斯泰伦博斯与弗朗斯霍克

今天我们将前往葡萄酒乡。

今早我们再次感受到从开普敦出发的旅途情绪有些压抑。一路我们经过密集的、看起来很贫困的市区。城市在我们身后逐渐远去，乡村风光愈加秀丽时，我们几乎长出了一口气。我们隐隐期待着，眼前的可见贫困和明显的对比也会随之消失。

斯泰伦博斯让我们一见倾心。一个小而充满活力的大学城，拥有咖啡馆和餐厅、古老的树木以及美丽而维护良好的房屋。大学的植物园虽然小，却非常宜人，有高大的棕榈树和小型的盆栽，其中甚至注明了设计师的名字。神学院的建筑更是美得令人向往。

总体来说，斯泰伦博斯显得格外具有欧洲风情。建筑、古老的房屋，以及那些带有荷兰色彩的名字——有些地方放在荷兰或德国北部也毫不逊色。

在家乡博物馆中，我们参观了几座18和19世纪不同年代的房屋。它们曾由富有的荷兰和德国家庭居住，这些家庭在城市中担任重要职务。家具、餐具和室内装饰与我们从欧洲家乡博物馆或祖父母的橱柜中见到的几乎没有区别。在其中一座房屋中，我们看到一架直立式钢琴，据我们的导游说，全世界仅存六架。而在另一间房间里，我们发现一间在当时条件下相当现代的淋浴间。

每座房屋的门口，一位身穿当年女佣服装的女士迎接我们，并带我们参观各个房间。所有的导游都是来自斯泰伦博斯的黑人南非女性。

这一切让我感到有些奇怪。我们，这些白人欧洲游客，被带着参观曾由白人欧洲上层所居住的房屋——而引导我们的却是身为仆人角色的黑人女性。

其中一位用我认为是荷兰口音的英语和我交谈。我问她是否来自荷兰。她惊讶地看着我。不是，她来自斯泰伦博斯。或许我听到了南非荷兰语的影响。显然，这座城市的历史不仅体现在它的房子里。

当我们后来抵达弗朗斯霍克时，起初看到的是在山坡上紧密相连的小房屋，从远处看几乎似乎要滚下山坡。接着是旅行指南中的弗朗斯霍克：酒庄、餐馆、画廊、修整良好的历史建筑和在壮观山景下的客栈。

我们的客栈也美极了：一栋古老的、装饰得很温馨的房子，带有花园，旁边是非常合适的新建部分。我们感到非常高兴。

稍后我查看了这个地方的卫星图像。直到此时我才明白，从地面上看我们并没有完全理解的事情。

弗朗斯霍克似乎由不同的世界构成：一侧是宽敞的地块和丰富的绿地，另一侧是极为密集的建筑区。那些开场入口的“滑坡”小房子，有些是简单的房子和非正式居所，有些是在较为整齐的结构中同样模样的小房子，像是社会住房。就在旁边，是富裕的葡萄酒和旅游小镇，之间还有一些农田。

显然，今早我们掉入了一个思维误区。令我们在开普敦之行中感到抑郁的，并不是大城市的现象。即使是更小的城镇也被切分成非常不同的生活世界——在迷人的斯泰伦博斯中心我们几乎没有注意到这一点。

我开始查阅资料。数字进一步让卫星图像变得易懂：根据最近一次详细的普查，弗朗斯霍克地区约有17,500人居住——其中大约12,600人仅住在乡镇边缘的密集居住区。

和南非常见的情况一样，我们很快就回到了种族隔离和其后果上。过去的肤色空间分隔至今仍影响着各个城市。法律已经消失了超过30年，但其影响尚未消失。

在密集建筑区中，大多数人是黑人和所谓的“有色人种”南非人。许多人在农业、酒庄、餐厅、酒店和客栈或者私人家庭中工作——也就是让弗朗斯霍克对游客如此美好的那个世界。

旅游业创造了就业机会和收入，但同时也使住房变得更加抢手和昂贵。房屋变成了客栈和度假物业，而在这些吸引人的区域中，对于低收入甚至中等收入的人来说，住房几乎无法负担。

然而，突然间我想起了上午的一次遇见。

当我们在斯泰伦博斯的“Aunt Sophie’s”咖啡馆时，服务员问我们是否是第一次来这里，以及接下来要去哪里。

“弗朗斯霍克。”

“那很远，”她说。然后她看着我们：“你们是富人。”

我们感到困惑。弗朗斯霍克距离这里大约30公里。对我们来说是一次短途车程。然而，她并不是开玩笑。听起来很沉重。

或许她的意思与公里所指的意思截然不同。

显然，有些距离不能用公里来衡量。

就在我思索这些时，晚上吃饭的时间到了。

餐厅提供从5月到8月的“冬季特惠”。随机出现了一个雪花。❄️😂

毕竟，人们不能在一个下午理解一切。🙈