2025-02-04 Mont Cook, Nuova Zelanda

4.2.25 Lago Pukaki-> Mt Cook/White Horse, 60 km, 500 hm
5.2.25 Mt Cook, White Horse->Ball Pass, 13,8 km, 1460 hm, 13h. Inizio con il mio grande zaino alle 7:30. Il sentiero Hooker Valley è ben sviluppato con passerelle e ponti sospesi. Sei coppie mi superano lungo la strada verso il Lago Hooker. La nuvola bassa crea un'atmosfera mattutina, ma si dissolverà presto. Il sole esce e splende intensamente. Il mio avambraccio e le orecchie hanno già preso troppo sole. Devo proteggermi meglio in futuro. Poco prima del punto panoramico, un cartello indica il sentiero Ball Pass. Il percorso ora ha una qualità completamente diversa. È un sentiero poco visibile, piuttosto coperto. Per non graffiarmi le gambe, allungo i pantaloni. Sopra il lago si attraversa tra rocce e sassi, lasciati qui dal ghiacciaio quando era ancora grande. Tra le pietre, il percorso è ancora più difficile da riconoscere e devo cercarmi un percorso proprio, fino a quando non scopro di nuovo un omino di pietra. Così procedo più lentamente di quanto pensassi. Tre torrenti laterali sfociano nel lago. Si sono incastonati così profondamente nei detriti che bisogna salirci prima che il fosso non sia così profondo. Ora i torrenti sono asciutti. Sono tutti metri di dislivello in più che richiedono molta energia. Raggiungo la fine del lago. Qui il ghiacciaio ha perso pezzi e piccoli iceberg galleggiano via. Attraverso un'ampia e colorata prateria. Una coppia arriva di fronte a me e scambiamo informazioni sul mio percorso. Ora si sale ripidamente e su un terreno ghiaioso fino a un piccolo altopiano su un crinale montuoso. Qui ci sono diversi posti per campeggiare. Faccio una pausa al sole cocente e penso di rimanere qui per la notte. A livello di sforzo, ho già fatto abbastanza oggi. Ma sono ancora molto lontano dal mio obiettivo giornaliero. Se rimanessi qui, ci vorrebbero tre giorni, ma ho solo cibo per due giorni. Quindi continuo. Stimo altre due ore fino al passo. Un gruppo di Keas vola sopra di me gridando e un uccello atterra proprio vicino a me. Probabilmente è stato nutrito in passato e spera ora di ricevere cibo. Un omino di pietra messo male mi manda nella direzione sbagliata, il che scopro solo dopo 20 minuti e altri faticosi metri di dislivello. Peccato per la forza spesa. Sotto il passo, si attraversano i nevai, che sono naturalmente molto scivolosi. Evitarli è quasi impossibile ed estremamente faticoso. Alle 8:15 finalmente raggiungo il passo. Quindi sono già in cammino da quasi 13 ore. Sul lato meridionale c'è un piccolo ghiacciaio coperto da uno spesso strato di neve. Seguo la traccia verso valle, anche se il navigatore indica un'altra direzione. Così arrivo rapidamente scivolando fino alla fine del grande nevai. È chiaro che non posso seguire il corso del fiume perché andrei troppo lontano dal mio percorso, ma devo anche trovare rapidamente un posto per la tenda, perché sta già diventando buio. Scivolo da una pietra e colpisco forte la tibia. Il sangue scorre nella calza e nella scarpa. Con due cerotti riesco a fermare un po' l'emorragia. Lungo il fiume trovo un posto con ghiaia fine, che posso livellare bene affinché la mia tenda stia ben ferma. Avvolgo la mia gamba con una benda per non sporcarmi il sacco a pelo. Per cena ho il resto del riso del giorno precedente, che ho portato nella borraccia da bicicletta.
