Settimana 10 - Namibia, Sudafrica

Lunedì, 28 gennaio 2019

Lasciammo Swakopmund e ci dirigemmo verso Sud attraverso Walvis Bay prima di entrare nell'entroterra e in del deserto. Attraversammo il desolato Namib-Naukluftpark e arrivammo a Sesriem. Il nostro campeggio era ancora molto lontano da qualsiasi civiltà. Dalla doccia potevamo persino osservare un oryx che beveva acqua dalla piscina. La sera festeggiammo il compleanno di Wayne. Il canadese compiva 64 anni quel giorno.

Martedì, 29 gennaio 2019

Ancora prima dell'alba smontammo il nostro campo. Volevamo ammirare le dune di sabbia di Sossusvlei nelle prime ore del mattino. Subito dopo l'alba arrivammo. Sossusvlei è circondato da un drammatico mare di dune di sabbia, che sono erette le più alte del mondo. Sossusvlei è una piana salina e di argilla di colore beige circondata da dune di sabbia nella Namib, che contiene acqua solo in rare buone annate di pioggia. Quindi ci arrampicammo tutti sulla duna, godendoci la bella vista sul paesaggio delle dune prima di ridiscendere e tornare al nostro Jeep. Da lì ci portarono alla relativamente famosa Duna 45. I duri che ora sfidavano il forte sole di mezzogiorno riuscivano ancora a salire su questa duna. Naturalmente, Cédric era della partita.

Nel pomeriggio il viaggio continuò verso il Fish River Canyon. Oppure avrebbe dovuto. Purtroppo avemmo di nuovo un guasto. Il freno a mano non si sbloccava più. Per fortuna ci trovavamo nel mezzo di un villaggio quando non potevamo più davanzare e così passammo tre ore in un caffè ad aspettare. Tutti lo presero molto con calma, probabilmente perché sapevamo tutti che avremmo potuto trovarci in una situazione molto peggiore ed eravamo nel bel mezzo del nulla. Dopo ore arrivò un servizio di soccorso che non riuscì a riparare completamente il nostro truck, ma almeno potevamo continuare a muoverci. Arrivammo proprio in tempo per il tramonto al canyon. Credo che tutti noi non sapessimo cosa aspettarci, ma rimanemmo abbastanza sorpresi. Il Fish River Canyon assomiglia al Grand Canyon negli Stati Uniti. Con 161 km di lunghezza, 27 km di larghezza e 550 m di profondità è il secondo canyon più grande del mondo. Fummo gli unici visitatori in lungo e in largo. Il nostro truck ci scaricò in un punto panoramico e potemmo durante circa 30 minuti camminare lungo il bordo del canyon per raggiungere un secondo punto panoramico. Una volta arrivati, il nostro team aveva preparato un piccolo aperitivo. Con un bicchiere di vino in a mano avevamo la migliore vista sul tramonto sopra il canyon.

Mercoledì, 30 gennaio 2019

Nelle prime ore del mattino era arrivato un nuovo truck. Fu deciso infatti che era troppo rischioso continuare a viaggiare fino a Città del Capo con il nostro vecchio truck e così il capo dell'azienda si era recato di persona da noi percorrendo l'intero percorso da Città del Capo per eseguire il cambio. Mattina dovette prima caricare tutto dal vecchio truck nel nuovo truck. Una volta fatto ciò, si ripartì verso il fiume Gariep e quindi verso Sudafrica. Il fiume Gariep è il confine naturale tra Namibia e Sudafrica. A questo punto possiamo dire che ci è piaciuta molto la Namibia. Da un lato, il tempo fu elevato e caldo. Avevamo un'incredibile varietà di attrazioni e attività e le giornate di viaggio non erano così lunghe.

Passammo quindi il confine e dopo poco notammo come cambiasse il paesaggio. È molto collinoso e verde. Ancora prima di mezzogiorno arrivammo nel nostro campo proprio sulla riva del fiume Gariep. Purtroppo, Cedi si era bloccato un nervo alla schiena al mattino mentre aiutava a caricare til pesante bagaglio nel truck. Provava forti dolori e dovette passare il pomeriggio sdraiato. Fortunatamente avevamo Bridget, un'infermiera australiana, con noi che aveva forti farmaci. Il viaggio in kayak di pomeriggio fu letteralmente annullato per lui. Ma non mi feci rovinare il divertimento e trovai con Joe una nuova compagna di kayak, che con me affrontò gli 8 chilometri a valle. 8 chilometri al sole cocente e con numerosi passaggi pieni di erba che ci costrinsero a scendere e išdare in kayak. Tre ore dopo tornammo tutti piuttosto esausti al campo. Dopo la meritata doccia e un buon bistecca per cena, eravamo tutti di nuovo abbastanza rinvigoriti da trascorrere ancora qualche ora al bar del camping. Cedi si sentiva un po' meglio.

Giovedì, 31 gennaio 2019

Di nuovo, al mattino presto, era tempo di smontare la tenda - per la penultima volta. Attraversammo il Richtersveld e la città mineraria di Springbok verso Sud prima di raggiungere la regione del Namaqualand. Il ciglio della strada era fiancheggiato da enormi vigneti. Nel pomeriggio arrivammo in un vigneto chiamato Klawer Cellars. Per l'ultima volta montammo la nostra tenda e pranzammo sulle sedie da campeggio e con i piatti sulle ginocchia. Nel pomeriggio potemmo rilassarci presso la piscina prima che iniziasse la degustazione di vino e poi fu servita la cena. Fino a tardi nella notte continuammo a bere vino insieme, per poi andare nelle tende per la nostra ultima notte sotto le stelle.

