F: 阿劳卡尼亚

我们在一个被称为阿劳卡尼亚的山区开车旅行了将近一周，正如西蒙所提到的。从维多利亚到库拉卡廷，一路向阿根廷延伸，逐渐深入山区。刚离开5号公路，这条贯穿智利的生命线，几公里外，你便会觉得自己至少回到了20年前，周围的环境几乎有些像玻利维亚和秘鲁：简单的小房子，许多私人小店，各种各样的小吃窗口，坐在长椅上的人们，冰淇淋摊位……工业化农业的痕迹也迅速消失。最迟到库拉卡廷，我们只看到参天古木、膝高的花草、小围栏里放养的羊或山羊，还有一些骑马的人和农场，简而言之，仿佛是一幅童话般的风景画，天气也完美无瑕。我们也立刻注意到这里的人们是多么友好。在库拉卡廷以后的路上，他们甚至在路旁向我们打招呼。

比比奥河以南的地区，西班牙人花了很长很长时间，直到19世纪才得以征服。当地的土著人，各种族群统称为马普切，顽强地捍卫着他们的土地（原本更广阔，现在至少是核心区域），并且是唯一成功维护自己领土的民族。至今，在阿劳卡尼亚的山丘和高原上，主要还是马普切人从事农业和畜牧业。与智利其他地区的居民相比，他们的生活状况并不好。根据宪法，他们并没有像其他国家那样受到特殊保护或支持。

马普切人看上去一眼便能认出来。他们皮肤黝黑，面部较扁平，乌黑的头发。——与那些看起来像欧洲人的“其他”智利人相比。（我们在他们中间，一开始并不显得特别突兀。）我觉得奇怪的是，直到今天这两个社会仍然各自独立，其间几乎没有交集——至少在这里的乡村阿劳卡尼亚是这样。

在伊卡尔马湖边，风景如画的美丽使我们决定在那里过夜。路边总是有“Cabaña”字样，于是我们找到了一个坐落在开满花草的草地上的古老小屋，四周有树和长椅——就像做梦一样。房东，一个名叫大卫的马普切人，我们沟通得比较困难，西班牙语对他来说也是第二语言。尽管如此，他还是能回答一些问题，例如，他和附近许多人一样，靠养羊为生，曾经的以物易物交易大约在50年前已经结束。而在马普切人中，至今仍然有部分土地被视为公有财产，许多事情也在各个社区中运作。

近年来，伊卡尔马湖也吸引了来自圣地亚哥和其他大城市的智利人，他们在这里寻找宁静、简单、原始的智利，以此来逃避喧嚣的城市生活。至少在我们看来确实如此。我完全理解，因为这正是它的魅力所在：宁静、简单、原始，因此美丽。

在梅利佩赫，国家公园孔吉约附近的村庄里，我们进行了下一个停留，找到了一个几乎无可挑剔的Cabaña：绝对的宝贝。与之前的地方不同，这里非常干净，我的舒适感因此大大提升 :-)。我们在这里呆了整整三晚。西蒙马上就在烤架旁忙碌起来，我们充分利用了烤肉的乐趣。其余的时间我们用在周围的自然、村庄和徒步旅行上。

第三天，天气阴沉。我们完全没有预料到，因为一直以来都被美好的天气包围，心里不自觉形成了这种天气永远不会改变的期待。但是事实并非如此，正如我们所发现的，我们不得不等上至少四天才能再次享受到美好的阳光。