2025-02-19 Fjordland; NZL

19.2.25 Invercargill -> Clifden, 73km, 300hm. Sono sveglio presto e cerco di caricare immagini su un blog, ma Internet è così lento che non funziona. Alle 7:30 parto sotto un cielo nuvoloso verso ovest. In realtà volevo seguire la costa lungo la 99, ma il navigatore ha suggerito un percorso 15 chilometri più corto attraverso l'entroterra su strade secondarie. Dato che devo comunque uscire dalla città sulla HW 6 e 99, posso dare un'occhiata a quanto traffico c'è sulla strada principale. Ma prima mi devo fermare perché inizia a piovere. Sarebbe stato più semplice aver già imballato tutto in plastica al campeggio. Da un lato speravo non piovesse, dall'altro volevo risparmiare i sacchetti di plastica. Sulla 99 ci sono troppe auto che si dirigono verso la strada secondaria per Waianiwa. Faccio una pausa colazione in un garage aperto, proprio quando inizia di nuovo a piovere. Saluto le persone dalla finestra e ricevo l'ok e una sedia per sedermi. Rimango qui per quasi un'ora e telefono con Barbara R. A volte le pecore o le mucche guardano tranquille, a volte un animale si spaventa e tutta la mandria fugge. Sulla strada per Otautau non c'è molto da scoprire. Compro birra e broccoli e un pacchetto di gelato in cono. Non lontano dal negozio c'è un'area con panchine. In realtà volevo pranzare, ma anche il gelato ha calorie. Oggi il vento è per lo più clemente e avanza rapidamente, anche se ora diventa di nuovo più ondulato. Sorpasso molte persone che sono sulla lunga strada escursionistica Te Araroa. Anche loro si autoforniscono, ma devono avere rifornimenti per sei giorni per poter fare la spesa di nuovo. Finora sono sicuramente meglio in bicicletta. Orawia è uno di questi piccoli villaggi, circa 5 case sparse. A volte sembrano solo come migliori capanne, poi ci sono anche case più recenti, con grandi finestre che sembrano più lussuose. Qui c'è persino una piccola piscina all'ingresso del paese, in cui però cresce l'erba. Non è stata utilizzata da molto tempo. Solo oltre due colline poi si scende verso il Waiau. Qui c'è un parcheggio per camper con bagno e acqua. E un'area erbosa di fronte al vecchio ponte sospeso è designata come area pic-nic e campeggio. Qui posso quindi montare la mia tenda. Con il vento è abbastanza fresco e devo prima indossare qualcosa di più caldo. Oggi c'è riso con fagioli mungo e broccoli. Proprio quando ho finito di mangiare inizia a piovere e leggo nella tenda. Poi faccio un pisolino e mi sveglio in tempo per il tramonto. Dal ponte c'è una vista fantastica. Il sole e le nuvole si riflettono nel fiume. Scatto molte foto.