6.2.25 Ball Pass-> ?Una notte agitata sta per finire. Mi sono accucciato bene nel sacco a pelo ed era caldo. Ma mi sono svegliato spesso e ho sognato di incontrare una strada, e un'auto mi prende. E in un altro sogno c'era un'esibizione scolastica con Frank Perlitz, un mio ex giocatore. La tenda è persino asciutta durante la notte, nonostante io sia proprio in riva al fiume. Ora bisogna ritrovare il sentiero. Deve andare da qualche parte sopra, lungo la mano. Così salgo faticosamente il campo di detriti. A metà del pendio non riesco ancora a trovare il sentiero, e il navigatore indica che devo salire ancora più in alto. Significa arrampicarsi davvero su roccia friabile. Più volte ho paura di scivolare con i detriti, ma anche qui il mio angelo custode mi protegge e riesco ad arrivare sul crinale. Qui il sentiero continua effettivamente. Non avrei dovuto scendere affatto dal nevai. Ma chissà se avrei trovato un posto per la tenda qui sopra? Alla fine è andata bene e ora mi sento al sicuro. Il sentiero ora segue il crinale della montagna con salite e discese e si affaccia su entrambi i lati. A destra il lago Tasman davanti al ghiacciaio Tasman, e a sinistra il Mont Cook. Lì ci sono ripetute e forti frane di neve e riesco a filmarne una. Raggiungo la privata Caroline Hut. Ha persino uno spazio protetto in cui si potrebbe dormire. Faccio una pausa sulla terrazza. Il sentiero continua lungo il crinale e a volte è ben visibile, poi di nuovo no. Quando scende lungo il crinale della montagna, è nuovamente molto ricoperto. Ora riconosco il Ball Shelter rosso, davanti al quale c'è una tenda. Arriva anche una coppia con me. Faccio una pausa per pranzo con le ultime briciole di pane e un riposino nella capanna. Quando esco di nuovo, si è rannuvolato, il sole è scomparso. Ora il sentiero è ben visibile e ben segnalato e persino attraversa un sentiero sterrato. Ma c'è ancora una valle laterale profonda. Il sentiero sale ora ripidamente lungo il pendio attraverso i cespugli. In alcuni punti ci sono corde e la salita richiede di nuovo davvero molta energia. Dopo una pausa raggiungo di nuovo il sentiero sterrato e in effetti arriva un'auto che mi porta fino alla strada principale giù. E anche per il pezzo verso il campeggio, tre metallari, con capelli lunghi e barbe, mi prendono a bordo. Naturalmente devo raccontare loro di Scorched Oak. Così riesco finalmente a raggiungere il campeggio in due giorni. La bici è lì intatta con il resto del carico. Così monto di nuovo la mia tenda e cucino pasta con salsa di pomodoro. Appena finisco di mangiare, inizia a piovere e divento stanco e vado nella tenda.
7.2.25 Mont Cook->Twizel, 71 km, 300 hm. Mattina ci vuole un po' prima di rimettere tutto il carico in spalla e rendere tutto a posto. E i miei fiocchi d'avena ammollati con gli ultimi 10 uvette si sistemano nella tenda, perché fuori è molto umido e nebbioso. Poco prima delle 9 parto, e più vado avanti, più il tempo diventa soleggiato. Già conosco il percorso lungo il Lago Pukaki. Ho una leggera brezza da dietro e così raggiungo bene le salite verso i ponti nei corsi laterali. Al punto di sosta dopo 26 chilometri faccio una pausa. Qui è però troppo agitato con gli altri turisti. Vorrei andare a nuotare, ma con la mia ferita mi trattengo. Il lago brilla ora di un blu meraviglioso al sole e così raggiungo l'incrocio, dove ero già tre giorni fa e giro verso Twizel. La strada continua dritta lungo il blu canale, passa davanti all'aeroporto sportivo e ai campi già raccolti. Twizel con i suoi edifici bassi sembra molto accogliente. In un bar c'è persino musica dal vivo. Mangio lentamente la confezione grande di gelato. Con la spesa di 76 dollari arrivo al campeggio. Lì incontro Katrin e Jörg di Dunedin, due tedeschi emigrati in Nuova Zelanda. Si stanno preparando per un tour in canoa. Lavo i vestiti e faccio una doccia dopo tanto tempo, cercando di non bagnare la ferita. Mi siedo con un libro vicino al lago, ma non riesco a leggere, perché incontro di nuovo Kathrin e Jörg lì. Diversi tentativi di continuare a lavorare sul mio blog falliscono a causa della connessione internet lenta. Dopo la cena mi siedo davanti alla reception, dove funziona in modo abbastanza decente. Ulla ha prenotato voli per le Azzorre. Anch'io voglio farlo domani.
Prosegue in un nuovo post