 'Barrière Neige', que indican que las calles se cerrarán durante fuertes nevadas. Detrás de Azrou, elegimos el camping 'Emirates'. Como mencionamos antes, disfrutamos de los precios entre 5 € y un máximo de 10 € por noche, después de muchos meses de acampar libremente, de 'pequeño lujo' en un camping (CP). Cuando llegamos al lugar, nos quedamos maravillados: La entrada pasa por una majestuosa puerta de acceso que haría honor a un hotel de 5 estrellas. La solución del enigma es que es un camping contiguo a un hotel. El hotel, como muchos en Marruecos, (¿después de Covid?) ya no está en funcionamiento. Se construyó para albergar a familias ricas de los Emiratos. Un marroquí un poco mayor, que aparentemente cuida la parte abandonada de la instalación, se ofrece a mostrarnos el hotel. El pobre tiene un defecto de nacimiento en los pies, que apuntan completamente 90° hacia adentro. Sin embargo, puede caminar bastante bien y subir escaleras, y nos muestra con orgullo el hotel abandonado. Solo la imponente zona de asientos debió costar una fortuna. Ahora todo se cubre de polvo y espera un nuevo inversor.
Al día siguiente, montamos nuestras bicicletas hacia Ifrane, que está a 17 km de distancia. Afortunadamente, podemos recorrer la mayor parte del camino por pequeñas carreteras secundarias y, en parte, por terrenos sin pavimentar. Al borde de una pequeña carretera en un pequeño bosque, encontramos por primera vez a los monos de Berbería. Por supuesto, en Marruecos rara vez estás completamente solo, así que alguien ya está ofreciendo manzanas y nueces para alimentarlos. Es realmente adorable ver una gran manada de monos, desde bebés hasta el gran jefe, todos están allí. Afortunadamente, los monos no son insistentes, sino un poco tímidos y disfrutan de las manzanas y nueces (por las que, por supuesto, tenemos que pagar un pequeño homenaje...). La estación de invierno Ifrane resulta ser un lugar artificial que no se parece en nada a Marruecos. Aquí se han construido muchos apartamentos y hoteles de estilo alpino, y el rey también tiene uno de sus innumerables palacios aquí. Hay incluso un aeropuerto. Todo es generoso, los jardines están bien cuidados y relucen de limpieza. Se esperan las primeras nevadas en noviembre y los telesillas están en Mischliffen, a pocos kilómetros de distancia. Ifrane no nos atrae en absoluto. Sin embargo, fue una agradable excursión en bicicleta, combinada con un pequeño ejercicio físico.

La mañana siguiente continuamos, pasando del deporte de invierno hacia el desierto, que ya se encuentra en la parte occidental del Sahara. Solo tenemos que seguir la N13, que va de Tánger Med hasta el sur, conduciendo directamente hasta el desierto, donde también termina. Justo detrás de Azrou cruzamos algunos pasos que alcanzan hasta 1.800 m de altura. Aquí, en la cima, hay un embalse, el Lac Aguelmame Sidi Ali, donde supuestamente se han avistado kitesurfistas en algún momento. Cuando llegamos, también hay viento. Sin embargo, el embalse está relativamente vacío y temo que la profundidad del agua ya no sea suficiente para un foil con un calado de poco menos de 1 m. Aquí también hace frío, alrededor de 10°C, lo que probablemente significa que la temperatura del agua será similar. Así que, tras un desayuno en la furgoneta con plumón de verano y una maravillosa vista del lago, continuamos. En las regiones montañosas vemos muchas familias nómadas viviendo en las condiciones más simples, parcialmente de lonas de plástico. No queremos imaginar cómo deben ser las condiciones de vida allí en invierno. En el camino, nuevamente la vida en las carreteras marroquíes: camionetas y furgonetas sobrecargadas, trabajadores del campo apretados en pick-ups, perros callejeros en cada aparcamiento, ciudades bulliciosas con carnicerías que exhiben своих carne con orgullo en la calle. De alguna manera, olvidamos buscar un lugar para pasar la noche a tiempo, y por eso tenemos que hacer lo que cada guía de viaje de Marruecos desaconseja: conducir en la oscuridad. ¿Por qué? Porque de repente se puede encontrar a un motociclista sin luz en el estrecho arcén de la propia carretera... Además, también empieza a llover. Estamos contentos de llegar a la capital de provincia Er-Rich y pasar una noche muy tranquila en el borde del pueblo, frente a la sede de la autoridad de protección civil (consejo de Park-4-Night).