20.2.25 Clifden->Manapouri, libreria->Deer Flat. Durante la notte mi sono svegliato perché le punture sulle gambe prudevano. Non so nemmeno dove le ho prese tutte. Ho scoperto alcune mosche di sabbia. Si posano volentieri sui piedi tra le cinghie delle sandal. Poiché sono sveglio, vado in bagno, la luna brilla luminosa. Dormo di nuovo fino alle 7. Al sorgere del sole le ragnatele sul ponte vengono splendidamente illuminate. Scatto alcune foto. Alle 8:20 sono sulla strada in pieno sole. In lontananza si vedono montagne. Sfortunatamente, il vento arriva da davanti e diventa sempre più forte. Mangio il mio muesli e durante il pasto telefono con Ludwig. Così rinforzato, proseguo attraverso il paesaggio luminoso. Un punto informativo invita a usare il sentiero escursionistico attorno alla Borland Lodge. Contro il vento procedo solo a 10 km/h. Poi la strada esce dalla valle e sale a 400m. Devo davvero combattere, alle 13 sono in cima. Le nuvole aumentano e secondo il bollettino meteo dovrebbe piovere presto. Mi fermo comunque per una pausa pranzo al prossimo punto di sosta, perché ho fame. Proprio quando ho imballato tutto in plastica per precauzione, Mark esce dal suo camper verde Jucy e mi offre un passaggio. Sebbene manchino solo 20 km al mio obiettivo giornaliero, che potrei fare anche sotto la pioggia, accetto comunque l'invito perché avrò compagnia. Davanti alla libreria Two Wee a Manapouri inizia a piovere. Scatto le foto promesse per Martina R. Purtroppo Ruth non è presente, perché ha una lettura. Ora devo decidere se andare qui al campeggio o se andare con Mark in auto al Milford Sound. Decido per quest'ultima opzione. Ci fermiamo a Te Anau per fare la spesa e poi prendiamo la 94 verso nord. Il cielo si sta sempre più coprendo e piove, ma ci fermiamo comunque alcune volte per scattare foto. Alle 17 troviamo al Doc Camp Deer Flat uno spazio per la mia tenda e il camper. Sotto la pioggia monto la tenda. Naturalmente anche il pavimento e la tenda interna si bagnano. Tutto molto scomodo. Mark prepara una scatola di spaghetti sul fornello e posso usare anch'io il fornello. Sotto il portellone inizio a tritare. Rosolo cipolle, aglio e carne nella pentola. Voglio poi cuocere la pasta, ma il gas è terminato. Quindi devo comunque montare la mia attrezzatura. Ora gocciola anche dal portellone e dai lati, ma rimaniamo fermi, beviamo una birra e mangiamo a dessert quello che abbiamo: melone. Alle 8 mi infilo nella mia tenda umida e cerco di caricare ancora delle foto, ma la ricezione è troppo scadente qui.

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21.2.2025 Deer Flat->Milford Sound

->Deer Fat->Henry Creek. La mattina gocciola ancora dagli alberi sulla tenda. Mark aveva detto che si sarebbe alzato alle otto. Ma quando stranamente esco dalla tenda alle 7:45, lui è già a colazione e vuole partire presto. Da altri camperisti ha appreso ieri sera che è bene arrivare al Sound prima delle 10. Ci sono 60 chilometri montagnosi fino a lì. Passiamo sotto le nuvole basse, sopra si vedono parzialmente montagne innevate. A un luogo di incidente dobbiamo fermarci brevemente. Un camper è uscito dalla strada dietro il guardrail e per fortuna è rimasto impigliato negli alberi su un dirupo ripido. Attraversiamo il tunnel e scendiamo a zig-zag verso il Sound. Il primo parcheggio gratuito è già pieno, ma più avanti ce n'è ancora uno. Scendiamo lungo la strada e ci rendiamo conto che non siamo qui, ma dobbiamo ancora seguire per 2 km la strada principale. Al terminal ci sono diversi operatori per un tour in barca. Con un secondo tentativo prenotiamo una barca che parte tra dieci minuti. Il viaggio di quasi due ore costa ben 160 NZD. Tutti salgono sul ponte superiore. Prendiamo il caffè gratuito e lo portiamo su. Si parte già con musica e annuncio registrato. Le ulteriori informazioni saranno poi fornite dal capitano. Seguiamo la costa occidentale al sole. Durante il percorso passiamo diversi cascate e una colonia di foche che si trova su un promontorio. Continuamente vengono tirati fuori i cellulari per scattare foto. Inizialmente uso la fotocamera fino a quando la batteria non si scarica, poi continuo anche con il cellulare. Quando il Sound si apre verso il mare, giriamo e torniamo lungo la costa orientale. Possiamo ammirare il ghiacciaio Pembroke. Una volta il capitano si avvicina così tanto alla cascata che si viene bagnati dagli spruzzi. Sulla strada di ritorno verso l'auto facciamo un giro per la baia. Lì incontriamo galline che potrebbero essere kiwi. Sulla via del ritorno ci fermiamo in tre belle aree panoramiche. La tenda è ora asciutta, solo il pavimento è ancora umido. Asciugo tutto al sole. Ringrazio molto Mark e ci separiamo di nuovo. Mi avrebbe anche portato fino a Queenstown o giù di lì, ma ora voglio riprendere il viaggio in bicicletta. Esploro brevemente la zona circostante e poi decido di proseguire, perché ci sono semplicemente troppe mosche di sabbia. Così parto intorno alle 16:30 e in due ore e mezza percorro 36 chilometri sulla trafficata 94. La strada passa molto attraverso il bosco, ma offre anche belle vedute di tanto in tanto. Ci sono più salite e discese di quante ne avessi notato in auto. Improvvisamente la ruota anteriore inizia a scricchiolare. La smonto e verso dell'olio da cucina sui cuscinetti e incredibilmente torna a funzionare senza problemi. Ad Henry Creek c'è molto vento. Ci sono onde sul lago. Tra gli alberi, in prima fila, trovo un posticino riparato. Lì dietro cucino anche, perché al tavolo da campeggio tira troppo. Un grande camper con tedeschi carica la mia power bank. Dopo aver mangiato esco nel buio con la seconda birra verso la riva. Il vento è ancora fresco e mi fa freddo. È ora di dormire.

