Etiqueta 36 - De glaciares a rocas tipo panqueque (Franz Josef-Punakaiki)

19.01.2015

Se ve sombrío cuando me levanto alrededor de las ocho y media. Hoy tengo que acabar con el pan de tres días y el resto del queso Brie. Salgo poco antes de las 10:00h, las nubes cuelgan bajas. Había considerado brevemente, que si el clima mejoraba, volvería hacia el Fox Glacier y desde allí iría al Lake Matheson para ver el panorama. Pero no necesito hacer eso. El viaje comienza a través del denso matorral de la costa oeste, hasta que llego a una llanura interminable con ganadería y cultivo de cereales. 

Pocos pueblos pequeños, todo enmarcado por altas montañas - un panorama maravilloso cuando hay sol. Así fue el año pasado. En aquel entonces, en un día fui de Haast a través de Fox Glacier, incluyendo la caminata hasta allí, pasando por Franz Josef hasta Hokitika. Hokitika está a unas 150 km de Franz Josef. El año pasado realmente recorrí largas distancias en un solo día, ¡pero vi mucho de lo que aún recuerdo! En el pueblo de vacas Pukekura, que tiene más de 2 habitantes y una taberna donde supuestamente se puede comer excelente de possum, un bromista ha establecido un cadalso al borde de la carretera con amenazas belicosas a todos los gobernantes, recordándoles la revolución francesa.

Hoy hago una breve parada en Ross, un antiguo pueblo minero. Pero ahora está comenzando a llover de verdad, así que me conformo con una visita a la antigua prisión y la vista de un estanque que se formó en el lugar de un proyecto de minería de oro. Aquí todavía se extrae oro hoy en día, así como mineral de oro, y se sospecha que bajo el pueblo hay un filón de oro - solo que para alcanzarlo tendrían que demolerse el pueblo. Aparte de Ross, no hay mucho más animado a lo largo del camino. 

Ross

En esta ruta que estoy tomando, las estaciones de servicio están a más de 100 km de distancia y si alguien quiere cambiar dinero aquí, buscar un banco es en vano. Entre Haast y Greymouth - que son unos 500 km - no hay banco. Pero en Franz Josef está el único cajero automático en el camino... Considerando que aquí se encontró oro a mediados del siglo 19 y que aún se extrae hoy en día, es sorprendente que no haya más asentamientos aquí.

Antes de desviar a la derecha del Highway 6 - unos 20 km al sur de Hokitika - soy sorprendido por un aguacero fuerte y pienso brevemente si realmente debería ir a la Hokitika Gorge. Tiene aguas turquesa y se dice que es increíble. ¿Pero con este tiempo? Bueno, se dice que el camino a la garganta desde el estacionamiento correspondiente no es muy lejos y conduce a través de un (infectado de sand fly) bosque tropical, donde puede que no te mojes tanto. Así que adelante. El desvío no es corto, son casi 30 km por caminos torcidos a través de algún lugar con 3 casas y muchos campos. 

Mientras que detrás de mí el clima se va aclarando, la lluvia aún cuelga frente a mí en las montañas, pero por el momento está seco. Al llegar al estacionamiento, parece bastante bien y tomo mi equipo habitual del mochilero, el cubre mochila y salgo. 

Como era de esperar, paso por un bosque tropical y, como era de esperar, las moscas sand fly acechan a los turistas indefensos. Lo peor es detenerse y fotografiar. Tan pronto como te quedas quieto, se lanzan sobre ti. Estoy completamente cubierto, pero las manos no... Al final tengo picadas no solo en las manos sino también en el lóbulo de la oreja.

Hokitika Gorge

La mejor vista de la garganta es desde el puente colgante, que solo soporta a un máximo de 6 personas. El agua es lechosa-turquesa y con un filtro de efecto, las imágenes se ven bastante bien. 

El cielo se vuelve a nublar y comienzo el camino de regreso. Luego otros 30 km hasta la carretera principal y desde Hokitika todavía hay una buena hora hasta Punakaiki, donde están las Pancake Rocks. Paso sobre Kumara Junction, donde hay otra curiosidad: Aquí hay un puente de ferrocarril sobre un río y este puente es al mismo tiempo carretera y camino para bicicletas. Delante de mí, un ciclista y al otro lado, espera un gran camión, ya que el puente es de un solo sentido. Es bueno que no haya llegado un tren. Este tiene prioridad, pero debido a la antigüedad del puente solo puede pasar lentamente, lo que regularmente conduce a interminables atascos a ambos lados del puente. Sin duda, es algo gracioso. El ciclista tiene serios problemas para mantener el equilibrio en el asfalto desgastado entre las vías.

