卡普里维角 - 绿色的纳米比亚

在卡普里维角的雨量比维多利亚瀑布少得多，幸好也是如此。这个位于纳米比亚北部的狭长地带延伸至赞比亚东部，是以前的帝国总理莱奥·冯·卡普里维命名的，但实际上（除了游客之外）被称为赞比西地区。趣事：当德国殖民者确定国界时，他们想在德属南西非（纳米比亚）与德属东非（坦桑尼亚）之间建立一条连接，这条连接应该通过赞比西河实现。卡普里维角东延，直至波札那和赞比亚之间，使得赞比西河很快能够在境内被抵达。然而，令人遗憾的是，没有人想到维多利亚瀑布恰好就在身后——这对航运来说并不太适合。

至少这些殖民决策现在导致纳米比亚在大片沙漠和干涸的河床之外，拥有了这个难得的绿色和肥沃地区。2019年，我们只是去了靠近安哥拉边界的埃普帕瀑布，而这次我们计划横贯东部北部。从波札那出发，我们越过楚贝河，楚贝河正好是纳米比亚的界线，从远处看见：“欢迎来到纳米比亚！”这感觉几乎像是回家。由于这是我们在纳米比亚唯一未曾探索的地区，我们计划了大约十天来详细探访，通过一个通往角落的大路规划我们的行程。我们的第一个停留点是位于赞比亚边界的相对较大城市卡蒂马·穆利洛。遗憾的是，直到我们到达现场才意识到我们露营的地方还提供多日的游艇探险，否则我们本来也会非常想去体验一下。因此，这也是我们再次回来探访的一个理由。相反，我们只好满足于乘坐一次赞比西河的船游，在这里我们和河马以及当地渔民一起悠然漂流在类似独木舟的莫克罗船上。这些木制的莫克罗船有些已经有几个世纪的历史，并且依然代代相传。我们后来发现这真不是那么安全。晚上我们被尖叫声惊醒，第二天得知有人在惬意的独木舟上遭到了河马的攻击。至于那个人是否安然无恙地渡过河对岸，没有人能够给出答案。河马绝对不能被低估。它们被认为是最危险的动物，甚至比大五还要可怕。

从卡蒂马·穆利洛出发，我们驶向角落的最南端，Nkasa Rupara国家公园。在灌木丛中，有无遮拦的露营地，我们在这里能俯瞰半干涸的河床直通国家公园。我们根本不需要进行狩猎，因为动物们会直接来到我们这里。一群大象似乎对河流几乎没有水流感到无所谓。它们仍然欢快地从树林中走出来，停在我们露营地点前约二十米的地方，吮吸细流中残存的水。值得庆幸的是，它们根本没注意到我们，我们于是可以安静地享受它们的身影。

在Kwando河稍北处，虽然我们没有遇见大象，但我们从与两个德国女孩共享的营地听到河马的咕噜声。在这里我们同样进行了小型的船游，跟着导游沿着狭窄的河流前行。河马的头不断浮现于水面，充满好奇地打量着我们。河岸上，红羚羊（林地羚羊）相互争斗，而五光十色的翠鸟在我们头顶飞舞。其实非常田园诗般的场景，只是我们恰好碰上了一家巨大的河马家庭，看来我们并不是受欢迎的客人。由于河流宽约十米，我们当然必须紧靠着它们经过，但没有料到一只巨大的雄河马可能想在他的家人面前表现自己。尽管我们加速行驶，但在经过它时，我们看到了它的头在水下消失，没过几秒又浮出水面。这个庞然大物以其庞大的身体难以置信的速度追逐着我们，时不时地在我们的船后猛扑而出，准备攻击。幸运的是，它没有持续很久，接着在下一个河转弯处，我们的心才稍微安定了下来。回到营地时，我们先来一瓶酒来消解这次惊吓，而夕阳下的天空被染成了红色。从被河马追逐的经历，我们也可以在我们的检查清单上划掉这一项了。

我们的探险 safari 现在更愿意继续在车里而非船上。从孔戈拉到迪温都，长长的Bwabwata国家公园横贯其间，这里独有的水牛是纳米比亚唯一的栖息地。早上六点钟我们开始寻找，缓慢而小心地穿越公园。在河岸上，我们迅速见到了河马、庞大的水牛群、羚羊和几头大象。实际上，我们也希望能见到一些大型猫科动物——我们在任何地方都没有看到猎豹，而狮子和豹子也是非常好的选择。在一个野餐区，我们终于得到了决定性的提示：在稍南处刚目睹到三只狮子，果然在短时间内，我们就在一个白蚁丘旁发现了它们，沐浴在阳光下。三只美丽的年轻雄狮，几乎没有鬃毛，但脸部特征十分明显，真是迷人。早起果然值得！