22.02.25 Henry Creek->Lake South Mavora, 94km, 600hm. Sulla strada tra Henry Creek e Te Anau non trovo un bel posto per la colazione. Così pedalo fino alla panchina al molo del taxi per il Kepler Track. Poi visito il centro informazioni e chiedo del Kepler Track. Ma è tutto prenotato per lungo tempo. Mi consiglia il Mavoratal. Da lì posso prendere il battello per Queenstown. Devo prenotare il battello da Real NZ, hanno un ufficio nella stessa strada. Qui però ottengo solo un numero di telefono e devo chiamare io. Quando poi devo dettare il mio indirizzo e-mail, prendo di nuovo la donna dietro il bancone in considerazione, tenendole il mio telefono all'orecchio e passando un foglietto con l'indirizzo e-mail. Dopodiché posso pagare qui! Perché non possono prenotare la barca per me al computer, non lo capisco. Non importa. Dopodomani sera, a un quarto alle sei, posso attraversare da Walter Point a Queenstown. Costa anche solo 120 $. La mia prossima tappa a Te Anau è il negozio di biciclette. Lascio la ruota anteriore per ingrassare i cuscinetti (45$) e nel frattempo vado a fare la spesa per tre giorni. Mancano da qui 60 chilometri fino al lago. Oggi mi sembra troppo lontano, penso che troverò anche un posto tenda lungo la strada. Così ora posso prendermi il mio tempo e dettare il mio diario di ieri. Alle 14 lascio la città sulla HW 94. Qui purtroppo c'è di nuovo molto traffico. All'incrocio per Manapouri dovrebbe esserci un campeggio. Ma ora è ancora troppo presto e continuò a pedalare e piego sulla strada sterrata per la Mavora Valley. Qui c'è poco traffico, ma quando arriva un'auto solleva una bella nuvola di polvere. Il vento è favorevole e procedo bene. Dopo una pausa penso che posso arrivare al lago. E poi il vento cambia e soffia forte contro di me. Combatti contro per un'ora e cerco un posto per la tenda. Ma tutto è recintato e dietro è molto chiaro. Vorrei che il vento cambiasse di nuovo e in effetti succede. Alle 19:40 raggiungo il lago Manova meridionale e monto la mia tenda in uno dei primi posti. Per cucinare prendo acqua dal lago. Oggi c'è riso con carne macinata e insalata con condimento dalla bustina. Subito arriva di nuovo un uccello e guarda se c'è qualcosa per lui. Le nuvole si colorano ancora splendidamente e mi infilo soddisfatto nella tenda. A dessert c'è cioccolato.