Detrás de Er-Rich nos espera un punto culminante, el valle del Ziz con montañas escarpadas y profundas gargantas. En la entrada del valle del Ziz hay fuentes termales que queremos visitar. A su alrededor se ha desarrollado un pequeño lugar. Hay dos baños, uno para mujeres y otro para hombres. Los marroquíes más pobres se bañan en el río, donde también brota una fuente caliente. El baño se realiza por turnos, cada género tiene una hora para sí mismo. Mientras mojo mis pies en el agua (muy) caliente, Susi entabla conversación con el propietario de un pequeño restaurante. Se llama Said, habla alemán perfectamente y sabe mucho sobre Marruecos y la zona. Nos ofrece llevarnos a mostrar un pueblo bereber cercano, donde apoya un proyecto que tiene como objetivo mejorar el suministro de agua al pueblo. Para ello conduce con nosotros (eso no estaba del todo en el plan, pero no tiene coche...) y nos muestra el pueblo bereber y el proyecto de suministro de agua que él apoya. Conocemos a una familia bereber y experimentamos lo que es la verdadera pobreza. La visita a la kasbah adyacente (una fortaleza de barro) también es muy informativa. Sin embargo, a medida que avanza el día, nos da más y más la impresión de que deberíamos ser una fuente de alcohol (él es simplemente 'musulmán ligero') para Said y que tiene un verdadero problema con el alcohol. Cuando comienza a oscurecer, nos resulta muy incómodo y lo dejamos en claro, lo que requiere algunas palabras directas. Agradecemos su oferta de pasar la noche frente a su casa. Con dos latas de cerveza y media salami (sí, salami, un deseo expreso de él) se va.

Nos alegramos de que, después de una corta conducción en la oscuridad, lleguemos al CP Jurassique, donde estamos completamente a solas. También tenemos esta historia como una razón por la que solemos quedarnos en campings en Marruecos. Es muy difícil 'estar solos' en Marruecos. Incluso si piensas que estás en un lugar remoto y solitario y realmente no ves a nadie en un radio de muchos kilómetros, ¡nunca pasa más de 10 minutos sin que alguien aparezca de la nada! A veces, se trata simplemente de interés en uno y una charla breve, pero muy a menudo está ligado a un esforzado intento de venderte algo o conseguirlo (dirham, caramelos, bolígrafos, comida,...). No sentimos esto como amenazante o peligroso, pero se vuelve molesto con el tiempo, y tener que rechazar constantemente también resulta agotador. Por lo tanto, después de largos días de viaje, estamos felices de poder estar simplemente nosotros mismos por la noche (ver también conclusión Marruecos Parte 1).

Otra razón por la que frecuentamos los campings en Marruecos es que hay un excelente intercambio con otros viajeros. Es muy fácil iniciar una conversación sobre hacia dónde y de dónde se va y compartir valiosos consejos sobre la ruta de viaje. Susi, siendo la más sociable de los dos, también disfruta de tener con quien charlar (que no sea yo). Aquí en el CP Jurassique, por ejemplo, conocemos a Sascha W., quien viaja solo con su autocaravana por Marruecos. También lo volveremos a encontrar más tarde por casualidad, al igual que a muchos otros viajeros que, al parecer, siguen una ruta imaginaria por Marruecos como las aves migratorias.

Después de un día de pausa por mal tiempo, en las partes más altas del Atlas ya ha comenzado a nevar, continuamos a través del valle del Ziz. Esta es una de las carreteras montañosas más hermosas de Marruecos y ¡queremos experimentarla en buen tiempo! El viaje a veces transcurre al nivel del río Ziz, a veces más alto, pintorescamente a través de un paisaje que a veces recuerda al Gran Cañón. Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, el río Ziz ha subido considerablemente y transporta aguas de un color amarillo arcilloso. Ahora podemos entender por qué cada viajero experimentado en África desaconseja pasar la noche en un wadi (curso de río) que aparentemente está seco. En Errachidia compramos más suministros para el desierto y paseamos por el bullicioso mercado. Lo sorprendente es cuánto plástico barato de China se vende aquí y casi todos los comerciantes tienen el mismo surtido. En Aoufouss experimentamos nuestro primer verdadero oasis, que no podría ser más hermoso de lo que se encuentra en un libro. Desde el borde de la garganta miramos un mar de palmas datileras verdes rodeadas de kasbahs antiguas, la mayoría abandonadas. Siguiendo la recomendación de otros viajeros, nos dirigimos al CP Hakkou, que está bellamente y tranquilamente ubicado. Como en muchos lugares, aquí también nos dan la bienvenida con un té, ¡una hermosa costumbre!