El puente de Kumara Junction

Greymouth no está muy lejos ahora. No me detengo en Shantytown, otro pueblo minero, porque de alguna manera ya he tenido bastante de eso en Alaska en septiembre y a diferencia de Ross, aquí tampoco va a ser diferente.

Greymouth tiene la gasolina más barata hasta ahora a 1.749 y lleno el tanque. Además, hago un pequeño recorrido por el casco antiguo con encantadoras casas antiguas, antes de continuar mi recorrido. En realidad, me gustaría un café ahora, pero no quiero tomarme el tiempo para una pausa adecuada, ya que el clima aún está bien y quiero ir a ver las Pancake Rocks. Detrás de Greymouth, la carretera principal va directamente por el borde de una montaña: una ruta espectacular. Cascadas caen desde la montaña y continúo con gigantescas vistas al mar! 

Qué oleaje. Pero ahora se puede ver nuevamente la humedad que se evapora de la selva tropical y la espuma del mar, lo que envuelve la vista en niebla. Y luego vuelve a llover. Justo después de aparcar mi auto cerca de las Pancake Rocks, un aguacero se desata sobre los turistas. Me refugio en un café y así hago una pausa forzada. No sé exactamente dónde me alojaré esta noche. De hecho, estoy tan cansado de este clima en la costa oeste que solo quiero ir lo más al norte posible, lo que significaría Westport. Eso es una hora en coche al norte de aquí. Desde allí tengo que ir hacia el este, para finalmente llegar al norte hacia Nelson o sus alrededores, para llegar al Abel Tasman National Park. Dada la situación del clima en este momento, esto podría ser una breve visita. Tal vez me quede cerca aquí para salir temprano mañana y abordar el día con mejor clima.

Cuando la lluvia cesa, empiezo a caminar. Hay un sendero circular que se supone durará unos 20 minutos. No he caminado ni 30m, cuando regresa la lluvia. Por lo tanto, saco la tapa de lluvia y la funda de la mochila de la mochila y me preparo. Con la Olympus impermeable tomo algunas fotos de las primeras Pancake Rocks, que se ven como en un acuario. 

No pasan ni 5 minutos cuando empiezo a sudar, la lluvia se ha detenido - el sol brilla. Así que me quito todo nuevamente y ato la mojada tapa de lluvia en algún lugar. La inversión de 1 euro en el Euroshop de Berlín ya ha valido la pena. Me he puesto eso ya 3 veces en los últimos 3 días.

El sol alterna con nubes y el paisaje de estas rocas estratificadas es impresionante. Hay torres, rocas, acantilados y entre ellas Blowholes, de donde el agua sale disparada hacia arriba con las olas altas. Ahora, sin embargo, es más bien agua entrante. Con la marea alta debería ser aún más dramático. El origen de las Pancake Rocks son restos de erosión de depósitos sedimentarios antiguos de caliza y minerales de arcilla. Se estima que estos montones de panqueques tienen aproximadamente 30 millones de años. Las Pancake Rocks pertenecen al Paparoa National Park, uno de los 14 parques nacionales de Nueva Zelanda (10 de los cuales se encuentran en la Isla del Sur).

Hasta que aquí haya tomado fotografías de las siempre cambiantes perspectivas con mal, buen y muy buen clima, ya es casi la seis y pienso que ahora es momento de buscar el siguiente motel, ya que más adelante se volverá más complicado, dado que la ruta por encima de Punakaiki parece bastante vacía.

Camino costero por encima del Centro de Visitantes de Punakaiki

A solo un kilómetro del Centro de Visitantes está la taberna de Punakaiki, que también alquila habitaciones similares a un motel. 130 dólares es un precio elevado. Pero ahora seguir viajando para tal vez ahorrar 20 dólares también me parece un poco tonto.

La habitación es modesta y estoy de nuevo en camino hacia la playa, que comienza a unos 100 m detrás del hotel. Me siento en una piedra bajo el sol de la tarde, hasta que empieza a hacer un poco de frío y luego voy a la taberna de mi hotel a comer algo, bebo una cerveza, escribo postales y diario - aquí no hay red telefónica. Por lo tanto, tampoco hay Internet. El hotel aparentemente tiene wifi a la venta, pero simplemente tengo que verificar mañana que reservo un hotel en Abel Tasman para las próximas 3 noches. Quería hacerlo hoy, pero también funcionará mañana.

La playa detrás de la taberna de Punakaiki

Kilómetros del día: 280 km