阿根廷巴塔哥尼亚

在我来到这里之前，我只将巴塔哥尼亚与智利联系在一起。没想到阿根廷其实在其中占有更大的份额。我总是听到其他旅行者提到相同的城市名字。那里自然风光如此壮美，被称为徒步者的天堂，等等。所以我又去阿根廷了，边界过境程序我现在已经熟悉了。

在圣佩德罗·德·巴里洛切（或简称巴里洛切），我感到无比舒适，结果我在那里待了整整十天。那里的山脉和巨大的、支脉众多的湖泊景色美得如梦如幻，为徒步旅行提供了无限的可能性。

我感觉就像掉入了鲍勃·罗斯的画作中。谁要是知道这位80年代的已故电视画家就会知道，他是多么慈爱又近乎神性的在画布上创造了风景。以前我总是以为他只是凭空想象出这些地方。今天我知道，他一定是从这里汲取了灵感。一切都那么细腻，那样色彩丰富。我面前所看到的这幅作品，必定是一位伟大的艺术家所创作，这一点毋庸置疑。我对此感到无尽的感激，能够在这里体验和感受这一切。

为了更多地徒步旅行，我冒昧地在国家公园的瑞士区的露营地预定了三天。在我借来的帐篷里我感觉相当舒适，尽管我是在第二个晚上才发现我需要带些什么，才能在夜里不被冻着。这个小村庄每周会在三天的时间里复苏，当地会提供手工制作的纪念品、瑞士风味的小吃和饮品，以及阿根廷音乐。

目前南美正值夏季假期，许多当地人选择出行。因此，不奇怪的是许多阿根廷人会来这里游玩。露营和徒步旅行似乎是国民运动，尤其是在年轻人中。每个人都会带着他们的马黛茶。起初我无法理解。那些小巧的、精美的、用皮革包裹的杯子里盛着金属吸管和看上去像绿香蒜酱的绿物，伴随着不断从随身携带的巨大保温瓶中倒出的液体。这种草本饮品（“yerbas”）——我们直接称之为茶，但这并不恰如其分，因为马黛茶有其独特的地方——来自马黛茶树，并用水冲泡。人们用一公斤装的小袋子购买这类草本饮品，其他形式对重度用户而言并不划算。马黛茶非常苦，但可以用糖或蜂蜜来甜化。喝马黛茶可谓是一种社交活动，因为它是共享的，任何地方都可以和每个人分享。在公交站，你会主动邀请其他等待的人，当然是用自己的金属吸管。和朋友聚会时不喝啤酒，而是喝马黛茶。去湖边时，总会带着一个装有马黛茶皮袋的保温瓶。许多餐馆都提供可以往保温瓶里倒热水的服务。每天饮用马黛茶是必不可少的，甚至有歌曲提到马黛茶。

巴里洛切这座城市看起来像是瑞士的一个延伸。石木建筑和阿尔卑斯山的背景更适合欧洲而非阿根廷。每个角落都有奶酪火锅和巧克力，你还可以花些小钱拍一张与一只圣伯纳犬及其木桶和瑞士国旗的合影。

冬天可以进行滑雪运动，夏天则可以在温暖的气温下享受户外自然，直到晚上22点。这里真是个美丽的地方。

距离这里一小时飞行（我可不想经历那24小时的长途巴士）的是埃尔卡拉法特和埃尔查尔滕，这两个地方同样能令每位徒步及自然爱好者心满意足。它们是探索阿根廷和智利共享的巴塔哥尼亚冰川的起点。该地区包含近50座冰川，是继南极洲和格陵兰之后，第三大淡水储备。阿根廷和智利的关系历来不太融洽，过去对这项资源的争端也颇多。

参观佩里托·莫雷诺冰川是非常令人印象深刻的，原因在于它的易接近性和相比许多其他冰川不失去质量，保持整年不变的规模，长度达到30公里。冰川崩裂时发出的巨大声响，会让人警觉，随之而来的自然力量使人驻足，观察那小小的冰尘云。

埃尔查尔滕最著名的山是菲茨·罗伊，其外观与多尔雷斯·德尔·帕伊内相当强悍，稍后我还会前往那里。那座高山白雪皑皑，前面有着闪亮蓝水，仿佛我被摆在了一幅画布前。这里的自然显然主导着一切，人只是被许可的。我们常常从风或雨中体会到这一点。在风速达到每小时80公里时，感觉就像风暴即将来临，然而天空却是温柔的婴儿蓝，似乎一切安好。街道只能弯腰低头，以极大力气通过。在这样的日子里无法徒步旅行，只能待在家中，利用不佳或者几乎不存在的卫星网络，或者经典地读一本书。

这里的野生动物同样展现了它的最佳面貌。在这里的几天里，我看到了火烈鸟、华纳卡（一种驼羊）、南美鸵鸟、秃鹰，以及其他无数在水面和空中觅食的鸟类。