Venerdì, 1 febbraio 2019

Per l'ultima volta si smontava la tenda. Poiché durante la notte si erano nascosti più scorpioni sotto la tenda, la smontatura doveva essere fatta con più attenzione. Lasciammo l'incantevole regione dei Cederberg e ci dirigemmo a Sud dirigendoci verso Città del Capo. Passammo attraverso la ricca area di coltivazione di Citrusdal, prima di attraversare il Passo di Piekenierskloof per raggiungere i vigneti del Capo. Da distanza potevamo già vedere la Table Mountain e lentamente a tutti noi divenne chiaro che eravamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ancora prima di mezzogiorno arrivammo nel nostro ostello. Facemmo il check-in in stanze multiple e consumammo un breve pranzo. Nel pomeriggio c'era infatti l'ultima attività in programma. Fummo prelevati per un tour della township. Prima visitammo con la nostra guida un museo dove fummo informati sulla questione dell'apartheid. Per coloro che non ne sanno molto: L'apartheid è un periodo storico della segregazione razziale statalmente imposta e organizzata in Sudafrica. Fu caratterizzata soprattutto dal dominio autoritario e auto dichiarante della popolazione 'bianca', d'origine europea su tutte le altre. Raggiunse il suo apice dagli anni '49 all'80 e terminò nel 1994 dopo una fase di compromesso con un cambio democratico di governo, durante il quale Nelson Mandela divenne il primo presidente nero del paese.

La segregazione rünziale si realizzò anche a livello spaziale, creando le township. Il centro della città era riservato ai bianchi. Ogni persona riceveva una speciale carta d'identità dove era evidente a prima vista a quale razza apparteneva. Questa carta doveva sempre essere accompagnata. La nostra guida spiegò che suo padre chiamava quella carta 'passaporto della vita'. Se si arrivava a un controllo di identità senza passaporto si era piuttosto certi di non poter continuare a vivere. Inoltre, qualcuno doveva richiedere un permesso simile a un visto se voleva lasciare la township per andare, ad esempio, in città o in un'altra area. Se il permesso veniva concesso, veniva annotato nel passaporto con il preciso orario di quanto tempo potesse rimanere in quell'area. Le spiagge erano divise e non di rado contrassegnate con il cartello 'Divieto di accesso per cani e 'Non-bianchi'.' I negozi o i mezzi pubblici erano spesso separati in settori distinti oppure, quando ciò non era il caso, ai 'bianchi' doveva sempre essere dato il diritto di precedenza.

La nostra guida disse che tutto questo gli rimaneva molto presente nella mente. Per esempio, si sentiva ancora sempre come una persona di livello inferiore rispetto a tutti i bianchi. Sapeva che in realtà non era così, ma era semplicemente domestico nella sua mente. Le sue storie mi colpirono. Per me è molto difficile immaginare che ciò sia stato possibile e tutto ciò non tanto tempo fa.

Il successivo tour della township nel Langa (che significa: sole) township è stato affascinante. Potemmo osservare le donne mentre preparavano la specialità 'Smiley'. Una donna sollevò una testa di pecora ardente dalle fiamme ardenti. L'espressione sul suo volto bruciato era diabolica, con labbra che si arricciavano in un sorriso dentato. Con un pezzo di metallo caldo, furono bruciati i restanti peli della testa della pecora. Smiley - così viene chiamato il cibo dall'aspetto bizzarro - è preparato quotidianamente e può essere acquistato per qualche franco su un lato della strada. Solo i più coraggiosi potevano provare un pezzo. Noi non facevamo parte di quel gruppo. Proseguimmo a dalla a piedi attraverso l'area residenziale. Abbiamo avuto dimostrazioni a casa dove nella piccola camera da letto potevano dormire fino a 10 persone (più adulti con bambini). La dimensione della stanza era appena doppia rispetto alla nostra tenda. Potemmo provare del birra fatta in casa e visitammo il dottore/sciamano (gli animali imbalsamati e altri strumenti mi fecero dubitare del suo titolo di dottore) e abbiamo avuto uno sguardo in un asilo nido. Dopo il tour tornammo al nostro ostello dove ci preparavamo già a partire tutti insieme per la nostra ultima cena.

Sabato, 2 febbraio 2019

Era tempo di dire addio a tutti gli altri. Ci scambiammo i contatti e poi ci dirigemmo tutti in direzioni diverse. Per molti di noi era già il giorno dopo dovuto tornare a casa. Altri hanno ancora qualche stante ma devono passare in un altro ostello. Anche noi facemmo check-out e ci recammo in un altro ostello un po' più in centro. Poiché eravamo nella felice posizione di poter rimanere più a lungo in Sudafrica, non avevamo fretta di visitare la città e ci rilassammo nel nostro nuovo ostello e esplorammo l'area circostante. Anche se così rilassante, non lo era affatto, dovevamo comunque organizzare le prossime settimane. Ora che non eravamo più in un tour guidato, dovevamo di nuovo pensare e pianificare da soli.