23.2.25 South Mavora Lake Careys Hut, 28km, 200hm. Quando esco dal bagno, Dave e Kathy cercano compagnia e mi invitano a un caffè. Mi vesto in fretta con qualcosa di più caldo e porto il mio muesli al tavolo da campeggio. Da quando i bambini sono andati via di casa, ogni settembre fanno un lungo tour in bicicletta. Ora sono in Nuova Zelanda per incontrare loro figlio. Arrivano da Queenstown in direzione opposta. Sfortunatamente, ci sediamo all'ombra e alla fine della conversazione ho freddo. Sulla spiaggia c'è già un po' di sole. Lì mi scaldo un po' prima. Faccio il mio zaino quotidiano e parto verso nord lungo il piccolo lago verso quello grande. Qui ci sono diversi posti occupati. Il sentiero segue la riva, a volte attraverso il bosco e talvolta attraverso la ghiaia al bordo dell'acqua. A volte c'è acqua nelle tracce e a volte rimango bloccato nella ghiaia. Incontro continuamente escursionisti. Due donne anziane, probabilmente già oltre 70, chiedono del mio casco. In realtà pensavo di fermarmi fino alla fine della strada e poi camminare. Ma dato che c'è un'altra pista da percorrere, faccio tutto in bicicletta. E infatti sarebbe stato appropriato indossare il casco, poiché una volta rimango incastrato in una conca con la ruota anteriore e vado sopra il manubrio. Fortunatamente cado sull'erba e non sulle pietre, che sono poco più in là. Alle 13 faccio un bagno nudo e mi fermo al sole. Incontro un uomo che è in viaggio sul lungo sentiero dal 6 novembre. Alla Careys Hut ora non manca molto, ma il sentiero diventa sempre più difficile da percorrere. Nella capanna c'è una coppia che vuole passarci la notte. Sono in cammino da dicembre e hanno alcuni suggerimenti per me. Salgo sulla collina dietro la capanna e poi torno indietro. Lungo il torrente riempisco la mia bottiglia d'acqua. Successivamente, mi rendo conto di aver perso il mio specchio. Faccio gli ultimi metri indietro e poi rinuncio a cercare. Con lo specchio non ho davvero avuto fortuna, ma sulla strada principale mi mancherà comunque. Vado a nuotare di nuovo e poi torno alla tenda, non senza fermarmi lungo il percorso per fotografare il bel paesaggio e il lago blu. Qui è davvero molto bello e tranquillo. Non appena ho tirato fuori i miei utensili da cucina, arriva di nuovo l'uccello grigio con il petto bianco. Gli offro pezzi di peperone e pomodoro. Ne prende due e se li porta nel cespuglio. Oggi ci sono patate con il resto di carne macinata di ieri. Il sole scompare dietro la montagna e fa fresco. Poiché non ci sono nuvole in cielo, non c'è tramonto.

24.2.25 Lake Mavora->Walter Point->Queenstown, 54km, 300hm. All'ombra del lago fa fresco questa mattina, quindi sono felice di uscire presto dal bosco e salire sulla pianura. Alla prima delle quattro capanne di rifugio fermo per una pausa colazione. Lungo il percorso incontro molte biciclette. La rotta sembra davvero popolare. Passano anche alcune auto e un bus vuoto che in seguito tornerà pieno. Poi incontro quattro motociclisti. Quando fanno una pausa, mi siedo con loro. Ci sono tre donne e un uomo. Gli altri due uomini devono lavorare. Vengono da Christchurch e fanno spesso tour insieme. Alle 12:30 ho raggiunto il punto più alto della pianura. Un nuovo fiume scorre ora dall'altra parte e si è scavato in profondità. Ora scendiamo ripidamente e attraversiamo un guado. Fino al lago devo combattere di nuovo contro il vento. Con vista sulla parte settentrionale del Lago Wakatipu e le montagne innevate dietro, mi fermo al caldo sole di mezzogiorno. Gli alberi che possono dare ombra riappaiono più tardi. Qui posso telefonare di nuovo e riservare un posto al campeggio. Walter Point è un insediamento con stalle per cavalli e lama. Poi c'è anche un grande ristorante e parchi. La vecchia Earnslaw è al molo alle 15:30. Chiedo se posso già salire, ma viene negato. Così guardo mentre parte e organizzo le mie immagini fino a quando non torna alle 17:45. Devo passare su un'altra banchina con la bici nella parte anteriore della barca. Il mio biglietto non viene nemmeno controllato. La barca è un museo galleggiante. Vado avanti sul ponte e quando ho freddo, torno nella cabina vicino al camino. Rilascia veramente calore. Dopo 45 minuti arriviamo a Queenstown. Non è distante dal campeggio. È una fortuna che abbia chiamato a mezzogiorno, perché era tutto esaurito. Chiedono la bellezza di 67 NZD a notte. Per questo ricevo un grande posto, che è per metà sotto il filo della biancheria. Se monto la tenda ancora più vicino al filo della biancheria, il posto rimarrà effettivamente libero. Penso che potrebbe funzionare, quindi senza pagare altri 67 dollari, passare qui un'altra notte. Ora devo ancora fare la spesa e cucinare. Sono già le 22 quando vado a fare la doccia e a dormire.