萨拉热窝，波斯尼亚和黑塞哥维那

我们在晚上10:30时，晚了半个小时到达波黑的首都，火车路线非常美丽，但问题是天黑了，尽管如此，我们还是可以大致看出城市的规模。

于是我们就在我的离线地图的指引下，朝着几乎正确的方向出发，然而，GPRS信号似乎出了问题，我们以美国大使馆等建筑物为参考，它的保卫工作异常严格。

我们坐上世界上最破旧的电车前往旅馆。这里已经热闹起来，旅馆真的很好，伊万满心欢喜地用一小杯波士尼亚杜松子酒欢迎我们。

伊万给我们大概说了一下我们需要去的方向，所以我们第二天早上就随便走了走，先到了美丽的老城区，然后是位于一座山上的“白色堡垒”，可以俯瞰整个城市。站在这里可以理解为什么塞尔维亚人能够相对容易地围困这个城市长达4年！

我们坐在大教堂前，看到“种族灭绝博物馆”的标志，因而出于好奇去参观一下。正如在莫斯塔尔提到的，我感到一丝不安，能感受到这里确实发生过可怕的事情。

然而在这个由受害者和幸存者设计的博物馆里所看到的，完全超出了我的想象。一种疯狂的残暴和难以置信的仇恨让人感到恶心。博物馆做得非常好，但我的心情一下子就沉了下来。很多个人故事以及战争的铭记使得这个地方非常感人和真实。

在我们最后一天，我们和伊万一同出行。

首先去的是1982年（？）奥运会的雪橇道。

那地方有一些魅力，但据伊万说，很多人在那里被狙击手击毙，尤其是孩子们。某些山的部分区域我们不能进入，因为那里的地面上仍然埋藏着地雷，而且直到现在，仍有人因地雷而死或者失去肢体。这也是波黑在坐式排球方面表现出色的一个原因，跟伊拉克并列。

穿越萨拉热窝的塞尔维亚区，那里没有波斯尼亚人，也没有波斯尼亚人去的余地。我们开车去体育场，看到了一些仍然受战争影响的房屋，比如从灯光塔看出去，也是被狙击手射击过的。

离机场的最后一站是“希望之隧”，该隧道作为从机场到萨拉热窝居民的供给线，埋藏在800米的地方，是由蓝盔部队与城市居民合作挖掘的。（24/7持续4个月4天）

如果您想了解更详细的印象以及我们经历的任何边缘故事，可以随时找我交谈，反之则土话无关。

作为一个小例子，隧道的UN那一侧用木材支撑，而城市那边用金属，因为所有易燃物品都被用来取暖。

我实在无法理解这种针对其他人的仇恨。我们看到了怀孕的死者、死去的儿童和惨被折磨的尸体的照片。所有这一切都是因为有人所渴望的或不经意获得的独立。无论受害者来自何方，属于哪个宗教，在我眼里他们的生活都因某些谋财害命的心理变态而毫无意义地失去了。

当我认真思考现在在世界上发生的事情时，我的胃就开始翻腾。

现在我坐在回家的飞机上，因此短暂的旅行结束了，我希望我能让你们稍微 entertained！再见!