Di nuovo sfiorando una catastrofe, o: Inzuppato con Xi e Donald

Ieri ha piovuto tutto il giorno, era previsto, e così avevo pianificato di andare ad Arashimaya, a ovest di Kyoto, e visitare il grande e molto variegato Onsen. Per fortuna, però, avevo avuto la geniale idea di controllare la webcam dal vivo del Fuji come faccio ogni mattina e di esaminare le previsioni del tempo.

Con mio sommo sgomento, ho visto che proprio nei giorni in cui avevo intenzione di andare, prendendo un autobus di notte, una notte lì e poi l'autobus di ritorno, ci sarebbero state nuvole di pioggia, zero visibilità!

Il Fuji-san è notoriamente capriccioso e si mostra solo sporadicamente; bisogna avere davvero fortuna per ammirarlo nella sua piena magnificenza e grandezza.

Così ho deciso, con grande rassegnazione, di annullare i due biglietti dell'autobus, difficili da ottenere e che avevo prenotato mesi fa, e la mia stanza, e ho iniziato a cercare un'altra opportunità nel mio itinerario.

Poi mi è però venuto in mente che sarebbe stato sciocco, perché la stessa cosa potrebbe accadere di nuovo in novembre, e ho deciso di essere spontaneo: lunedì e martedì prossimi dovrebbe splendere il sole! Riprogrammare è però più facile a dirsi che a farsi! Fortunatamente, l'ostello aveva ancora un letto libero, ma gli autobus erano ovviamente completamente prenotati. Ho trovato finalmente un posto per il viaggio di ritorno con un'altra compagnia di autobus e ho deciso di andare direttamente alla stazione principale, dove alcune compagnie di autobus hanno anche un sportello, e chiedere biglietti residui.

Tutti sono stati molto disponibili e si sono impegnati ad aiutarmi, ma davvero non c'era nulla da fare, e così ho deciso di prendere il toro per le corna e di partire molto presto lunedì mattina con il treno ad alta velocità Shinkansen per il Fuji, il che mi ruba metà giornata, ma almeno posso (si spera) vederlo di nuovo.

La stazione e l'intero sistema ferroviario in Giappone sono molto confusi, il Shinkansen per Tokyo parte ogni 3 minuti, una massa di persone si accalca sui marciapiedi e ho un terrore terribile di non trovare il mio treno in tempo, ma dovevo correre questo rischio, perché amo questo vulcano troppo per rinunciare a questa escursione.

Il tutto mi è già costato mezza giornata, ma poi mi sono diretto, sempre sotto una pioggia battente e senza ombrello, verso l'Onsen Tenzan-no-Yu.

Questa struttura è molto raffinata e tradizionale, all'ingresso ti chiedono se hai un tatuaggio, perché in tal caso, sfortunatamente, non ti lasceranno entrare. Altri onsen nel frattempo non sono più così severi in questo senso, ma i tatuaggi sono spesso ancora associati alla criminalità organizzata e alla mafia giapponese e percepiti come una minaccia.

La struttura è enorme. Ci sono 13 bagni diversi, uno con acqua termale naturalmente torbida, contenente cloruro, proveniente da una profondità di 1200m, che dovrebbe aiutare contro ogni tipo di piccole malattie come insonnia, dolore lombare, stress, tensioni, ipermobilità e molto altro. Ci si siede rilassati in una sorta di caverna di roccia in acqua calda, leggermente superiore alla temperatura corporea, con un piccolo asciugamano in testa, chiudendo gli occhi con piacere mentre le gocce di pioggia più fresche entrano da un lato.

Le altre vasche e grandi bagni in marmo o in ceramica cotta ad alta temperatura, alluminio o porcellana sono riempiti con acqua di Kyoto normale, tutti a temperature piacevoli, così si può facilmente rilassarsi e distendersi per fino a 30 minuti.

Mi piacciono di più le quattro vasche piatte, grandi come un letto singolo, che sono incorporate nel terreno all'aria aperta. Qui ci si distende (non ci si può nemmeno immaginare quanto siano comodi i cuscini di pietra!) e si rimane immersi fino a metà, circa 15 cm, nell'acqua calda, mentre la parte superiore rimane fresca. Stranamente, non si ha affatto freddo!

Una delle vasche rotonde in alluminio gorgoglia come acqua minerale calda, non ho scoperto da dove provenissero le bolle! C'è una vasca fredda, diversi grandi piscine per massaggi acquatici, piccole vasche d'acqua calda tranquille con panchine, comodi lettini per riposarsi e poi le due saune molto interessanti: una è una sorta di bagnomaria russo-romano con un grande barile di sale al centro, da cui ci si procura sale grosso a pugni e si massaggia nel corpo, il che gratta molto piacevolmente. Il sale poi si scioglie sulla pelle e infine viene risciacquato con acqua tiepida da un grosso bacino alla porta e da grandi mestoli. Dopo, hai una pelle come quella di un bambino.

L'altra sauna è enorme, una specie di anfiteatro, naturalmente elettrica; ci si siede su ampi banchi rivestiti con una sorta di morbida imbottitura e si fissa il grande schermo piatto, di cui ce ne sono anche alcuni di quasi grandezza cinematografica sopra le piscine.

Qui si incontrano continuamente Xi e Trump, sorridenti e compiaciuti, e questa insopportabile nuova prima ministra giapponese esegue danze giocose per mostrare a Donald quanto lo adori. Tutto questo in interminabili ripetizioni, interrotte solo da notizie su un orso bruno che ieri ha fatto irruzione in una scuola a Tokyo (attraverso la porta in vetro e fortunatamente di notte) e consigli su come comportarsi se si incontra un orso: si deve frusciare con bottiglie di plastica vuote senza tappi!

Ogni due ore nella sauna viene eseguita una cerimonia di vaporizzazione: due giovani donne in uniforme rosso-nera con grandi berretti da sauna in testa spruzzano acqua da un annaffiatoio rosso sulle pietre, mentre si inchinano molte volte. Poi prendono grandi ventagli rossi e li agitano in tre direzioni, prima sopra il forno, poi di lato e poi verso il pubblico. Successivamente, si avvicinano a ciascuno e ci ventilano dieci volte direttamente, il tutto due volte. Poi di nuovo inchino e dieci volte